hab tales

Попробовал прикинуть итоги ее десятилетки на мой вкус: 📌 Нравятся - Galop,  Eau des Merveilles Bleue, Cedre Sambac, Terre d'Hermes Eau Givree, Un Jardin à Cythère, Barenia. 📌 Нормально - Myrrhe Eglantine, Agar Ebene, Terre D'Hermes Eau Intense Vetiver, Twilly d'Hermès Eau Ginger. 📌 Не нравятся -  Eau de Rhubarbe, Twilly, Twilly d'Hermès Eau Poivrée, H24, L'Ombre Des Merveilles, Un Jardin Sur La Lagune. Вообще не врубился зачем, очень своеобразные штуки, поэтому без оценки - Cardamusc, Musc Pallida. И это я еще 6 ароматов не пробовал. Но что-то мне подсказывает они тоже распределятся примерно в такой же пропорции и не сильно изменят баланс. Получается мои не самые завышенные (или заниженные) ожидания примерно и оправдались. Как-то так. Давайте замерим ваши впечатления, если смотреть на все выпущенное за ее авторством в Hermes за декаду?

Barenia и новые фланкеры Terre заставили меня снова вернуться к попытке как-то оценить наследие Нажель в Hermes. Я так говорю, не потому что мне кажется что ее скоро уволят и все такое. Я об этом уже писал. У меня другая теория, что крупные компании меняют своих парфюмеров, когда их возраст приближается к 70 годам. Исключения могут быть, но это должна быть очень значительная фигура. Нажель имхо ей не стала. И думаю мы что-то узнаем о ее уходе с поста в течение лет 3. Это не значит, что я оцениваю ее работу как плохую. Вообще это любопытный вопрос. Изначально я спокойно относился к этой замене. Было грустно что Эллена уходит, но заменить его невозможно, потому что никто не Эллена. Но Нажель мне казалась логичным выбором. Не так чтобы дико интересным, но подходящим. Нажель пришла в Hermes в 2014, а осталась за главную в 2016. То есть она уже декаду в доме. Серьезный срок. Если что, Эллена проработал в Hermes тоже 10 лет. Пришел в 2004, ушел в 2016. А казалось больше, да? И старт Нажель мне нравился, но потом релизы нравились все меньше, особенно в люксовой линейке. В какой-то момент мне казалось что мне буквально нравится 50 на 50.

И для меня этот шипр похож на фотографию, из которой сделали негатив, а потом еще дополнительно обработали, усилили контраст. В этом можно найти эстетику, с ней интересно знакомиться, и я здесь вижу структуру, задумку.  Но при этом он не универсален, потому что это не привычный нео-шипр. Его еще модернизировали, в каком-то смысле упростили. И при этом получается странный эффект, что когда его нюхаешь, то хочется продираться дальше через эту завесу теплого, металлического пара до этого фруктово-цветочного шипра. Необычно, и работает даже не столько на старте, как в раскрытии. Там в нем что-то цепляет, и понимаю тех, кто начинает носить и привыкает. Все это заставляет думать об определении собственного стиля Нажель в Hermes. Складывается ли эта эстетика. Эллена работал в совсем другом стиле, но общность некоторых идей проследить можно. Потому что Эллена тоже любил в деконструкцию жанров и уменьшение количества составных частей.  И при этом понравился ли мне аромат, чтобы всем рекомендовать? Скорее нет, но над ним точно интересно подумать, а это очень немало для люксового запуска.

Долго не попадались новинки Hermes, попробовал, и кто же мне помешает пусть поразмышлять)) Про Barenia в частности у меня целый ворох впечатлений.  У меня противоречивые чувства. Не в смысле и позитивные и негативные. А скорее мне он нравится концептуально, но не уверен что нравится как аромат в плане носки. Потому что задумка - взять жанр фруктово-цветочного шипра, и реализовать его в современных материалах, будто вывернуться наизнанку. Белоцветочный пачульный шипр, с небольшой добавкой фруктовых тонов на старте. Только в чем трюк, это не полновесный объемный шипр. Где-то рядом парит горячий утюг, который проглаживает всю композицию, делает ее плоской, будто погруженной в пар. В этом можно найти минус, тут есть любимые материалы Нажель, которые обеспечивают завидную стойкость. Но нет ставки на шлейф, он вполне выносим у кожи. Можно найти схожесть подходов с мужским H24. Для меня схожесть идей этих релизов заметна. Только если там Нажель прошлась утюгом по идее фужера, здесь по концепции женского шипра.

И в тему бочок, алкоголя, лимиток, нюансов и т.п. Нет, мы с Джоном Хэмом из Your Friends & Neighbors ни на что не намекаем. Какие параллели с парфюмерией и нашей аудиторией, подкравшимся экзистенциальным кризисом, вам показалось)))  Сам сериал не нечто выдающееся, но со своими хорошими моментами, смесь семейной драмы, детектива и черной комедии.

Я кажется так и не написал отзывы до сих пор, надо исправиться. Но знаете что я главное вынес - я вообще без понятия как можно оценивать влияние бочек. Если мы говорим про алкоголь, то мы можем хоть как-то отследить изменение. У нас может быть поправка на урожаи, купажи, но мы можем увидеть как меняются примерно одни и те же материалы. И вообще там жидкости намного более простые и односоставные. Здесь же у нас есть кроме спирта и воды еще и парфюмерная композиция, где смесь как какой-то синтетики, так и натуральных компонентов. Все это максимально концентрированное, заточенное на формирование явных ольфакторных акцентов минимальной дозировкой. И как вот понять что вот это бочка, а не скажем что парфюмер добавил еще какой-то материал, который подчеркнул алкогольный, древесный, фруктовый акцент или что еще? Нам же не дают два сэмпла - вот что приехало из металлического бака на заводе. А вот это мы еще выдержали энное число месяцев в бочке. И никак иначе вообще-то наличие изменений отловить не получится. То что парфюмеры в промо-материалах закатывают глаза и рассказывают какой это невероятный опыт, и как аромат преобразился. Ну знаете, нам также рассказывают как вот буквально на бегу, с чемоданам по грунтовой взлетной полосе за самолетом в тропиках парфюмер почуял божественный запах от цветущих кустов, который тут же на бегу записал в блокнотик и вскочил в улетающий самолет до парижской лаборатории. Да-да, все так и было. Поэтому я вообще не верю в эту байду с бочками. Мне кажется сейчас это работает просто как маркетинговый трюк как продать что-то подороже. Трюк красивый, отработанный веками в алкогольном бизнесе, но не думаю что за ним что-то стоит содержательное ольфакторно. И думаю подавляющее большинство этих нюансов на самом деле закладываются еще во время создания формулы и отстаивания. А дальше магические пасы руками бочками и колдовство над ценником, насколько бы его поднять.

Так вот, про историю с созреванием ароматов в бочках Amouage очевидно подсмотрели на рынке, далеко не алкогольном, а у других парфюмерных марок. Я пробовал первопроходцев (кажется) этой темы, марку OK Fine Fragrances. У меня есть их набор сэмплов, где все ароматы и есть. В смысле они больше ничего нового не выпустили, официальный сайт не работает, видимо марка закрылась в районе 2022 года. Но они показывали бочки, где их выдерживают, у них были профессиональные парфюмеры из концернов, которые делали им композиции. То есть это не какой-то безумный крафт в гараже. И не взлетело. Но знаете что в итоге по ароматам? Я вообще не понял есть ли какой-то толк от бочек. И их ароматы были просто пачули, уд, сандал и ваниль с алкогольными вставками. Но явно доминировало звучание коммерческих профилей. У них даже была своя вариация на сандал от Le Labo. И после этого как-то сразу становится все понятно, и скучно. Серьезно, я должен пытаться ловить некие следы бочки в очевидной копии Le Labo?

Мне же интересно следить за чем-то странным, или смелым, или самобытным, со своим парфюмерным лицом. Я ведь впечатления не про упаковку или ролики для соц.сетей пишу.  А именно этого я в текущем Amouage не ощущаю. Да это крупная марка в своем сегменте, которая растет отличными темпами (от 50 до 70% в этом году в отдельных кварталах по регионам), она сумела сделать шаг вперед, выпустила большой хит, деньги L'Oreal явно идут в дело, возможно через пару лет продадут за несколько ярдов контрольный пакет. Но это все бизнес измерение. Ароматы в среднем добротные, но почти все стремительно забываются уже даже в процессе носки. Как линейка аттаров, где тоже все сделали с нуля, под усредненное европейское восприятие, но вспоминается от силы 1 - 2 аромата, попутно накосячив с функциональностью флаконов ради визуала. И эта линейка Essences только усиливает ощущение, что в марке вообще не придумали что сюда налить, выдав какое-то среднее парфюмерное арифметическое. Зато стали играть в мульку с бочками, выдержкой и прочим. Почему? Потому что другие игроки начали прощупывать эту историю последние годы.  К истории про бочки и созревания как тренд тогда вернусь с отдельным выступлением ))

Думаю мало кто застал Amoauge до нулевых годов. Да, пробовали разные версии Gold, Silver и совсем уже призрачные, редкие релизы ароматы вроде Amanie. Но у нас есть условная выжившая классика, потом аттары (я уже говорил свое мнение, не плачьте слишком сильно по ним), и далее эпоха Чонга. Которая тоже была нехилой сменой вектора. Так вот, сейчас ретроспективно период Чонга в основном нравится. Но во время там хватало спорных ароматов, которые не понимала не то что широкая публика, но и парф.маньяки. У него были и так себе ароматы, и странные эстетические, нарративные решения (хотя у него точно не было таких бюджетов на продакшн и брендинг как есть у новой команды, это очевидно). Но у него было другое - смелость. Думаю это главная характеристика, всегда было хватало эмоций. И моя главная проблема с новым этапом - нет эмоций.  Я вижу и много восторгов новой команды, как они обновляют марку. И вот тут у меня проблема, потому что я в их решениях не вижу особой оригинальности. Это профессионально, но  по шаблону сделано. Не по плохому, но от визуальных коммуникаций, до самих ароматов,  цветов покраски флаконов - они очень просчитанные, и какие-то усредненные, будто по какой методичке "как сделать люкс в 2020-ых". Да, при Чонге не было этого лоска.  Как сейчас это понимают. "У нас новая команда, ведем соцсети в таком стилистике! А это вот уже совсем прошлый год, вы что не чувствуете по цветовой палитре?"  Это как дизайнер интерьеров, который вроде бы нормально все собрал в пространстве, но ты видишь пазл из чужих популярных решений. Все вместе это нормально скомпоновано, вроде бы все подходит друг к другу. Но почему-то скучно. Будто приоритет упаковке и подаче, а с содержимым нужно аккуратнее и без ненужного риска.  И мне кажется уже нормально делать такие выводы, потому что  5 лет  прошло при новой команде.

После того как попробовал три Amouage из линейки Essences (отзывы вы знаете где), наверное допишу апдейт что же мне не так с текущим этапом. Из них только Outlands показался хоть чем-то содержательным, да и то на пару часов. И я так и не понял зачем этому содержанию другие флаконы и цена, кроме маркетинговых причин. А вот флаконы, которые по фото казались чем-то слишком косметическим, вживую смотрятся намного лучше. И визуально, и тактильно, никаких вопросов.  Смотрите, я на самом деле далеко не хейтер текущего этапа.  Если вы вообще только сейчас или в последние пару лет начали увлекаться парфюмерией, то вам вообще нет смысла сильно рефлексировать имхо. Для вас прошлые этапы - ну это уже такие археологические работы. Можно откопать что-то интересное, да будет уже вопрос цены, но тиражи были приличные, найти можно. Это не ваша боль. А вот если вы застали прошлые этапы, то уже сложнее.

Подумал ли я о том, на сколько потянет моя коллекция? Нет, даже думать и прикидывать неинтересно, потому что ничего не продается) Я подумал о другом, сколько такое стоило собрать, если мы начинаем где-то в середине 10-ых например, и до войны. И если покупать в онлайн-магазинах и охотиться на Лапе и подобных площадках - нуу, возможно в тысяч 700 - 800 можно было уложиться, если не спешить и не переплачивать. Плюс ряда снятостей, которые начали дорожать уже давно, здесь не вижу - Moss Breches, Velvet Gardenia, Black Violet, Bois Rouge, Japon Noir, белой мускусной линейки (только White Suede в коричневой сотке, а это вторая половина 10-ых уже), Jasmine Rouge, Ombre de Hyacinth, Jonquille de Nuit, Lys Fume. А их ценник уже тогда (ну кроме Жасмина) уходил так высоко, что можно было 2-3 других фордовских флакона других ароматов взять за эту сумму. Ну и у продавца там есть его прикидки, которые тоже вызывают некоторые вопросы (или внутренний протест). London по 50 000 за флакон? Хе, не так давно он по 5-6 тысяч не очень был нужен, хоть и лимитка. Ну типа 10 лет назад)) Ну вот если исходить из таких цен, то 20 штук в среднем уже и неплохо))

Если что - это не я на Авито продаю коллекцию Tom Ford за 1,6 ляма)) Если нет декантеров, то точно не я)) Но подборка хорошая, одобряю. По ценнику - ну сейчас я вообще не берусь уже сказать какой ценник объективен, тем более на снятости. Допустим, даже что вы чуть торговались, 1,5 ляма за 72 флакона? Где-то порядка 20 тысяч рублей за штуку... Если флаконы полные. Ну, и учитывая что объемы поставок резко сократились... То может и не так дорого. Правда там хватает и дублей, а London аж три штуки. И по мне для баланса не хватает свежаков. Но в любом случае, нормальный стартовый набор, если вас покусал линеечный хомяк TF)))

Новости слияния и поглощений. Пусть пока и частичных. LVMH купил миноритарный пакет акций BDK Parfums. Никаких цифр не озвучено, даже возможных объемов продаж. Только что пока BDK работают в 45 странах, а основной рынок продаж у них по-прежнему Франция, США и Германия на 2 и 3 месте. Средства пойдут на развитие на новых рынках, в частности Азии (а вот и не Китай про который вы подумали, а Тайланд, Вьетнам, Индонезия и Малайзия). Мне марка всегда казалось старательной, но скучной. Но LVMH видит перспективу дальнейшего роста, но пока не настолько чтобы покупать целиком.

И если вы меня спросите, какого хрена я не предупредил про новый бутиковый Dior Cuir Saddle, то нет, я ничего не пропустил. Такого патента не было. На парфюмерию. На Dior Saddle есть патент, но только в кожаных изделиях и несколько лет назад. Так что даже с патентными спойлерами в жизни есть место для неожиданностей)

Сериал English Teacher пытается нам что-то сообщить о Le Labo Santal 33, в лице приехавшей мамы учителя гея. Субтитры как пруф, что так и было в сценарии) Сам сериал не что-то выдающееся, но по мне смешнее и взрослее, чем заваленный наградами Abbott Elementary.

Я каждый раз бывая в ГУМе, пробуя очередные ароматы думал - ну что, моя теория разобьется? Но нет, снова, и снова, и снова, и снова - ароматы укладывались в эту логику. Никаких современных амбродеревяшек, избыточной сладости, заметного амброксана и всех прочих примет времени. И это такое приятное, комфортное погружение, что ты уже не ждешь никакой подставы, чего-то неприятного, ты получаешь отличный флэшбек в ту эпоху. Будто ты открыл дверь, в тот парфюмерный мир. И да, я скучаю. Я не люблю ностальгию, по мне это очень опасная штука, чтобы в нее сильно погружаться. Но было чертовски приятно видеть парфюмерию, сделанную по правилам, сформированным тогда. И что люди кажется сознательно отвергли путь, который появилось потом. Отдельно подчеркну, про марку часто пишут что в ней очень много японского. Я, если честно, этого не почувствовал. То есть, в этом упорстве, что мы будем делать вот так, как считаем правильно, а не как модно - в этом много японского. Но мне кажется это не какая-то парфюмерия для внутреннего потребления, она опирается на понятные парфюмерные коды, которые уже были всемирными. То есть это ароматы из мира той современной урбанистичной Японии, которая совсем не против брать хорошее европейское, в том числе парфюмерное днк.