Канал Школа фьюзинга

Онлайн-фьюзинг: как освоить технику, не выходя из дома🤓

В переводе с французского: pâte de verre — стеклянная паста. Это техника формования в печи, при которой мелко измельченное стекло помещается в форму и сплавляется под воздействием тепла. 📍В чем отличие pâte de verre от выдувания или литья, что является её визитной карточкой и как происходит процесс, читайте на сайте

Как ни странно это звучит, но самый важный этап спекания стекла – не собственно фьюзинг, когда и происходит слияние отдельных фрагментов в единое целое, а остывание! Потому что при понижении температуры стекло переходит из жидкого в твердое состояние, то есть, меняется его структура и свойства. Стекло довольно сложно устроено, именно поэтому процесс остывания так же сложный, происходит он в несколько этапов с соблюдением рядя условий. Некорректно проведенное остывание приводит к самым критичным, необратимым, последствиям – трещинам и полному разрушению проекта. Предвидеть и избежать проблемы можно – главное, понимать строение стекла, его особенности, знать нюансы работы отдельно взятой печи, а так же понимать, как строить график для фьюзинга. Все это подробно мы проходим в Школе фьюзинга.

Ох уж эти графики. Столько раз про них говорили, скажу и еще раз: - Нет универсального графика - В первую очередь график зависит от типа стекла. Да. График обжига строится под конкретное стекло! - Во вторую очередь график зависит от особенностей проекта - В третью - от особенностей печи - Одинаковый КТР – не означает один и тот же график Графики мы не придумываем. Не составляем с чьих-то слов. Не советуемся на форумах. Не спрашиваем у производителя печи. Мы берем их только у производителей того стекла, которое собираемся обжигать Теперь немного расшифрую: у стекла есть критические точки – это температурные зоны, в которых стекло переходит из твердого состояния в жидкое при нагревании, и из жидкого в твердое при охлаждении. Важно, чтобы эти зоны были пройдены максимально корректно. Тогда в стекле не останется напряжений, которые приведут к разрушению проекта. Почему отличаются эти самые зоны у стекол разных производителей при одинаковом КТР? Потому что стекла имеют разный химический состав, у каждого производителя свои рецепты, соответственно, свойства таких стекол различаются. И еще, предвидя вопрос: «А что делать, если производитель не дает графиков»? Я бы сказала: «К черту такого производителя!». Ну или тестируйте стекла, проводите полномасштабные эксперименты, за свой счет, разумеется, а потом еще результатами поделитесь с производителем. Может, он вам «спасибо» скажет.

Когда ко мне приходят гости в мастерскую, первое, что они говорят: «И ты сама режешь?» или «Как же ты режешь стекло, это же так трудно!» Именно так думают обычно и новички: самое трудное и самое главное – научиться резать стеклорезом. На самом деле – и я обычно это говорю всем – освоить стеклорез можно за 5 минут. Главное – сразу правильно его держать и провести всего несколько резов. В процессе дальнейшей работы этот навык легко отрабатывается. Самое главное, чему стоит научиться – правильно обжигать стекло. Фьюзинг довольно легко осваивается, но все же есть ряд навыков, а точнее, компетенций, которые действительно стоит освоить. Кто ставит, тот учтет все навыки и прокачает свои умения. Вот, что вам понадобится: 1. Умение правильно задать график обжига для вашего проекта, для этого необходимо: - Знать принципы построения графика обжига - Уметь проанализировать свой проект, отметив его особенности, которые потребуют корректировки базового графика - Знать особенности своей печи, уметь учесть их при построении графика - Разобраться со своим контроллером, просто чтобы не бояться и осознанно нажимать на кнопочки 2. Навык раскроя стекла, который в свою очередь включает в себя: - Прямые резы, кривые резы - Работа с стеклорезом-циркулем - Работа с щипцами для разлома стекла и отлома стекла 3. Приемы дополнительной обработки стекла, а именно: - Шлифовка кромки - Высверливание отверстий - Работа со специальным клеем 4. И конечно, нужно уметь анализировать возникающие проблемы, которых не избежать, чтобы не повторять ошибки в будущем. Если вы целенаправленно отработаете эти навыки, все остальное не потребует от вас значительных усилий.

Какой главный инструмент мастера? Правильно, руки! И сегодня речь о руках. Ох, как им достается! Несколько слов о том, как им помочь. По специфике воздействия на наши руки, разные вредные факторы можно разделить на три основные группы 1. То, что сушит наши руки. Это вода, стеклоочистители, спирт – ведь часто наша задача состоит именно в том, чтобы хорошо обезжирить стекло. А вместе со стеклом мы обезжириваем и руки. Особенно агрессивно сушат нашу кожу и ногти праймеры в любом виде. Как помочь? - Держите в мастерской хороший крем для рук и легкую пантеноловую пенку. Пенку можно наносить часто – она быстро впитывается, не «жирнит», образует тонкий защитный слой и восстанавливает кожу рук. А более насыщенный крем можно наносить в большие перерывы или в конце работы. - Во время работы с праймерами надевайте перчатки. После этого мойте руки и наносите пенку (см. выше) 2. Абразивы. Они стачивают наши ногти, наносят небольшие повреждения коже пальцев. Как помочь? - Пользуйтесь вспомогательными инструментами при работе со шлифмашинокой 3. Острые сколы на стекле. Порезов не избежать. Такая уж наша работа. Но можно минимизировать потери. Как помочь? - Держите в мастерской перекись водорода и пластырь. Лучше тот, который на тканевой основе. Если порезались, обработайте ранку и плотно замотайте пластырем – прям плотно. И не снимайте пластырь как можно дольше – день, или пока сам не слетит. Тогда сомкнутые края ранки будут быстро срастаться и от ранки не останется и следа через совсем короткое время. И еще пару слов о маникюре! Несмотря на то, что именно маникюр страдает в первую очередь, именно долгосрочное покрытие – шеллак или гель надежно защищает наши ногти от высыхания и повреждений. Ничего, что маникюр у фьюзеров всегда немного «покоцанный» - зато так мы узнаем друг друга.

Есть разные приемы, при помощи которых можно сделать отверстия в стекле. Но есть ряд задач, когда необходимо именно сверлильное оборудование: дрель или сверлильный станок. И для того и для другого понадобятся специальные сверла, их ещё называют алмазные коронки. Кроме этого нужно помнить, что сверление отверстий в стекле всегда производится при помощи воды, поэтому если вы работаете с дрелью придётся придумывать какие-то приспособления, которые с одной стороны будут удерживать стекло, а с другой подавать воду на него, потому что дрель вы будете держать двумя руками. Специальные сверлильные станки для стекла достаточно дорогие - их цена на сегодняшний день от 50 000. Но можно переделать простой станок для сверления металла. Подойдёт станок ценой от 7000 до 10 000. К нему нужно будет подвести воду. Это можно сделать при помощи шланга и крана либо приделать к станку помпочку, которую используют в фонтанчиках. Коронки для дрели или станка лучше покупать сразу разных диаметров. Не берите коронки под названием «Практика» они очень грубые: ломают стекло и оставляют плохой край при этом создаётся очень сильная вибрация - стекло будет трудно держать. Чем тоньше зерно на алмазной коронке, тем аккуратнее она будет сверлить стекло. Диаметр коронок лучше покупать начиная от 6 мм. Отверстия диаметром 4 мм очень маленькие и, когда стекло с таким отверстием вы положите в печень, оно просто полностью заплывёт. На практике чаще всего используются коронки диаметром 10-25 см. Купить их можно через одно значение, например 10,12,14,16,18 и так далее. Если вы ограничены в своих возможностях, то возьмите три разных размера, например, 10,15, 22 или 24.

Что приводит к выгоранию пленки?🧐

Если вы только начинаете работать в технике фьюзинг, тогда этот пост важно прочитать, чтобы не столкнуться с неожиданностями в проектах. Если же вы уже профи, то возможно именно здесь найдёте ответы на вопросы, связанные с изменением цвета стекла. Итак, покупая стекло, нужно всегда обращать внимание на информацию, чтобы не получить никаких неожиданностей. Производитель, а вслед за ним и продавец, как правило, указывают уже на картинке в каталоге цвет до и после фьюзинга. Надо сказать, что у Spectrum был всего один вид стекла, которое меняло свой цвет от чисто желтого до оранжевого, сейчас в палитре Oceanside его нет. А вот у Wissmach практически все стекла незначительно меняют цвет после фьюзинга. Именно поэтому у них на сайте в каталоге указаны цвет до и после. Смена цвета происходит из-за того, что на высоких температурах меняется структура стекла, а следовательно и его оптические свойства – способность отражать одни световые волны, и поглощать другие. Впрочем, часто незначительные цветовые колебания связаны не с изменением цвета, а с изменением восприятия: стекло после фьюзинга меняет свою плоскую поверхность на чуть изогнутую, появляется обратная сторона, как правило, не идеально гладкая, кроме того, вокруг фрагмента стекла обычно находятся и другие – все эти небольшие детали могут изменять как саму оптику стекла (изогнутая поверхность, рельеф обратной стороны), так и наше субъективное восприятие.

Ещё о высоте печи👌

Есть один необычный эффект, с которым мы сталкиваемся или можем столкнуться в работе, когда некоторые детали из матовых стекол после фьюзинга оказываются как бы обведены каемочкой из нового цвета. Речь идет о так называемых «реактивных стеклах». Что же происходит? Когда стекла сплавляются друг с другом, в областях их соприкосновения может произойти химическая реакция: вещества, входящие в их состав, реагируют друг с другом, создавая фактически новое соединение. Эти новые вещества, имеющий свой собственный цвет, мы и наблюдаем. Скажу по секрету, эффект проявляется далеко не во всех комбинациях, а в совершенно конкретных. Что касается марок, то: - у Spectrum я с таким эффектом столкнулась всего один раз - у Uroboros даже есть небольшая линейка таких стекол - некоторые стекла Wissmach дают такой эффект - знакомы с ним и те, кто пробовал работать со стеклами Bullseye

О высоте внутри печи: сколько должно быть между стеклом и верхом или можно ставить доверху?🤔

После прохождения зоны выдержки на 510°С остывание и отвердевание стекла продолжается. Поэтому температура дальше должна снижаться крайне медленно, для стандартных проектов - 1 °С в минуту, но если проект чем-то усложнен: толщиной, размером, рельефом, контрастными или иризирующими стеклами – то еще медленнее. Чтобы избавиться от оставшихся напряжений, а точнее, предупредить их появление, предусмотрена еще одна зона отжига – на температуре 427°С. Это значение корректно для стекол Oceanside glass & tile (Spectrum и Uroboros). Для других стекол того же КТР 96, например, для Wissmach, температура второго отжига будет другой. Но и после прохождения этой зоны температура должна понижаться крайне осторожно. По сути, весь процесс остывания – это одна большая зона отжига. Поэтому очень важно проводить ее аккуратно и корректно. А сделать это мы можем, лишь очень хорошо понимая особенности стекла, с которым мы работаем, и особенности нашей печи – насколько сильно она удерживает тепло. В Школе фьюзинга мы уделяем особое внимание изучению строения стекла, и пониманию особенностей печи каждого студента.

Что такое дихроконцентрат?🙌

Все фьюзеры знают про длинную выдержку на температуре 510°С. Это очень важная зона, ее называют отжиг, или аннелинг (annealing). Задача этой длинной выдержки – выровнять напряжения, которые возникают в стекле при переходе из жидкого состояния в твердое. Специфика этого перехода зависит от строения стекла – одни зоны отвердевают быстрее, другие медленнее, именно из-за этой неравномерности напряжения и возникают. Если их не выровнять, то такой проект треснет рано или поздно. Для разных стекол температура отжига разная. 510°С – это для стекла Oceanside glass & tile (Spectrum и Uroboros). Для других стекол того же КТР 96 она может быть 516°С, или даже 482°С, а для стекол с другими КТР это вообще иные значения. Поэтому очень важно знать то стекло, с которым мы работаем. На самом деле стекло отвердевает не конкретно на этой температуре, отвердевание начинается раньше и заканчивается позже. Но основной переход их жидкого в твердое состояние происходит в диапазоне все же около этой температуры. Длительность этой зоны зависит от величины, толщины и других особенностей проекта. Минимальное время – 40 минут, а максимальное – может длиться и несколько часов, и даже суток – вдруг вы захотите спечь стекло в куб толщиной сантиметров 20. Остывание стекла – сложный процесс, и вот эта зона отжига на 510°С (или другой температуре для другого стекла) – только часть этого процесса. Правильнее ее называть зоной первого отжига, или просто первым отжигом. О втором – в следующий раз.