Косметический элемент

Миллион алых роз: чем полезны цветочные лепестки в косметике Экстракты и масла розовых лепестков издавна используют не только в парфюмерии, но и в косметике. Ещё древние египтяне готовили отвары из роз и добавляли их в косметические средства и лечебные мази, чтобы защитить кожу от сухих пустынных ветров, уменьшить раздражение и покраснение. И сегодня роза не утратила популярности: её производные часто встречаются в мистах, сыворотках, тониках, средствах для губ, масках и кремах. В косметике, как и в парфюмерии наиболее востребованы экстракты и масла, получаемые из дамасской (Rosa damascena) и столистной (Rosa centifolia) роз. Один из наиболее известных продуктов — розовая вода. Она, как и большинство растительных экстрактов, представляет собой не отдельное вещество, а сложную смесь компонентов. В её составе присутствуют флавоноиды, танины, сапонины, тритерпеноиды, жирные масла, а также полифенолы и антоцианы. Такое разнообразие соединений определяет широкий спектр свойств розовой воды. Кремы с розовой водой демонстрируют выраженную антиоксидантную и противовоспалительную активность. В частности, противовоспалительное действие экстракта лепестков изучали на клеточной модели воспаления, вызванного солнечным ультрафиолетовым излучением. Предварительная обработка клеток экстрактом снижала экспрессию фермента COX-2 и выработку нескольких цитокинов. Одновременно подавлялась и активность сигнальных путей MKK4–JNK, MEK–ERK и MKK3–p38, связанных с развитием воспалительной реакции. Примечательно, что экстракты Rosa damascena, традиционно используемой для создания розовой воды, сами по себе проявляют солнцезащитную активность, которая зависит от способа изготовления продукта. Экстракт лепестков Rosa gallica обладает свойствами, потенциально полезными для ухода за кожей с признаками старения. Так, его использование повышало яркость кожи, оцениваемую по показателю L*, за счёт снижения активности тирозиназы и уменьшения накопления меланина в клетках. Кроме того, экстракт снижал активность фермента ММР-1, участвующего в разрушении коллагена, что может способствовать уменьшению морщин. В последнее время всё большую популярность приобретает ПДРН —полидезоксирибонуклеотид, полученный из розы. Обычно ПДРН получают из лососевых рыб, однако такой источник имеет ряд ограничений, включая сезонную доступность, высокую стоимость и этические вопросы. Поэтому исследователи ищут альтернативные источники ПДРН, в том числе растительные. Показано, что ПДРН из розы демонстрирует на моделях кожи антиоксидантные, противовоспалительные и регенеративные эффекты, сопоставимые с действием ПДРН, полученного из рыбы. Резюмируя, роза в косметике — это не только ароматический компонент. Розовая вода и экстракты лепестков содержат комплекс биологически активных соединений, с которыми связывают антиоксидантное, противовоспалительное и антимикробное действие. При этом выраженность этих свойств зависит от сорта растения, способа получения и концентрации конкретного ингредиента. #хиа_химия_красоты 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Без лишней воды: разбор состава и функций сухого шампуня Сухой шампунь — это косметическое средство в форме аэрозольного спрея или рассыпчатого порошка, предназначенное для экспресс-очистки волос и кожи головы без использования воды. В отличие от традиционных шампуней, механизм действия которых строится вокруг поверхностно-активных веществ, сухой шампунь в первую очередь действует по принципу адсорбции, т.е. его активные компоненты связывают и удерживают избыток себума (кожного сала) на своей поверхности. Это позволяет быстро устранить жирный блеск, придать прикорневой объём и визуальную свежесть волосам без использования воды. Классический состав сухого шампуня включает несколько групп компонентов: 1) Адсорбенты: крахмал (рисовый, кукурузный, тапиоковый), соединения кремния (силикагель) или глины (тальк, каолин, бентонит). Подобные вещества способны эффективно связывать триглицериды и жирные кислоты, входящие в состав себума. Это достигается за счёт высокой удельной поверхности, гидрофобно-липофильных свойств или их сочетания. 2) Функциональные добавки: отдушки для маскировки естественного запаха себума, консерванты (бензоат натрия, феноксиэтанол) и спирты для продления срока годности и стабилизации продукта, питательные добавки (масла и витамины) для придания блеска, а также пигменты для тёмных волос и маскировки седины. Для лёгкого расчесывания часто вводят катионные ПАВ, представленные четвертичными аммониевыми соединениями (например, цетримониум хлорид). Действие аэрозольного сухого шампуня основано на использовании сжиженных пропеллентов — веществ, которые при нормальных условиях являются газами, но в баллоне находятся под давлением в жидкой фазе, создавая необходимое избыточное давление для вытеснения порошковых компонентов. Это давление обеспечивает вытеснение порошковых компонентов из упаковки и их эффективное равномерное распределение по волосам. К числу пропеллентов можно отнести лёгкие углеводороды — изобутан, бутан и пропан, которые мгновенно испаряются при распылении. Пудровая (или порошковая) форма представляет собой рассыпчатый продукт мелкого помола. Такие формулы сохраняют эффективность дольше аэрозольных, поскольку не содержат летучих компонентов, которые могут испаряться при длительном хранении. Современные тенденции разработки активов для сухих шампуней имеют несколько новых направлений. Одно из них связано с химической модификацией традиционных полисахаридов, в частности, крахмала. Его производные, например, алюминий крахмал октенилсукцинат (Aluminum Starch Octenylsuccinate), обладают отличной адсорбцией себума, а также предотвращают слёживание порошковых форм и способствуют улучшению их стабильности и сенсорных свойств. Другими перспективными компонентами являются циклодекстрины, которые могут выступать как «ловушки» для определённых органических молекул. В сухих шампунях циклодекстрины помогают эффективно адсорбировать кожный себум и его запах, а также частично удерживать летучие ароматические компоненты, продлевая эффект отдушек после нанесения. Стоит помнить, что рекомендуемая частота применения сухого шампуня составляет не более 1-2 раз в неделю, поскольку твёрдые частицы средства склонны накапливаться на коже головы, закупоривая поры. Также важно не забывать, что сухой шампунь не может заменить полноценное мытьё волос: он лишь маскирует избыток жира, не удаляя при этом грязь и отмершие клетки кожи. #хиа_химия_красоты 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

👩‍🔬Сотрудники Центра косметической химии и материаловедения ИОНХ РАН Васильева Дарья и Шейченко Екатерина посетили международную выставку InterCHARM Korea 2026, которая проходила в Сеуле (Республика Корея) с 1 по 3 июля. Это одно из крупнейших отраслевых мероприятий Азии, объединяющее производителей косметического сырья, готовой продукции, упаковки, оборудования и лабораторных технологий. 🧴В рамках выставки были продемонстрированы новейшие разработки в области косметических ингредиентов, в том числе для солнцезащитных кремов, и представлены последние тренды косметологии. В рамках выставки также проходила деловая программа, включающая семинары и презентации ведущих экспертов отрасли. Интеграция полученных знаний в направления деятельности Центра - от лабораторных исследований до образовательных программ - позволит нам предлагать рынку наиболее актуальные и востребованные решения 🚀

В сезон летних отпусков мы, к нашему стыду, пропустили важную дату, а именно день рождения еще одного сотрудника нашего Центра - Стефана Арбанаса 🎉 🧪 Область научных интересов связана с разработкой новых материалов на основе сложных оксидов титана и церия для солнцезащитной косметики. 👨‍🎓 Выпускник бакалавриата и магистратуры Факультета наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова. 🏆 Победитель Конкурса научного портфолио по группе специальностей Химические науки для раннего поступления в аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. ✍️ Активный участник всероссийских и международных конференций, соавтор научных публикаций. 💼 Имеет опыт успешных стажировок в компании «SPLAT GLOBAL», университете Глазго (Шотландия) по направлениям косметической и органической химии. 🎆 Поздравляем с прекрасным праздником, желаем дальнейшего профессионального роста, новых достижений и открытий!🥳

Слёзы берёзы: что говорит наука об использовании берёзового сока в косметике В последние годы берёзовый сок всё чаще встречается в составе косметических средств, особенно корейских тонеров, сывороток и увлажняющих спреев. Производители обещают восстановление чувствительной кожи, уменьшение покраснения и глубокое увлажнение. Но есть ли у этих заявлений научное обоснование? Берёзовый сок представляет собой смесь, содержащую витамин C, фенолы, 13 аминокислот, 5 минеральных элементов и 7 незаменимых микроэлементов, включая цинк, марганец, железо, медь и другие. Однако в зависимости от вида берёзы и условий сбора его состав может различаться. Обычно в косметике берёзовый сок выступает не в качестве активного компонента, а как растворитель вместо воды. В одном рандомизированном исследовании с участием 67 человек с чувствительной кожей сравнивали увлажняющий спрей на основе берёзового сока и спрей с термальной водой. Через четыре недели использования у участников, применявших берёзовый сок, наблюдалось выраженное снижение трансэпидермальной потери воды, увеличение увлажненности рогового слоя и уменьшение субъективного чувства жжения по сравнению с группой, использовавшей термальную воду. Кроме того, инструментальные методы показали снижение уровня кровотока в коже, что может свидетельствовать об уменьшении воспаления и покраснения. Авторы связывают эти эффекты с минеральным составом сока. Например, кальций участвует в дифференцировке кератиноцитов и восстановлении эпидермального барьера, тогда как стронций и селен способны снижать уровень провоспалительных цитокинов и уменьшать чувствительность нервных окончаний кожи. Дополнительные данные были получены на клеточных и животных моделях. Берёзовый сок снижал выработку воспалительных медиаторов IL-1β, IL-6 и IL-8, а также подавлял активность сигнальных путей MAPK и NF-κB — одних из ключевых регуляторов воспалительного ответа. На моделях раздражённой кожи это сопровождалось уменьшением покраснения, снижением потери влаги и улучшением состояния эпидермального барьера. Помимо успокаивающего действия исследователи отмечают и возможный осветляющий эффект берёзового сока. В экспериментах на клетках и рыбах данио-рерио было показано, что он способен снижать активность тирозиназы — фермента, участвующего в синтезе меланина. Предполагается, что этот эффект связан с присутствием витамина С и фенольных соединений. Однако важно понимать, что такие результаты пока получены только на клеточных и животных моделях и не позволяют делать выводы об эффективности на коже человека. Таким образом, на сегодняшний день берёзовый сок нельзя назвать очередным «волшебным ингредиентом», однако имеющиеся данные действительно указывают на его потенциал в средствах для чувствительной и раздраженной кожи. Но стоит понимать, что за этим стоит не какая-то одна молекула, а целый комплекс соединений. #хиа_химия_красоты 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Стартап из США представил носимые девайсы для отслеживания УФ-излучения. На прошлой неделе американская FDA одобрила новый солнцезащитный ингредиент – бемотризонол – впервые за более чем 20 лет. Этот химический фильтр всё это время использовался на рынках Европы и Азии. На следующий день бьютитех-стартап The90 представил комплементарный девайс для производителей санскринов – The Gem. Подвеска, выглядящая как камень в оправе, представляет собой фотодиодный сенсор, который "ловит" UVA- и UVB-лучи. В отличие от приложений с прогнозами погоды, показывающих усреднённый UV-индекс, The Gem показывает конкретный уровень излучения, которому подвергается пользователь. Приложение также фиксирует индивидуальную толерантность человека к солнцу, потребность в витамине D и привычку к санскринам. Стартовая цена первой партии – $299 (≈21 800 руб.) за золотую или серебряную подвеску с датчиком и доступ к софту. Кстати, СЕО и соосновательница The90 – Стейси Сальви, экс-директор проекта фитнес-браслетов Fitbit от Google. Топ-менеджер рассчитывает, что в ближайшем будущем защита от солнца станет повседневным экосистемным решением, и софт The Gem можно будет встраивать в другие гаджеты популярных фирм: "умные" кольца, часы и другие. Рассчитывать на это позволяют недавние научные открытия, связывающие характер контактов человека с солнцем с качеством его сна, настроением, продуктивностью и общим состоянием здоровья. ™️ Цена красоты в Telegram | в MAX

Производство косметических масел: краткая выжимка Растительные масла в косметической индустрии согласно техническому регламенту Таможенного союза 009/2011 классифицируются как «эмульсионные и жировые продукты», однако реальные косметические свойства одного и того же типа масла могут кардинально различаться в зависимости от способа производства. Выделяют два принципиально разных подхода: холодное прессование и экстракция. Холодное прессование — это механический способ извлечения масла из семян, орехов или косточек без применения химических растворителей. Масло получают с помощью гидравлических или шнековых прессов, после чего его обычно отстаивают и фильтруют. Данный метод позволяет максимально сохранить исходную структуру триглицеридов и сопутствующих липофильных компонентов — токоферолов, каротиноидов и фитостеринов в составе. Холодным прессованием, например, получают масло зародышей пшеницы, содержащее до 2500 мг/кг альфа-токоферола (витамина E) — одного из самых эффективных антиоксидантов, или масло льна, богатое альфа-линоленовой кислотой (омега-3) — основным восстанавливающим и противовоспалительным компонентом. Среди недостатков метода можно выделить сравнительно невысокий выход (30-70%), неприменимость для сырья с низким содержанием масла <20% и короткий срок годности продукции. Продолжение на сайте ХИА #хиа_химия_красоты 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Пептиды в косметике: волшебные молекулы с доказанной эффективностью Сегодня косметические средства с пептидами массово заполнили полки магазинов, став одним из самых востребованных активов в индустрии ухода за кожей. Пептиды демонстрируют разнообразные физиологические эффекты, включая антиоксидантные, антивозрастные, увлажняющие, стимулирующие выработку коллагена и способствующие заживлению ран свойства, при этом их можно использовать на любом типе кожи и даже при наличии кожных заболеваний. Пептиды представляют собой цепочки от двух до пятидесяти аминокислот, соединенных между собой пептидными связями. Эти молекулы могут быть получены из различных природных источников (растений, животных и микроорганизмов) или синтезированы химическим путем. Впервые пептиды были введены в состав косметики в 1990-х годах для борьбы с выпадением волос и с возрастными изменениями, однако сегодня с ними связывают широкий спектр физиологических эффектов, включая осветление кожи, увлажнение и стимуляцию заживления ран. Эти свойства подтверждены множеством исследований in vitro и in vivo, а также результатами клинических испытаний. Продолжение на сайте ХИА #хиа_химия_красоты 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Не так страшен алюминий, как его малюют: факты и заблуждения о дезодорантах и антиперспирантах Современные средства борьбы с запахом пота на рынке косметики выделяют в отдельную категорию, именуемую в технических регламентах Таможенного союза (ТР ТС 009/2011) как «продукция для придания или предотвращения запаха». Данная категория классифицируется по трем типам: дезодоранты, антиперспиранты и комбинированные средства на основе обоих компонентов. Отметим, что они обладают принципиально разными механизмами действия, которые и определяют особенности их использования. Дезодорант - это косметическое средство, предназначенное для элиминации запаха пота без существенного подавления самого процесса потоотделения. Составы этих средств, как правило, богаты активами с разными функциями. Во-первых, это антимикробные агенты (этанол, триклозан или глицериловые эфиры жирных кислот) напрямую подавляющие рост бактерий Corynebacterium и Staphylococcus - микроорганизмов кожи, результат жизнедеятельности которых и является причиной характерного неприятного запаха. Во-вторых, в состав добавляют вещества (например, глицинат цинка), способные ингибировать ферменты этих бактерий, тем самым замедляя процесс расщепления пота. Кроме того, существуют «ловушки» для уже образовавшихся летучих соединений. Ярким примером служит рицинолеат цинка, который посредством лигандообменной реакции прочно связывает короткоцепочечные жирные кислоты, ликвидируя запах. Известны и другие функциональные добавки: оксиды магния и цинка (сорбируют влагу и связывают летучие соединения), карбонат натрия (реакция нейтрализации с молекулами пота), отдушки (маскирование запаха). В отличие от дезодорантов, антиперспиранты нацелены на временное прекращение самого процесса выделения пота за счет закупоривания эккриновых потовых желез. Основу антиперспирантов составляют соли алюминия и циркония: алюминия хлоргидрат, алюминия сесквихлоргидрат, смесь комплексов Al(III) и Zr(IV) с глицином и др. Они имеют общий механизм действия: при pH кожи эти соли гидролизуются, образуя гелеобразный осадок, который механически перекрывает потовые протоки, что препятствует выделению пота на поверхность кожи. В дополнение кислая среда, образующаяся при гидролизе солей, создает неблагоприятные условия для размножения бактерий. Однако ни один из известных в настоящее время активов не способен уменьшить секрецию апокринных потовых желез. Поэтому большинство антиперспирантов содержит также дезодорирующие компоненты. В обществе давно укоренился миф, согласно которому соли алюминия из антиперспирантов могут проникать в кровоток и провоцировать рак молочной железы или болезнь Альцгеймера. Однако современная наука опровергает это: существующие обзоры и мета-анализы не выявили корреляции между использованием антиперспирантов и этими заболеваниями. По данным FDA соединения алюминия были признаны безопасными, однако на них наложена верхняя граница концентрации в составе (как правило не более 20%) во избежание раздражения кожи. Эффективность средств для контроля потоотделения и запаха в значительной степени определяется их формой выпуска. Для антиперспирантов наиболее эффективны водные формы (эмульсии «масло в воде», растворы), обеспечивающие быструю солюбилизацию солей алюминия, поэтому такая продукция существует преимущественно в шариковых средствах. Дезодоранты менее зависимы от типа основы, поэтому могут выпускаться в любом виде: аэрозоли, шариковые формы, твёрдые стики, спреи и гели. #хиа_химия_красоты 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Ha-Ha-Ha эффект: обновление кожи благодаря кислотам Гидроксикислоты — один из базовых компонентов, которые издавна применяются в косметических средствах. Чаще всего в составах они записаны как AHA, BHA, PHA и представляют собой соединения, содержащие одновременно карбоксильную (–COOH) и гидроксильную (–OH) группы. В зависимости от положения гидроксильной группы выделяют α-гидроксикислоты (AHA), β-гидроксикислоты (BHA) и полигидроксикислоты (PHA). Несмотря на различия в строении, все они обладают общим механизмом действия: ослабляют межклеточные контакты в роговом слое, за счёт чего происходит отшелушивание и ускоряется обновление эпидермиса. При этом каждая группа имеет свои особенности, связанные с химической структурой и растворимостью. AHA-кислоты часто называют «фруктовыми», поскольку они содержатся в плодах и ягодах. В косметике наиболее широко используются гликолевая, молочная, яблочная, лимонная, винная и миндальная кислоты. При нанесении на кожу они ослабляют сцепление корнеоцитов и уменьшают толщину рогового слоя, улучшая текстуру кожи и делая ее более эластичной. Отшелушивающее действие также способствует уменьшению гиперпигментации и выравниванию тона кожи, а ускоренное обновление клеток повышает эффективность других активных компонентов. Кроме того, AHA-кислоты способны стимулировать синтез коллагена, что со временем приводит к уменьшению выраженности морщин и признаков фотостарения. Дополнительно AHA-кислоты обладают увлажняющим действием. Их молекулы способны связывать воду, а ускоренное обновление эпидермиса повышает значение натурального увлажняющего фактора (Natural Moisturizing Factor (NMF) - комплекс водорастворимых соединений в роговом слое кожи), который отвечает за удержание влаги в коже. Особенно выраженным увлажняющим эффектом обладает молочная кислота, поскольку она сама входит в состав NMF. При этом использование AHA связано с рядом ограничений: они повышают фоточувствительность кожи, могут вызывать раздражение и нарушать барьерную функцию при высоких концентрациях или частом применении. В отличие от AHA, β-гидроксикислоты (BHA) являются жирорастворимыми, что определяет их способность проникать в сально-волосяные фолликулы и работать внутри пор. Основным представителем этой группы в косметике является салициловая кислота. Она оказывает кератолитическое действие, способствует удалению избытка кожного сала и обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Благодаря этому BHA-кислоты особенно эффективны для жирной кожи, склонной к акне и образованию комедонов. При этом использование салициловой кислоты регулируется: она ограничена в средствах для детей младше трёх лет и допускается в косметике в концентрациях до 3%. Полигидроксикислоты (PHA) представляют собой более мягкую альтернативу AHA. К наиболее значимым относятся глюконолактон и лактобионовая кислота. За счёт наличия нескольких гидроксильных групп они медленнее проникают в кожу и реже вызывают раздражение, жжение или покраснение. При этом PHA сохраняют основные эффекты гидроксикислот: способствуют выравниванию текстуры кожи, повышают её увлажнённость, обладают антиоксидантной активностью и укрепляют барьерные функции. Показано, что они могут оказывать сходное с AHA влияние на кожу, включая утолщение жизнеспособного эпидермиса и повышение содержания гликозаминогликанов, но при лучшей переносимости. Таким образом, AHA, BHA и PHA объединяет общий механизм отшелушивания, однако различия в растворимости и химическом строении определяют глубину их действия, выраженность эффектов и переносимость. Выбор конкретной группы кислот зависит от типа кожи, её состояния и задач, которые необходимо решить. #хиа_химия_красоты 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

📊Противоречия и тенденции потребления косметики в России Современный мир предлагает столько бьюти‑средств и советов, что многие женщины чувствуют себя растерянными и перегруженными. Исследование The Act выявило неоднозначную картину предпочтений россиянок: - 77% положительно относятся к минималистичному уходу; - 61% по‑прежнему выбирают комплексный многоэтапный уход; - 62% сознательно комбинируют средства с различными активными компонентами. 76% опрошенных довольны своим текущим уходом, но это не отменяет трудностей: - 40–50% устали от количества этапов; - 45% запутались в противоречивых советах; - 49% не до конца понимают, как работают современные активы. Интересно, что на фоне этой усталости покупки продолжаются: за год 34% респонденток увеличили количество используемых средств, и только 18% — сократили. Дополнительно стоит отметить, что 60% опрошенных хотя бы раз приобретали косметику, которая впоследствии не была использована. Анализ готовности к изменениям показывает следующие результаты: - 43% участниц не планируют менять текущую бьюти‑рутину; - 29% хотели бы ее упростить; - 49% признают сложности с навигацией в многообразии доступных продуктов и активных компонентов. Таким образом, запрос на упрощение ухода (скинимализм) по большей части обусловлен не стремлением минимизировать количество используемых средств, а сложностью выбора в условиях избыточного ассортимента на рынке.

Микротоки: магия омоложения или дорогая зарядка для клеток? С каждым годом все большую популярность набирают микротоковые аппараты для лица. Обещанный результат от их использования в описании выглядит так: “Подтягивает овал лица, сужает расширенные поры, осветляет пигментные пятна, усиливает эффективность ухода, стимулирует синтез коллагена и эластина”. Действительно ли эти аппараты настолько эффективны, разберем в сегодняшнем посте. Начнем с основ - человеческое тело это не только биохимическая, но и биоэлектрическая система. Каждая клетка поддерживает разность потенциалов на своей мембране за счёт активного транспорта ионов (в первую очередь натрия и калия). Это требует энергии и не является «побочным продуктом» жизнедеятельности — биоэлектрические сигналы участвуют в регуляции миграции клеток, деления и процессов заживления. Экспериментальные данные показывают, что нарушение естественных электрических полей может замедлять регенерацию тканей. И наоборот — воздействие электрических полей, близких по параметрам к физиологическим, способно изменять поведение клеток. В условиях in vitro микротоки увеличивали уровень АТФ, количество органелл, связанных с клеточной активностью, а также усиливали пролиферацию и синтез белка. Подобные эффекты наблюдались в клетках кожи, сухожилий, хряща и кости. Ключевой момент — дозировка. Микротоковая терапия работает в диапазоне микроампер (мкА), близкому к «физиологическому заряду», тогда как многие другие методы электростимуляции используют миллиамперы (мА), то есть в тысячу раз большую силу тока. Наиболее убедительные данные по микротокам получены в контексте заживления ран. Мета-анализ показывает, что добавление электрической стимуляции к стандартному лечению может уменьшать площадь раны, ускорить её закрытие и снизить болевые ощущения. Однако авторы подчёркивают: уровень доказательности варьируется от умеренного до низкого, а параметры воздействия в исследованиях существенно различаются. Это означает, что метод имеет потенциал, но требует более стандартизированных протоколов и качественных рандомизированных исследований. В косметологии микротоки часто позиционируются как способ «подтянуть овал лица» и уменьшить морщины. Здесь важно не путать разные подходы: существуют микротоки (в микроамперном диапазоне) и нервно-мышечная электростимуляция (НМЭС), которая используется в некоторых косметологических аппаратах, работает в миллиамперах и вызывает сокращение мышц. В клинических исследованиях НМЭС действительно демонстрировала увеличение толщины лицевых мышц и субъективное улучшение тонуса при регулярном применении в течение нескольких недель. Но это эффект тренировки мышц, а не «омоложение клеток». Что касается исследований косметических микротоковых устройств, они существуют, но зачастую имеют нюансы: небольшое число участников, короткая продолжительность (до двух недель) или спонсирование производителем. При таком построении эксперимента сложно объективно оценить изменения отёчности, эластичности или овала лица. Поэтому на данный момент нет достоверных данных об эффективности микротоков для омоложения и уменьшения морщин, относительно доказано только временное снятие отёчности. Если суммировать, микротоки — это физиологически обоснованный метод воздействия на ткани, особенно в контексте регенерации. Но их косметический потенциал не равен рекламным обещаниям. Эффект зависит от параметров, регулярности и исходного состояния тканей, а доказательная база в эстетическом применении пока значительно слабее, чем в области заживления ран.

Гигиеническая помада: состав, функции и безопасность Кожа губ отличается высокой уязвимостью к воздействию внешней среды, что связано с отсутствием сальных желез, меланоцитов и полноценного рогового слоя в этой области. Она не может удерживать влагу самостоятельно и остро реагирует на ветер, мороз и УФ-излучение, поэтому использование гигиенической помады является важным этапом повседневного ухода. В отличие от декоративной косметики, первоочередная задача этого продукта не эстетика, а профилактика повреждений и восстановление физиологического состояния губ. Эффективность гигиенической помады достигается тщательно подобранной рецептурой. Основу составляют структурообразующие воски (пчелиный, карнаубский, канделильский), концентрация которых может варьироваться в пределах 15–30%. Они обеспечивают термостабильность стержня помады, предотвращая её деформацию при перепадах температур. Основной объём (40–60%) составляют эмоленты — жидкие и твёрдые масла (ши, какао, жожоба, миндальное, авокадо), которые формируют окклюзивную пленку на поверхности губ, восстанавливая гидролипидный барьер и предотвращая трансэпидермальную потерю воды. Пленкообразующие компоненты (5–10%), такие как полимеры и силикатные производные, обеспечивают помаде блеск и стойкость. Также в составе могут присутствовать пигменты (5–10%) и вспомогательные вещества (консерванты, ароматизаторы, <5%). Возможно присутствие в составе и других функциональных агентов для достижения универсальности продукта. С целью подавления воспаления и хейлита вводят бисаболол, аллантоин или пантенол. Дополнительное антиоксидантное действие обеспечивается токоферолом (витамин Е), экстрактом зеленого чая или каротиноидами. А в дневные средства обязательно включают УФ-фильтры, которые позволяют защитить губы от преждевременного фотостарения. Интересный статистический факт: согласно данным FDA, ежедневное непреднамеренное проглатывание помады составляет около 9 мг (что может составлять до 4 целых продуктов в год). Это обусловливает необходимость строгого контроля безопасности составов на предмет наличия потенциально опасных веществ. В России и странах Евразийского экономического союза безопасность косметики регулируется Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011). Этот документ содержит, в частности, списки веществ, запрещенных и ограниченных к использованию. Кроме того, дополнительный контроль качества такой продукции регламентируется ГОСТ Р 52342-2005 "Изделия декоративной косметики на жировосковой основе. Общие технические условия", который отражает как требуемые органолептические показатели (гомогенность, цвет, запах), так и физико-химические параметры. #хиа_химия_красоты 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт

Тип кожи — один из самых базовых, но при этом самых часто неправильно понимаемых терминов в уходе. Американская академия дерматологии выделяет пять основных типов кожи: жирную, сухую, нормальную, комбинированную и чувствительную. Эти типы различаются прежде всего уровнем выработки кожного сала и состоянием кожного барьера, а значит и потребностями кожи. Жирная кожа характеризуется повышенной активностью сальных желёз. Это может быть обусловлено генетикой, гормональными колебаниями, климатом или стрессом. Визуально такая кожа чаще выглядит блестящей, особенно в Т-зоне (лоб, нос, подбородок), имеет более заметные поры и склонность к комедонам и акне. Интересно, что у жирной кожи есть и условный «плюс»: за счёт большего количества себума признаки возрастных изменений нередко проявляются позже. Сухая кожа, напротив, вырабатывает недостаточно кожного сала. Поскольку себум участвует в удержании влаги, такая кожа быстрее теряет воду и может выглядеть тусклой, шелушащейся, ощущаться стянутой и более чувствительной. Часто сухость связана с нарушением кожного барьера, а усугублять её могут агрессивные очищающие средства или частое воздействие горячей воды. Комбинированная кожа - это сочетание разных состояний на разных участках лица. Чаще всего Т-зона остаётся более жирной, а щеки — сухими или нормальными. При этом проявления комбинированного типа могут сильно различаться у разных людей и меняться в зависимости от сезона, уровня стресса или гормонального фона. Нормальная кожа - это золотая середина. Она не выглядит чрезмерно жирной или сухой, ощущается комфортной, имеет ровную текстуру и обычно не склонна к выраженным воспалениям, покраснениям или чувствительности. Такой тип кожи встречается редко и тоже может временно менять своё состояние под воздействием внешних факторов. Чувствительная кожа это единственный тип, который определяется не количеством себума, а повышенной реакцией. Такая кожа может остро реагировать на косметические ингредиенты, отдушки, загрязнение воздуха или климатические условия. Жжение, покалывание, покраснение — типичные признаки чувствительности. Важно помнить, что чувствительность может сочетаться с любым другим типом кожи и часто связана с нарушением барьерной функции. Отдельно стоит упомянуть фототип кожи по Фитцпатрику. Эта классификация основана на том, как кожа реагирует на солнечное излучение, и напрямую связана с количеством меланина. Фототипы варьируются от I (очень светлая кожа, всегда обгорает) до VI (тёмная кожа, практически не обгорает). Эта шкала используется в медицине, в том числе для оценки рисков фотостарения и рака кожи, и никак не заменяет понятие «тип кожи», а лишь дополняет его. Важно помнить: тип кожи может меняться со временем, а грамотный уход всегда должен опираться не только на классификации, но и на реальные потребности кожи в определенных условиях (погода, влажность воздуха, УФ-индекс и др.)

🗓Дайджест ближайших событий в косметической индустрии В апреле пройдут сразу несколько крупных мероприятий, которые могут быть полезны производителям продукции, поставщикам и специалистам в области косметической химии. ❕7 - 8 апреля — R-Beauty от InterCHARM Международная парфюмерно-косметическая выставка, объединяющая производителей, поставщиков сырья и упаковки, а также бренды, заинтересованные в запуске или масштабировании своей продукции. В рамках выставки будут представлены более 100 брендов косметики из разных регионов и стран, решения для контрактного производства, ингредиенты и готовые формулы, упаковка и сервисы для брендов. Параллельно планируется деловая программа, в рамках которой будут рассмотрены аналитика косметического рынка, ИИ в бьюти и изменения в законодательстве. ❕7 - 9 апреля — BEAUNITY (InterCHARM Professional) Выставка, ориентированная на косметологов, владельцев клиник и салонов. В программе — экспозиция более 150 компаний, включая российские, азиатские и европейские бренды (часть из них представлена в России впервые). Это возможность посмотреть новые продукты и форматы услуг, которые можно интегрировать в практику. Отдельного внимания заслуживает научно-практическая часть: конференция по терапевтической косметологии с акцентом на реальные протоколы работы: акне, розацеа, чувствительная кожа. Также будет блок для руководителей: бизнес-кейсы по продвижению клиник и салонов - от маркетинга до изменений в законодательстве и налогах. ❕14 - 15 апреля — SobMa Expo, выставка контрактного производства и СТМ Выставка для тех, кто работает с созданием продуктов и развитием брендов. В экспозиции будут представлены более 250 производителей из разных стран: контрактное производство косметики, бытовой химии, БАДов и других категорий. Формат подойдёт тем, кто рассматривает запуск или расширение линейки продуктов. В планах конференции встречи с представителями розничных сетей (аптеки, FMCG, зоосегмент) — формат прямых переговоров, премия Private Label Awards 2026 — с участием 60 компаний и экспертного жюри и деловая программа по рынку СТМ: кейсы, экономика продукта, формирование цены, аналитика рынка.

Производство скрабов: от классических рецептур к мультифункциональным решениям   Скраб — косметический продукт, предназначенный для механической эксфолиации (т.е. отшелушивания верхнего рогового слоя) кожи. Ключевыми компонентами, обеспечивающими эффективность скрабов, выступают абразивные материалы — твёрдые частицы, которые позволяют удалить омертвевшие клетки. Состав скрабирующих средств содержит три основных вида компонентов:      1. Компоненты дисперсионной среды, лежащие в основе средства и определяющие его тип (гель, крем, эмульсия), например, масла, глицерин, гидролаты, силиконы, жидкие воски и пр.      2. Функциональные добавки. Включают эмоленты для увлажнения, ПАВ для очищения, активные компоненты (восстанавливающие, успокаивающие), консерванты и ароматизаторы.      3. Абразивы. Они подразделяются на натуральные и синтетические.  Натуральные абразивы могут быть животного происхождения (хитиновый покров ракообразных), минеральными (соль, пемза, двуокись кремния, карбонат кальция) и растительными (молотые косточки фруктов, зерна кофе, скорлупа орехов, семена, овсяные хлопья, целлюлоза, гранулы воска жожоба). Главными проблемами при изготовлении натуральных абразивов являются микробиологическая контаминация и вероятность образования острых граней частиц, которые могут травмировать кожу. Однако это может произойти исключительно при нарушении технологии первичной обработки сырья, которая подразумевает стадии стерилизации, вакуумной обработки и шлифовки материалов. Продолжение на сайте ХИА #хиа_наука_красоты 👍👍👍— главные новости из мира химии MAX | ВК | Дзен | Сайт