prêt-à-porter

https://teletype.in/@delahautecouture/5_RZ2G5yRf0

https://teletype.in/@delahautecouture/txJveW8Fiy3

Именно поэтому я пока довольно спокойно отношусь к разговорам о том, что искусственный интеллект полностью изменит индустрию моды. Он действительно изменит многие процессы. Но это совсем не означает, что привычная модель потребления исчезнет. Вообще первоначально я хотел написать текст совсем о другом. Просто обзор Resort-коллекций. Но в какой-то момент понял, что гораздо интереснее оказалось наблюдать не за отдельными образами, а за тем, какие процессы начинают просматриваться через них. Возможно, через несколько лет многие из этих выводов окажутся ошибочными. Но именно поэтому мне захотелось написать этот текст сейчас, пока это ещё не готовая аналитика, а скорее попытка разобраться в собственных наблюдениях. Интересно будет почитать, согласны ли вы с этим. И отдельно интересно, изменилось ли у вас восприятие Resort-коллекций за последние несколько лет или это ощущение возникло только у меня.

Кажется, мы неправильно смотрим на Resort-коллекции Изначально я планировал написать обычный обзор Resort-коллекций. Посмотреть показы, отметить удачные работы, выделить несколько интересных тенденций и на этом закончить. Но в процессе просмотра понял, что сама одежда интересует меня уже не так сильно, как вопросы, которые возникают вокруг неё. Вообще к этим размышлениям меня подтолкнула одна статья. Насколько помню, читал её не в Vogue, а в Business of Fashion. Если не ошибаюсь, именно Resort-коллекции приносят брендам очень существенную часть продаж. Для меня это стало неожиданностью. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения бизнеса, всё выглядит вполне логично. Resort — это, как правило, наиболее носибельные коллекции. Именно здесь появляется большое количество вещей, которые потом действительно оказываются в магазинах и становятся коммерчески успешными. В отличие от многих подиумных образов, здесь гораздо чаще можно представить одежду в реальной жизни. Именно поэтому я решил посмотреть на показы немного иначе. Не как на очередной сезон, а как на возможность понять, что сегодня действительно работает с точки зрения рынка. Первые впечатления оказались довольно противоречивыми. Когда только начали появляться первые коллекции, мне показалось, что у крупных брендов всё стало слишком осторожно. Даже появилась идея написать материал о том, что индустрия постепенно теряет желание экспериментировать. Но спустя несколько дней мнение изменилось. Во многом потому, что начали выходить новые коллекции, появились полноценные съёмки, обновились архивы, и картина стала гораздо объёмнее. Наверное, именно поэтому я решил отказаться от классического обзора. Мне показалось интереснее показать не итоговый вывод, а сам процесс того, как менялось моё впечатление. В итоге больше всего меня удивили именно крупные бренды. На мой взгляд, Dior показал одну из самых сильных коллекций. У Celine тоже было достаточно интересных решений. Chanel понравился значительно меньше, а коллекцию Balenciaga я пока так и не смог для себя однозначно оценить. При этом дело даже не в конкретных брендах. Чем больше я смотрел показы, тем чаще обращал внимание на вещи, которые можно спокойно представить вне подиума. Именно они в итоге запоминались сильнее всего. Не самые сложные конструкции и не самые эффектные выходы, а хорошо сделанная одежда, которая может существовать за пределами показа. И это, как мне кажется, вполне соответствует самой логике Resort. Ещё одно наблюдение появилось уже после просмотра нескольких десятков коллекций. У меня сложилось ощущение, что всё больше внимания начинает получать не столько сама одежда, сколько способ её подачи. Понятно, что люкс давно продаёт не только вещи. Это давно стало частью индустрии. Но сейчас складывается ощущение, что визуальная составляющая начинает играть ещё более важную роль. Очень многие коллекции отлично работают именно как editorial. Получаются сильные фотографии, хорошие кадры, понятное настроение. Но иногда возникает вопрос, насколько эта же одежда будет убедительно выглядеть в обычной жизни. Возможно, именно поэтому в этом сезоне мне гораздо больше понравились коллекции, в которых чувствовался баланс между визуальной частью и самой одеждой. Отсюда появилась ещё одна мысль, которая уже выходит за рамки Resort. Мне кажется, в ближайшие несколько лет ИИ довольно сильно изменит сам процесс покупки одежды. Я почти не сомневаюсь, что появятся сервисы, где можно будет загрузить свой гардероб, указать предпочтения, размеры, любимые бренды и получать персональные рекомендации. Первые версии таких инструментов наверняка окажутся довольно посредственными, но алгоритмы будут становиться лучше. Мы уже видели похожую историю с музыкой, фильмами и рекомендациями в социальных сетях. При этом я не думаю, что из-за этого исчезнет люкс. Скорее наоборот. Чем больше процессов будет переходить в цифровую среду, тем выше станет ценность того, что невозможно полностью заменить алгоритмом. Не самой покупки, а опыта, который её сопровождает.

Сессия подходит к концу, и у меня наконец появилось свободное время. Часы, которые раньше съедала учёба, теперь можно потратить на темы, постоянно откладывавшиеся в долгий ящик. Так что ловите новый формат — не академические биографии, а мои личные наблюдения. На этот раз я решил детально изучить творчество Хусейна Чалаяна. Меня поразило, как редко его сегодня обсуждают в фэшн-сообществе. Его имя вроде бы у всех на слуху благодаря культовым перформансам: платью на дистанционном управлении или столу, превращающемуся в юбку. Эти шоу давно вошли в историю, но за парой архивных образов скрывается огромный пласт работы, оставшийся в тени. Мне казалось, что бренд закрылся ещё в середине нулевых, но коллекции ready-to-wear выпускались вплоть до конца 2010-х. Чалаян открылся мне с неожиданной стороны. Я воспринимал его как художника, построившего карьеру вокруг хай-тека и цифровой эстетики. В конце 90-х с этой темой заигрывали многие — от Александра Маккуина до Хельмута Ланга. Однако на практике большая часть одежды Чалаяна не имеет ничего общего с футуризмом. Это вполне носибельная, коммерчески успешная одежда для реального рынка. Да, во многих вещах читаются авангардный подход и сложные конструкции, но бренд был поразительно точно встроен в контекст своего времени. Без подписи я бы не всегда узнал его почерк: где-то видны пересечения с деконструктивизмом, где-то — ассоциации с другими авангардистами эпохи. И это классно, ведь даже экспериментаторы не существуют в вакууме. Ранние проекты Чалаяна (с турецко-кипрскими корнями) пронизаны темами миграции, идентичности и границ. Они важны для истории, но меня редко привлекает произведение исключительно своим манифестом. В моде, кино или живописи первична сама работа. Контекст делает её глубже, но если визуально вещь не зацепила, бэкграунд автора ситуацию не спасёт. Ранние показы Чалаяна действительно впечатляют, но чем дальше я продвигался по архивам, тем реже попадались образы, способные удивить. Сильные технические решения оставались, но ощущение открытия пропало. Поэтому мне сложно дать его творчеству однозначную оценку. Он всегда казался скорее художником, чем дизайнером. Многие его современники оставили после себя школы и последователей, а у Чалаяна практически нет прямых наследников. Можно найти тех, кто использует технологии или перформанс, но мало кто перенял сам его метод мышления. Сегодня его имя знают все, но почти никто не обсуждает. Наследие сузилось до нескольких легендарных шоу, хотя реальная коммерческая работа ready-to-wear оказалась гораздо сложнее, противоречивее и интереснее минутных роликов из соцсетей. Если для вас Чалаян тоже ограничивается столом-юбкой, рекомендую изучить его архивы целиком — вы точно увидите дизайнера с совершенно другой стороны.