поставьте корабль прямо

А посоветуйте мне тубероз? Так вышло что я очень люблю абсолют туберозы — он нежный и непристойный одновременно. Сливки, девичья кожа, ядовитая зелень, чуть-чуть чернослива и все это прозрачно как лунный свет, не знаю цветка прекраснее. При этом в парфюмерии тубероза традиционно выступает в категории Больших Белых Цветов, Carnal Flower считается эталоном. И обычно за пределами сурового крафта я стараюсь тубероз избегать. И я начала замечать что кто-то сделал базу, похожую именно на абсолют. Чую ее в Empire T Nos Republic (лучшие их духи, на мой взгляд) и French Flower Matiere Premiere. В первом табак а во втором овердоз амброксана, обоими в силу личной гиперчувствительности я готова любоваться но не носить, но все же это настолько близко к идеалу насколько возможно. И значит идеал есть где-то еще. И вот. Ищу теперь этот идеал везде. Вдруг вы знаете о чем я и что стоит попробовать? Скорее всего это будет что-то выпущенное в последние три-четыре года, не классика.

Заворожена Orto Parisi. Заманилась на Megamare, конечно же. Тяжелые тёмные водоросли с гедионом и водными нотами, мускус и кедр в базе. На людях с теплой кожей ощущаю ещё что-то вроде амбрового аккорда— золотое свечение за всей этой океанской хтонью. Boccanera — темный брат Bois Farine, та же почти-не-гурманская орехово-мучная нота, только здесь какао-бобы, чили, дерево и чуть-чуть кожи. Stercus, вопреки названию, чудеснейший агаро, из анималики скорее недавно выделанная кожа и мёд. На грани неприятного и восхитительного. Галтьери явно страдает от от запрета на дубовый мох. В базе и у Boccanera и Megamare на большинстве людей вылезает скрипучий синтетический. Представляю насколько они могли бы быть лучше с мхом настоящим и скорблю.

Channel name was changed to «поставьте корабль прямо»

Aesop Gloam — скандинавский джаз и иллюзия хризантемы. В пирамиде шафран, мимоза и ирис. И куминово-древесная нота, чудная чуть заметная грязь — кто-то на фрагрантике говорит что это лесное животное уснувшее в опавших листьях. Есть присущая марке медицинскость звучания, но сглаженная, шелковая, это живые растения, а не аптека. Северное разнотравье в последние теплые дни осени, желтые и сиреневые цветы, ветер со стороны леса, прохладный сентябрьский свет.

Личное открытие года (я не думаю что это можно превзойти, хотя открыта возможности) — Baruti Hot Cotton. Действительно пахнет свежевыглаженными рубашками и горячим металлом, на моей коже слышны ещё неизвестные призрачные цветы. И он сложен, это совсем не одна нота. Очень изящный, почти офисный в своей аккуратности запах, к вам никто не придерётся, но при этом делает собеседнику немного неуютно. Люди не привыкли чуять горячий металл там, где его не должно быть.

Я забыла насколько чрезмерна бывает упаковка нишевых духов. В любом случае, мое сокровище дома.

Я забыла насколько чрезмерна бывает упаковка нишевых духов. В любом случае, мое сокровище дома.

Пока я не смотрела в сторону духов, что-то интересное сделали с сандалом в парфюмерии. Я не знаю, каптив это, фракция или чья-то база, встретила его в Memo Inverness и 24 rue de l'Université YSL. Безумно нежный, шелковистый сандал, одновременно сияющее дерево и тонкая шерстяная ткань (хочется сказать кашемир, но избегу ассоциации с кашмераном). Никакой жирности и солености, никаких йодистых нот, немного нежной сливочности. Живет на коже два-четыре часа от силы, судя по скорости с которой эти духи выветриваются, но стоит того, разбивающая сердце красота. Хотела бы пробирку этой базы. 24 rue de l'Université в итоге идеальный запах библиотеки, эйдоса библиотеки, который люди имеют в виду когда говорят что любят запах старых книг. Стоит как крыло самолета, эфемерен до крайности, все равно хочу его себе. Про Inverness надо писать отдельно. Спустя 18 лет активных поисков наконец нашла свои идеальные духи.

Очень давно тут ничего не писала. Обнаруживаю что с каждым новым переездом совершенно меняются вкусы и приходится заново переоткрывать в себе парфманьяка. Попробую все-таки вернуться к запахам. Привет.

Также поняла что очень большая часть моей любви к Sugi — оттого что там есть ирис, и его там, кстати, много. Просто он так хорошо подогнан к туе, мускусу и перцу, что вместо него чудится то ли "чернильность", то ли запах стирального порошка, то ли кажется что сама туя пахнет нежнее и чуть цветочно. Расскажите мне про свои любимые ирисы? Меня когда-то очаровал Orris Tattoo PMdP. В нём есть металлическо-чернильный аспект ириса, йодистый обертон сандала, амбродеревяшки и пломбир. На удивление цивилизованный запах, который каким-то образом при этом сообщает "знаете, вообще-то я не очень хороший человек".

Поняла наконец как носить "зеленые" запахи. Я их очень люблю, но поодиночке обонять их на себе весь день надоедает. Так вот. Если носить сразу два разных (layering — это искусство и не все его любят, но именно с зелеными получить что-то несочетаемое практически невозможно), то получается ольфакторный пейзаж. На волосах и на тыльной стороне кистей у меня сейчас Sugi CGD, на запястьях Aqua Nymphae Couvent des Minimes и, в общем, я парк. С туями, тисами, ирисами и прудом с кувшинками.

коктейлей про сакуру этому чату https://punchdrink.com/articles/cherry-blossom-cocktails-peak-bloom/

Только что узнала что пятёрка Шанель — не просто духи про замёрзшее озеро, а духи про *конкретное* (и, кстати, не замерзшее) озеро под Мурманском. "В Первую мировую войну Эрнест Бо служил в Кольском Заполярье и любил подниматься к озеру, лежащему над Мурманским торговым портом. В своих мемуарах Бо писал, что создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны: «Во время летнего полярного дня озера здесь излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в памяти, и после с большим трудом мне удалось воссоздать его, хотя поначалу альдегиды новой композиции были очень неустойчивы…»." Ребёнок познаёт мир.

Увлеклась составлением коктейлей и заворожена тем, сколько в них внимания к деталям. Есть уровень "сделать вкусно", который сам по себе сложный, а есть алхимия опыта, про которую в еде обычно только в совсем высокой кухне вспоминают, а в коктейлях она часть базы. Форма бокалов — не только динамика испарения аромата и контроль на какую часть языка напиток попадет первым (вкусовые рецепторы расположены неравномерно), но и синестезия тактильности и вкуса — даже думать про мартини в бокале с тонким широким краем вкуснее. Апельсиновая корка вместо апельсинового биттера (или вместе с ним) потому что она отдает вкус постепенно. Лёд крупным куском вместо мелких кубиков - тоже меняет вкус более постепенно. Все вместе cовершенно меняет опыт. Я, пожалуй, перестану думать что внешняя атрибутика в парфюмерии не слишком важна (хотя я взращена нишей, разлитой по одинаковым аптечным пузырькам, а большая часть моей коллекции живёт в отливантах). Духи тоже опыт, не просто история в бутылочке.

*отмыв и отдышавшись* Самое ужасное в этом то, что объективно запах действительно очень хорош и я понимаю всеобщую любовь к нему. В нём смешаны разные виды сладости так же, как я люблю смешивать разные виды горечи. Смолистая карамель бензоина, гладкая цветочная сливочность иланга, прохладная воздушность тонка. Это объёмно, тонко, сложно, сама формула выстроена идеально (я обоняла много куда менее сбалансированного люкса). Просто очень сладко. Лавандовая сахарная вата, заедаемая сливочным мороженым. Для человека, который любит шероховатое дерево и всё горькое и полупрозрачное, очень странный выбор. Не знаю как мне вообще пришло мне в голову такое купить.

Купила лашевский лавандовый спрей для сна без затеста (ну как можно испортить лавандовый спрей на подушку, верно?). Пожалуйста не смейтесь. В общем, это было большой ошибкой, я впервые в жизни оттираю с себя лавандовый парфюм спиртом. Оно пахнет жжёным сахаром. Ещё примерно ведром ванильного мороженого, политыми карамелью цветами иланга и снова сахаром. Насколько я понимаю, этот эффект каким-то потрясающим образом достигнут без этилмальтола. Какой ужас. Всё-таки бывают компании с которыми я не сочетаюсь. Но если вдруг вы совсем не любите лаванду, вам зайдёт. Без коллекции компонентов как без рук.( Хочу лаванду, на фоне чистый мускус и чуть-чуть бобов тонка. Может быть гладкие деревяшечки. *вздохнула и пошла заказывать атомайзер, спирт, экзальтолид и лаванду*

После поста френда поняла, что никогда не видела, не трогала и не нюхала настоящую сырую нефть. При этом запах мазута - якорь некоторых драгоценнейших воспоминаний и лучший способ повергнуть меня в острую ностальгию. И если сырая нефть похожа, то получится что метафора власти, смерти и экологической катастрофы пахнет нежнейшими моментами моего детства *confused noises* (это не про политику, но одновременно про политику)

Идеальные дымные духи я нашла для себя в Fire From Heaven Кристофера Бросиуса. Пробивающиеся сквозь дым лучи света, никак иначе не могу его описать. Эйдос дыма - сухой, строгий, без узнаваемых смол, без лишних нот копчености. И у него же Burning leaves - лучшие в мире осенние листья.

Предостаточно дыма в рондо Fumeux Fume Par Fumee (The smoker smokes through smoke) средневекового композитора Солажа, думаю, что это плавится и горит все, что должно сгореть, дурманя и баюкая меня, а о том, что там дымило на самом деле написаны диссертации — табака в Европе 14 века ещё не было, а поэзия, посвящённая этому явлению — вполне. В работе Patricia Unruh, посвященной дымным вещами из кодекса Шатильи (в частности этому рондо Солажа), я вычитала, что через Эсташа Дешана, французского поэта 14 века, мы знаем о загадочном обществе «Fumeurs», богеме того времени, предводителем которой он сам скорее всего и являлся. “In the late middle ages, a person who was fumeux had a number of qualities. He was moody, excitable, garrulous, irascible, vague, a pontificator, melancholy, and immoderate in drinking habits, which aggravated the other qualities”. Как знакомо. Дело осложняется тем, что в старофранцузском производные от корня fum могли означать не только дым и разные ипостаси дымности, но и, помимо прочего, фантазию, мечтательность, определенную бестолковость (а также аромат и зловоние, отсюда и par-fume). Дымность могла быть метафорой чувств, изменчивых и смутных по своей природе. Так что были ли «Fumeurs» сумеречными фантазерами или чего покрепче — не до конца понятно. Не смотря на то, что наркотики тогда не имели широкого хождения, в пользу опиумно-гашишной версии говорит то, что Дешан, будучи в начале своей карьеры королевским гонцом, побывал не только в разных уголках Европы, но и в Сирии, и в Палестине, и даже в плену у сарацин, где мог, кончено, понабраться всякого. https://youtu.be/3ZvuQUYqRuQ

Как раз переживала последние несколько дней что я moody, excitable, garrulous, irascible, melancholy and vague, а оказывается для этого есть термин.