Ольфакторная Глухота

Посчастливилось быть среди немногочисленных приглашенных на закрытое мероприятие, посвященное бренду Parfum d'Empire (разгоняю слухи о возвращении дистрибьюции). Бренд существует уже 23 года, но как будто именно сейчас переживает второе рождение и эру популярности. В русскоговорящем парф сообществе так точно. Ехал на мероприятие не зная ни единого аромата. Но был наслышан о классических лекалах, по которым работает основатель, он же парфюмер, Марк-Антуан Кортиккьято. И мой личный интерес состоял в том, чтобы понять: как Parfum d'Empire разыгрывает партию в классицизм при современных условиях игры. Ароматов было много - практически всё имеющееся портфолио бренда. Написать хочется про каждый, но остановлюсь на нескольких. Пирамиды намеренно не смотрел, чтобы передать эмоциональное восприятие. 🌟Eau de Gloire. Первый аромат Parfum d'Empire - классический мужской фужер: цитрусовый, травный и очень красивый. Архетипичное мужское обаяние, выражающееся в прямолинейности и лаконичности. 🌟Ambre Russe - парфюм, посвящённый императорской России. Пожалуй, первый чайный аромат, который мне понравился. Тёплый, амбровый и сладко-сухофруктовый. 🌟Musc Tonkin. По задумке, композиция должна передавать многогранность запаха железы кабарги. Но на деле пахнет альдегидными ретро ароматами из плеяды Gold - Amouage, First - Van Cleef & Arpels и иже с ними. Красиво, хоть и мимо «технического задания». Впрочем, я натуральную железу не нюхал, может она действительно пахнет Chanel N5… 🌟Tabac Tabou - главный хит бренда. И когда его обоняешь, то понимаешь почему. Шикарная сенная композиция с дымностью гальбанума и свежестью стеблей нарцисса. Дистиллят осени во флаконе. Нужен всем без исключения. 🌟Un Bel Amour D’été - посвящение Марка-Антуана своей мимолётной, ранней любви. Звучит соответствующе: цветочно, женственно и возвышенно. Люкс в нише - в хорошем смысле этого значения, когда использованы сильные стороны обоих жанровых подходов. Слегка похож на женский Figment - Amouage. 🌟Madagascar Le Baume Vanille - на мой взгляд самая неудачная работа, про современно звучащую, пошлую ваниль. Хочется верить, что данный запуск 2025 года ожидает финансовый провал и он не задаст вектор дальнейшего развития бренда. 🌟Ruade. Тут было без вариантов не понравиться. Аутентично звучащий уд, рисующий образ стойла. Начинается грязным животным напором, а успокаивается комфортным, почти гурманским, сырно-ферментированным аккордом. Самый редкий и дорогой парфюм бренда. 🌟Итог. Ожидания про классику не оправдались - оммажей и цитирования парфюмов былых лет в Parfum d'Empire нет. Вместо этого есть самобытное звучание, выстроенное вокруг личных воспоминаний и впечатлений парфюмера. В этом смысле, концептуально бренд ближе к тоталитарному Serge Lutens, транслирующему видение одного конкретного человека, нежели к демократичному Amouage, опирающемуся разом на все классические хиты. И это хорошо. Парфюмерия продолжит развиваться покуда талантливые люди будут закладывать свои эмоции в парфюм. Бренд заинтересовал не в последнюю очередь благодаря личности спикера мероприятия. Григорий настолько грамотно выстроил повествование, демонстрируя эрудированность и знание темы, что не очароваться не было ни единого шанса. +2 хотелки.

Раз затронул тему, покажу парфюмерные подарки на минувший день рождения. Флакон Sartorial стал возможен благодаря Соне. Самый театральный аромат - подарок Саши. Vol De Nuit (EDT) - Guerlain пахнет букетом цветов, врученным на поклоне под эхо аплодисментов. Aoud Cuir d’Arabie - самый интеллигентный среди аутентичных удов. Тот случай, когда никому ничего не нужно доказывать - всё ясно без слов (да, да, это про Montale). Давняя хотелка, подаренная Олей.

Продолжаю рубрику «Селин для селян» знакомством с 3 новыми ароматами. 🟡 Zouzou Название - кринж. Хорошо, что у меня никогда не спрашивают про парфюм, иначе бы провалился под землю от стыда («На мне зууу-зууу» 🤡). Но сам аромат - прелесть и претендент на флакон. Абсолютное соответствие тому, что ищу в ванильных ароматах: нежную, пудровую ваниль, но с чувственной смолисто-амбровой глубиной. К базе аромат заслащивается и кокетливо намекает на любимый мной телесный подтон. Не Musc Ravageur, конечно, но начинает смотреть в том же направлении. Впрочем, до неоднозначности дело не дойдёт, ибо звучание ограничено по-викториански скучными и чопорными рамками бутиковой Celine. Уже неоднократно ныл, что при всей симпатии к аромату Cuir Béluga, на мне он раскрывается отвратительно. Zouzou может стать ему заменой - настроение у них крайне схожее. 🔵 Nightclubbing Светает. Смеясь выходишь из ночного клуба. От волос пахнет сигаретным дымом, от куртки веет вчерашним парфюмом, а вокруг благоухает лето. И впереди вся жизнь. Не знаю держали ли в голове создатели аромата этот, знакомый большинству, образ, но попадание звучанием в него - филигранное. Если же отбросить романтизм, абстрагироваться от ассоциации и от сумбурной пирамиды, то звучит Nightclubbing довольно просто: сигаретным табаком, пудровым ирисом и воздушным мускусом. Но замиксованы эти грани мастерски: утончённо, изыскано, деликатно. Флакон абсолютно точно нужен. Хотя бы за яркий образ который он рисует - оригинальный, красочный, ни на что не похожий. 🟢 Reptile Попробовав впервые, хотел написать, что это наименее понравившийся мне Celine. Но, поносив второй раз, осознал почему сначала так негативно его воспринял и готов поменять отношение в лучшую сторону. Reptile это самый «мужской» аромат в линейке. По крайней мере из тех, которые я попробовал. Звучит брутально - кожей и терпким мхом. Отправляя аналогией к классической конструкции мужских кожаных шипро-фужеров, типа Polo - Ralph Lauren. Но! Нужно сделать оговорку, что это всё в рамках тонкой стилистики бутиковых Celine. То есть не стоит ожидать тут дегтярную кожу или землистого мха. Ноты этой партитуры выписаны акварельно, на полутонах. Не моё любимое парфюмерное направление. Но не могу не восхититься тем, как стилистика Celine его преобразила, добавив аромату оригинальности, изящества и (прости, Господи!) статусного шарма. Тем, кто находится в поиске второй половинки я бы настоятельно рекомендовал обратить внимание на человека, источающего шлейф Reptile.

Кусок говна в манто из роз. Так раньше я с любовью называл Saffron - Ajmal за его красивую фекальность. Но что-то пошло не так и достав флакон после длительного перерыва, чувствую в нём только чистейшие АДешки. И больше ничего. Даже розу не слышу. Тревожит меня такая смена восприятия. Есть в ней пугающий вайб Альцгеймера.

Искренне люблю Promise за мастерски выписанное ольфакторное полотно в технике гризайль. Изображающее старинный погреб, заставленный деревянными бочками с алкоголем, по пыльному полу которого рассыпан сушёный табак и разбросаны яблоки. Даже наличие амброксана на фоне не портит впечатление от этого образа. Для меня это не самый ужасный из ныне существующих АДешных материалов, если грамотно используется в композиции. Вот только со временем прекрасная картина погреба исчезает и остаётся только амброксан, в своей навязчивой, властной и бескомпромиссной ипостаси. Тут-то влюблённость и сменяется разочарованием. Флакон всё ещё остаётся мил, но планировавшегося дубля уже не будет.

Ящик с лекарствами

Давно грежу флаконом снятого Tears Of Iris - Gucci, довольствуясь отливантом. Сегодня снова провожу время в нём, снова робко надеясь на осознание, что флакон мне не нужен. Особенно теперь, когда на примете есть линейка Celine, в которой ирис обыгран примерно по тому же канону и с тем же настроением: тальковый, меланхоличный и интровертный. Увы, флакон остаётся нужен. В Tears Of Iris нет ничего необычного, невиданного ранее. Но имеющиеся грани - находятся в абсолютном балансе. Он не слишком холодный, но и не неуместно телесный. Не кислый, но и не чрезмерно сладкий - как посыпка на маршмеллоу. Не громкий, но ровно настолько, насколько требуется, дабы не стать утомительным. Идеальный моно-ирисовый аромат.

Провёл день в 1472 La Divina Commedia - Histoires de Parfums и это было чудесно. Очаровательный цветочный аромат. Отчётливо слышу иланг, но он не про иланг. Могу предположить туберозу, но это не туберозная композиция. Сложно выделить что-то конкретное в звучании. Оно рисует целостный образ пышного букета светлых цветов, источающих яркую, почти гурманскую сладость. Жизнерадостный, солнечный, полный летних надежд, как первые дни июня. Единственное, за что хочется покритиковать - это за название. Возможно, бренд руководствовался какой-то своей, неведомой обывателю логикой, но никаких аналогий с поэмой в звучании даже близко нет. Напротив, оно абсолютно противоположно настроению произведения. 0 Данте из 100. Так как флакон - важный для меня подарок друга, намеренно пользовался им редко. Сейчас решил изменить подход, подчеркнув ценность иным способом: планирую с привеликим удовольствием закончить его до конца лета. Сохранив тёплые воспоминания в душе, а не холодный флакон на полке.

Утром в газете, вечером в куплете. Rimbaud - Celine. Парфюмер - ??? Год выхода - 2022. Без лишних предисловий, сразу к сути: Rimbaud - лучшая лаванда в парфюмерии. «Change my mind», как говорят в русских деревнях. Пирамида не показательна, ибо аромат про лаванду: от и до. Другие ноты - статисты, призвание которых скорее оттенять грани кокетливой изменчивости солистки, нежели играть собственные партии. При нанесении лаванда солирует сухо, колко, с кислинкой. Но затем смягчает свой нрав, запудривается и сливается с запахом кожи, окутывая носителя еле уловимой дымкой нежности. Rimbaud абсолютно лишен излишней сладости ванили или амбры, на банальный каркас которых часто сажают лаванду в других композициях. Здесь роль базовой поддержки исполняет ирис, что создаёт довольно оригинальную и интересную интерпретацию лавандового звучания. Удивительно, что спустя время в базе Rimbaud появляется тонкий аспект «утюжкового пара», который я люблю, ценю и радуюсь, встретив в ароматах (что редкость). А удивительно, потому как в других композициях эта особенность проявляет себя по-другому: в основном фигурируя на старте - к базе она полностью растворяется. Гениальный замысел композиции, филигранно исполненное звучание, трагичный исход снятости - бинго, выбитое Rimbaud, моментально отправляющее его на пьедестал моего любимого парфюма. С которого посыпались все: и Le Lion - Chanel, и Musc de Sables - Les Indemodables, и Tears of Iris - Gucci, и даже Black Tie от того же Celine не устоял. Это не аромат для других - они его попросту не услышат. Это даже не аромат для себя - вы перестанете его слышать спустя 10 минут. Это аромат для одного единственного - того, кто прикоснётся губами к вашей ключице. И он будет самым счастливым человеком на свете. И бесконечную любовь даруя миру, Ты трепетать его заставишь, словно лиру...

Remain - Amouage. Парфюмер - Пьер Негрин (Pierre Negrin). Год выхода - 2026. Откровенно говоря, не собирался ничего писать про Remain, потому, что при первом знакомстве он мне не понравился. Но вскоре предоставился шанс прислушаться более вдумчиво. А попробовав его собратьев, вышедших с ним одновременно (Line 618, Sequence), понял, что по сравнению с ними он не так уж и плох. Лучший из худших. На Shalimar не похож, можно сразу отбросить это сравнение. А вот на Musc Ravageur - да. Причём, на тот шикарный, изначальный Musc Ravageur, запавший мне в душу: плотный и потный. Не на его бледную тень, выпускаемую сейчас. Из похожего: шарик сливочного олибанумного мороженого, сексуально тающий на покрытой испариной коже. Той части тела, которую в приличном обществе принято скрывать под одеждой. Из непохожего: Remain очевидно более цитрусовый и (бело)цветочный, чем Musc Ravageur. От Remain всё ещё за версту веет душком современного Amouage (не в последнюю очередь благодаря узнаваемому аккорду амужевского олибанума), но он не худший представитель текущей эры. Возможно, даже поразмышляю над флаконом. Комментарии по поводу Line 618 и Sequence. Если существование странного Line 618 могу ещё хоть как-то оправдать для себя попыткой сыграть в «нишевость» звучания и уважением к парфюмеру (Натаха - наша слоняра). То Sequence - это откровенное недоразумение. У меня уже давно нет надежд на Amouage, но то, что бренд падёт настолько низко - было за пределами моих самых пессимистичных ожиданий. Sequence омерзителен. АДешный уд, место которому в отдушке для крысиного яда. Помянем.

Samsara Eau de Parfum - Guerlain. Парфюмер - Жан-Поль Герлен (Jean-Paul Guerlain). Год выхода - 1989. Впервые познакомился с легендой и сразу в необычном формате: винтажные духи - #возвратный от Марины. Если рассматривать Samsara в общем, то воспринимаю его как дуэт: основательный иланг-иланг, приземистость которого разбавляет, своей возвышенной лёгкостью, жасмин. Но если всматриваться в детали, то аромат представляется многостороннее. Тут есть и душистая роза, и кислинка фруктов, и свежая терпкость зелени. Даже образ нарцисса в этом калейдоскопе граней могу рассмотреть: не прямолинейный, иносказательный, но узнаваемый. Не понимаю только одного: откуда у народной молвы про кровь ноги растут? Я хоть и поддержал образ через фото, но исключительно ради художественной составляющей. Даже намеренно не могу ничего похожего в аромате услышать. Некую монотонную металличность можно уловить, но к запаху крови она не имеет никакого отношения. Увидел в сравнениях Bois des Iles - Chanel и подумалось: а что-то в этой параллели есть. Удачно совпало, что как раз за день до этого поставил отливант Bois des Iles на видное место, чтобы закончить. Получилось сравнить их параллельно. Нет, не похожи. Samsara глубже и чувственнее. Bois des Iles на её фоне - тень: схожие очертания угадываются, но они деформированы и бледны.

Coco Noir - Chanel. Парфюмеры - Кристофер Шелдрейк (Christopher Sheldrake), Жак Польж (Jacques Polge). Год выхода - 2012. Впервые познакомился с Coco Noir во время слепых затестов, где ему суждено было затеряться в круговерти других парфюмов, оставив после себя мимолётное впечатление: «ничего особенного». Впрочем, отпустить мысли о нём не смог: периодически встречая сплошь положительные отзывы и, не в последнюю очередь, глядя на дуэт выдающихся парфюмеров, подсознательно понимал, что в тот вечер уделил аромату слишком мало внимания. Исправить эту оплошность помог #возвратный от Оли. А исправлять было что - Coco Noir особенный. При этом сложно облачить в слова в чём конкретно заключается его уникальность - она считывается на уровне ощущений и кончика пальцев носа. Возможно, в этом и есть суть парфюмерного мастерства. Каркас аромата это роза-пачули (эка невидаль), мрачности которым добавляют ладанные смолы. Но в противовес им, контрапунктом, сумеречное кружево композиции насквозь пронизывает ярко-красная нить тонкой и уместной фруктовой сладости. Сплести такой нежный гипюр звучания из клубка грубых нот - получается только у Шелдрейка. Шикарная женственная композиция со статным и запоминающимся шлейфом. Рад, что не оставил попытки и узнал Coco Noir поближе.

Мои впечатления от знакомства с (судя по всему) снятым и (определённо) дорогущим Rimbaud - Celine можно ёмко описать тремя предложениями: ЗА ЧТО. МНЕ. ВСЁ ЭТО.

Лекция Посчастливилось побывать на закрытой лекции, посвященной архивным ароматам бренда Amouage. Флаконы сияли ярче страз Swarovski, но самой яркой звездой был Дима - лектор, парфманьяк и преданный фанат бренда с выдающейся коллекцией. Благодарю за гостеприимство и занимательные дискуссии о прошлом и настоящем бренда 🙏 На фото лишь малая часть программы. Познакомились с авантюристской коллекцией Opus - отражением эпохи экспериментов. Были и мужские Ciel, Silver, Beloved и Bracken, но я понял, что они мне не близки, а это всегда приятно: экономия. Женские Ubar и Beloved вызвали куда больше эмоций. Но ушёл я в Figment Woman: овсяная каша на молоке с тропическими фруктами, которые плавно перетекают в цветочно-грибное послевкусие. Нужен флакон. Мысль о том, что Диме стоит провести следующее мероприятие уже для широкой аудитории, не отпускает меня. Давайте покажем, что нам это надо 🔥

Гриша, спасибо за тёплые слова! Благодарю всех участников лекции, организаторов на площадке и работников скорой! Это было поистине эпично, многогранно и душевно… Как снятые ароматы Amouage.

Arome 3 - D’ORSAY. Парфюмер - ??? Год выхода - 1943. Запах ранней осени. Пучок сухих трав, лучшие ароматные дни которых истлели на летнем солнцепёке, оставив лишь лекарственное, кисловато-солоноватое послевкусие. Друзья дискутируют - слышна ли в композиции лаванда. На мой взгляд, в пучке трав она тоже присутствует, но это не совсем тот, узнаваемый и привычный, парфюмерный запах. Скорее образ иссохших соцветий, затерявшийся в меланхолии несбывшихся летних надежд. Arome 3 - прекрасный представитель фьюжена «шипро-фужер» и отличный пример по-нишевому звучащего аромата, остающегося абсолютно комфортным и носибельным. (затянувшийся) #возвратный от Олечки

‼️АНОНС‼️ Эксклюзивно, только 7 июня, в Москве пройдёт лекция «Танцы на осколках Мифов», посвящённая наследию легендарного парфюмерного дома Amouage. Спикер: ваш покорный слуга. В программе: - погружение в историю бренда; - неочевидные факты о Кристофере Чонге, создании ароматов и парфюмерах; - возможность попробовать снятые композиции; - знакомство с линейкой библиотечных Опусов; - сравнение звучания батчей (будет дежурить скорая); - ритуальное сжигание чучела Салмона; - клоуны. Детали проведения и информация о записи в первом комментарии. Верно назвавшим все парфюмы на фото - скидка 20% (и моё восхищение).