Баба с изюмом

Вообщем, становлюсь я человеком одного бренда. Так на меня сказывается моё нездоровое состояние. Желание выбирать парфюм куда-то постепенно отходит. Как у Джобса было с чёрными водолазками, которых на самом деле было не меньше десяти, так и у меня: однажды, наверное, скажу «всё, нашла, больше не надо». Но я судорожно перебираю вишлист и делаю вид, что это не противоречит концепции. А пока ношу Attar Davana Arte Profumi уже третий день подряд. И в мир, и в царство Морфея. Аромат, с которым коннект с первого взгляда не случился. Со второго тоже. Но уже что-то происходило. Поэтому с третьего он всё-таки перекочевал ко мне. Белоцветочная, странная парфюмерия с ассоциацией «писающий дракон и затаившийся тигр». Или всё было наоборот, уже неважно. Давана горькая, зелёная, я бы даже сказала абсентовая, с каким-то старомодным парфюмерным привкусом. А тубероза плотная, маслянистая, немного животная, с индольной темнотой. В англоязычных отзывах его умудряются описывать и как мыльную ностальгию по девяностым, и как жирную медовую туберозу, и как цветы с дымом и мускусами из семидесятых. А кто-то вообще назвал его rich b*tch perfume. Мне он видится дорогим, немного загадочным и совершенно не универсальным. Не в смысле «только на выход», а в смысле «не всем надо знать, чем от тебя пахнет». При что важно, он меня успокаивает. Не убаюкивает, а именно дает уверенность, и даже небольшую загадочность. Очень приятное состояние: я есть, я никуда не тороплюсь, а что именно на мне надето, пусть окружающие сами попробуют разгадать. #sotd

O-Furo, Arte Profumi Аромат, который появился у меня в качестве угрызения совести. Но не об этом. Ядерная штучка, вызывающая когнитивный диссонанс: зачем мне на запястье аромат чистящего средства для раковины? Первые минуты это очень яркий цитрус, что-то колкое, зелёное, кислое. Не обычная «свежесть», а буквально бутылка с распылителем средства для чистки стекол. Но дальше становится интереснее. После цитрусовой атаки начинают проступать белые цветы. И вот тут неожиданность: вместо заявленного плотного жасмина появляются тонкие, почти прозрачные нероли. Водянистые, прохладные, с зелёной горчинкой, которая не даёт аромату окончательно превратиться в цветочный одеколон. В пирамиде также заявлены юдзу, петитгрейн, бергамот, ревень, ананас и жасмин… Хотя, да, но нет.. В общем забавно: название обещает японскую ванну, ритуал, горячую воду и юдзу, а аромат вместо этого сначала буквально дезинфицирует, а потом совершенно спокойно садится и пахнуть цветами. Мне, пожалуй, интереснее всего именно этот переход: от бытовой чистоты к тонкой цветочной прозрачности. Не знаю, хотела бы я каждый день пахнуть средством для уборки, но пахну третий день уже как…

Я, когда нашел среди толпы, от кого прет парфюмом Essential Bois Imperial

В общем, пока в небезизвестном бутике раздают семплы того самого аромата, за которым я, естественно, не пошла. Свой я забрала еще раньше, так что решила наконец нормально его разносить. И вот что: если раньше он казался мне максимально странным и стойко пах бальзамом «Звездочка», то теперь в нем вдруг отчетливо прорезались лавры и кипарисы. То ли сезон у меня такой провальный, что я уже везде пытаюсь найти кипарисы и Южный берег Крыма. То ли кукуха моя без меня решила устроить себе отпуск. То ли это обычные ольфакторные глюки. Хотя аромат, конечно, сам по себе пряный. Тут вся кухня собралась: от фенхеля до гвоздики. И ассоциации такие же хаотичные. То любимая Ситония с ее сухими травами и нагретыми соснами, то мое раннее детство, когда папа лепил пельмени и варил крепкий бульон, щедро засыпав его лаврушкой и горошинами черного перца. Семпл почти закончился. И, что самое неприятное для кошелька, ощущение, что мне нужна хотя бы тридцатка, растет с каждым днем. Racconti di Viaggio Arte Profumi #sold

Собственно после просмотра пирамиды и после первых затестов довольно быстро пришло понимание, чем Fleur d'Oranger вызовет столько восторгов. Это действительно очень породистая работа Патриси. Здесь флердоранж пахнет именно флердоранжем. Не ароматизатором, не очередным белоцветочным коктейлем, а целым деревом: цветами, листьями, ветками, легкой горчинкой петитгрейна и зеленью, которая не дает композиции скатиться ни в сладость, ни в мыльность. Баланс выверен так сказать с хирургической точностью. При этом аромат совершенно не пытается казаться современным. В нем есть эта фирменная николаевская сдержанность, интеллигентность и едва уловимая ретровость, за которую марку либо любят всей душой, либо проходят мимо. Я отношусь к первой категории. #яМыNicolai Есть, правда, один нюанс. Мне довольно отчетливо слышится амбродерево. Не настолько, чтобы оно ломало композицию, но достаточно, чтобы периодически цеплять нос. Отсюда и впечатляющая стойкость: для меня, человека, который редко знает меру с распылениями, больше двух пшиков уже перебор. В нынешней московской духоте аромат меня слегка придушил. Хотя англоязычные отзывы говорят ровно об обратном: «в настоящую жару Fleur d'Oranger раскрывается особенно красиво». Возможно, ему нужен не раскаленный асфальт большого города, а скорее чуть свежий вечер. Для себя я бы выбрала именно такой сценарий. Летний вечер, медленно остывающий воздух, белые цветы, а не полдень, когда плавится даже терпение. В коллекции он точно не выглядит случайным гостем. Красивый, цельный, очень в духе дома Nicolai. Ну и отдельное удовольствие доставил чехол для флакона. Мелочь, а ощущение законченного, продуманного до деталей издания создает моментально.

По какой-то причине я решила, что мне жизненно необходимо добить все семплы и отливанты, которые расплодились по дому. Почему? Потому что их количество уже начинает меня раздражать. При этом головой прекрасно понимаю, что задачка из серии «миссия невыполнима». Но ладно. Попытка не пытка. Первым под руку попался Page 29 от Francesca dell'Oro. Репетиция осени прошла успешно. Прелая листва, старая книга, теплый шарф. И ни капли меланхолии. Я вообще люблю осень. Особенно сентябрь, когда она еще не успела превратиться в ноябрьское уныние. Кандидат на полноценный флакон? Безусловно. Но есть нюанс. Confit Voile снимают с производства, и тут рождается дилемма.

Часть 2.5 Следующий бренд, Documents, тоже довольно молодой. Его концепция строится вокруг воспоминаний, ощущений и личных историй. Здесь не столько рассказывают про ингредиенты, сколько про состояния, которые они вызывают. Из всей линейки сильнее всего меня зацепил Naive. Сначала просто понравился и мысленно поставила галочку «надо раздобыть отливант или семпл». А потом уже ближе к концу вечера обнаружила, что на коже он выдает совершенно чудесные томатные листья. Как человеку с нездоровой любовью к запаху томатной ботвы, мне после этого понадобился не только сэмпл, но и весь флакон. Но это не точно Shè, наоборот, совсем не про хулиганство. Очень спокойный, очень деликатный аромат. Немного мускуса, немного цветов, немного цитрусов. В пирамиде заявлен ладан, но на мне он появляется лишь легким намеком где-то в самом конце. И снова тот самый формат, который, кажется, объединяет большинство моих фаворитов китайской парфюмерии: и да, он тоже не кричит, не требует внимания, сидит близко к коже и становится почти личным пространством. И наконец, excite 12. Самый озорной персонаж всей подборки. Посвящен шампанскому, и это действительно чувствуется. Есть ощущение легкого опьянения, когда каждые пять минут снова подносишь блоттер к носу и начинаешь тихонько хихикать. Нужен ли мне такой аромат? Нет. Носить его я бы точно не стала. Но провести с ним полчаса, наблюдая, как он меняется, оказалось неожиданно весело. К финалу проснулись АДы, которые уже совсем не моя история. Кстати, Documents выпускают еще и ароматические свечи, а также спреи для подушки. Правда, после некоторых их ароматов есть риск не уснуть, а начать философствовать часа до трех ночи. Следующий бренд, To Define. Здесь больше всего понравился Dolce Far Niente. Название уже встречалось у другого бренда, но на этом сходство заканчивается. Здесь история про цветы, персик, матчу и, конечно же, османтус, без которого китайская парфюмерия не парфюмерия. Для меня это аромат хорошего настроения. Еще один фаворит бренда, Capre Diem. И снова знакомое название, которое вообще не имеет ничего общего с другими одноименными ароматами. Начинается он прохладными цитрусами с очень мягким имбирем. Именно имбирь удерживает всю композицию и делает ее собранной. Аромат утра без спешки и дедлайнов. В базе аромат становится почти телесным. Очень естественный и очень красивый. На этом, пожалуй, вторую часть остановлю. Потому что снова получается не пост, а конспект прилежной ученицы. Хотя вывод уже очевиден: китайская парфюмерия оказалась для меня главным открытием этого года. И, кажется, кошелек мой готов похудеть 🙈

Ладно. Второй части фидбэка по китайской парфюмерии быть. И посвятим мы её фуршету😁. Согласитесь, это был бы куда более простой жанр, однако но… Начнем с бренда To Summer. Молодой китайский бренд, появившийся в 2021г. Ребята делают ставку не на «роскошь ради роскоши», а на культурный код Китая: локальные ингредиенты, ремесла, архитектуру, воспоминания и очень спокойную эстетику. Даже флаконы у них хочется рассматривать отдельно. Работают с приглашенными парфюмерами, но главным героем всегда остается сама история. Первым был Osmanthus. И это любовь с первого вдоха. И я точно знаю, что однажды этот флакон окажется у меня дома. Правда, сейчас у меня парфюмерная завязка. Это аромат цветущего города во время сезона османтуса. Полупрозрачный, очень тихий, сидит близко к коже, никого не пытается впечатлить, но именно этим и цепляет. Интеллигентный, невероятно нежный и очень женственный. Самое смешное, что на блоттере я в него влюбилась, на коже почти разочаровалась, а потом вышла на улицу и влюбилась заново. Следующим стал Rambler Rosa. И хотя знакомились мы с ним почти под занавес лекции, он мгновенно оказался среди главных претендентов на покупку. Вообще я никогда не думала, что однажды начну добровольно коллекционировать розы. Но, похоже, этот момент настал. Здесь роза не тяжелая и не театральная. Она про прохладное утро, про свежесть, про очень спокойственную женственность без единой лишней детали. Красивый до невозможности. Еще один фаворит, 475 Mansion. История вокруг жасмина, сирени и других белых цветов. Очень воздушный, с красивым шлейфом и совершенно не похожий на привычные цветочные композиции. Тут можно сказать не против, если подарят. Triple Tea оказался самым необычным чайным ароматом из всей подборки. Здесь и бергамот, и мята, и сразу несколько сортов чая. Лично для меня это все же не стопроцентное попадание. Поэтому не буду делать вид, что срочно готова бежать за флаконом. Но если вы любите чайные композиции, думаю, пройти мимо будет сложно. Ps в пост должны были войти еще два бренда, а дальше бы последовала третья часть, но слишком длинно получается 🙈

Вообще еще вчера хотела выложить пару фоток, с подписью «подробнее позже» и поставить в известность многоуважаемых подписчиков, что сходила на лекцию Марии Головиной. Но мое «потом» обычно отправляется на пмж в мои заметки. Поэтому собираю волю в кулак и пишу сегодня. Итак, немного истории. Пост первый(хочется верить не последний) Если говорить именно о современной китайской парфюмерии, то ее история гораздо короче европейской. Но развивается она с такой скоростью, что за каких-то плюс-минус тридцать лет Китай прошел путь от производства ароматов «для других» до появления собственного парфюмерного языка. До восьмидесятых годов прошлого века парфюмерия в Китае существовала в основном как часть косметической промышленности. Выпускались простые одеколоны, цветочные воды и средства с традиционными ароматами жасмина, османтуса, розы и сандала. Парфюм не воспринимался ни как предмет роскоши, ни как способ самовыражения. Скорее наоборот. Его считали символом буржуазности, а значит, вещью порицательной. После экономических реформ все резко меняется: в страну приходят международные бренды, строятся предприятия для европейских производителей, и Китай становится одним из крупнейших мировых центров производства парфюмерии и упаковки. Но важно понимать, что это был период скорее обучения, чем создания собственного почерка. А вот с конца девяностых и начала XXI века начинается эпоха потребления. Китайцы массово открывают для себя западные бренды: шОнэль, Диор, гусси и тд. Парфюм постепенно становится частью повседневного образа, а не атрибутом исключительно «на выход». Рождение же китайской ниши приходится примерно на 2015-2020 годы. Именно тогда бренды перестают копировать европейские духи и начинают искать вдохновение в собственной культуре: чайных церемониях, традиционной кухне, медицине, живописи, каллиграфии, чернилах, благовониях... Именно тогда появляются марки, которые сегодня знают далеко за пределами Китая и о которых как раз рассказывали на лекции: Documents, To Summer (мой ван лав), Scent Library, Boitown и даже хорошо знакомый нам Demeter или же библиотека ароматов. А вот постковидное время становится периодом поиска собственного голоса. Китайская парфюмерия перестает быть просто «восточной экзотикой». Ее отличают минималистичные композиции, прозрачное звучание, натуральные материалы и локальные ноты. Чаще всего встречаются османтус, разные сорта чая, бамбук, рис, благовония и другие очень узнаваемые китайские мотивы. При этом китайские парфюмеры совершенно не стремятся сделать аромат погромче, чтобы он заходил в помещение раньше владельца. Наоборот. Многие композиции построены вокруг созерцательности, пустого пространства и естественности. Это очень перекликается с китайской живописью и философией даосизма. И отдельно меня зацепил один момент: большинстве ароматов почти нет того самого современного свербящего сырья, которое сегодня встречается буквально через один запуск. Поэтому, если в европейской традиции часто важны шлейф, громкость, то китайская делает ставку на атмосферу и эмоцию. Здесь аромат воспринимается как продолжение пространства: улица с цветущими османтусами, чайная, кафе с национальным завтраком, старые чернильницы, древесина после дождя. В общем, к знакомству очень рекомендую. Мария, Наталья, мое почтение и благодарность за потрясающую лекцию. ❤️

Крошка Энжи требовала пост пока мы обе ехали домой (каждая к себе) Идей для постов не было Но повод похвастаться есть 😄 Продолжаем жечь товарищи! А к рецепту парфюмерного кешбэка, добавим новый рецепт от тети Лены: богатства, красоты, любви и прочих радостей жизни. Находим юго-восточный сектор дома. Каждый день зажигаем там минимум 10 свечей минут на 20. У меня как водится, бренд не нуждается в представлении. Проверено не единожды

Давайте сделаем вид, что это фото с побережья Нормандии: камушки, флакон, легкий бриз. Осталось только не обращать внимания на маленькую деталь: снимала я это прошлым вечером... на Казанском вокзале. Пока ждала прибытия детской группы, в моем распоряжении оказался весь зал ожидания, так что программа получилась насыщенная: немного посидеть на детской горке, немного погулять с флаконом и устроить ему фотосессию в горшках искусственных пальм с галькой. В кадре Week-end in Normandy проявивший себя на этот раз ароматом свежевыстиранной мужской рубашкой. Не парфюмированный шкаф, не кондиционер для белья, а именно рубашку, которую только что сняли с плечиков. И вот сижу вокзале, вокруг чемоданы, маргиналы, объявления о прибытии поездов, дети, а аромат вдруг создает ощущение, что тебя только что кто-то обнял. Странная ассоциация? Возможно. Но если выбирать между холодным морем и хорошей мужской рубашкой, мой нос провел параллель с рубашкой.