Spidey Scentses

Здесь мог быть пост о том, как вернуть интерес к парфюмерии, но я думаю, что ещё не нахожусь в этой точке. По розам я пишу целую сагу о Форсайтах, поэтому так же сложно сказать, когда пост будет готов. Как только появляется мысль, «ну всё, конец», как черт из табакерки выпрыгивает очередное открытие в виде нового аромата или разочарования в старом. Поэтому сегодня будет тема попроще. Пусть 2/3 лета уже пролетели, но я же успеваю ещё запрыгнуть в этот вагон? Что я, буду как все нормальные блогеры? Писать много и всегда вовремя? Ну вы серьезно? Короче, ловите подборку про лето, жаркое лето. И море. Научно доказано, что эти ароматы способны перенести к вам море, если вы не можете перенестись к нему сами. Источник: траст ми бро. Так что, жарко / не жарко, в городе вы, на даче или ещё где – не важно. Acqua di Parma Blu Mediterraneo - Fico di Amalfi - бренд существует в параллельной от меня вселенной, и вот уж не думала, что найдётся у них аромат, который хоть как-то тронет за душу. Однако! В целом, ничего супер примечательного: очередные цитрусы в тандеме с горькими зелеными нотами и слегка молочной ноткой инжира, да ещё и ДНК Acqua di Parma, лежит на поверхности. Настолько итальянский, что у вас автоматически исчезнут носки из под лоферов от одного пшика. Безопасный вариант для слепой покупки как дежурный летний аромат при условии, что вам такая специфика близка. Tenebrae 26 L'Artisan Parfumeur если вы любите Сады Средиземноморья Hermes, то, считайте, это спин офф, перламутровые пуговицы, логичное продолжение банкета. Соленые брызги соленого моря (или рассольчика) намного ближе и холодней у Tenebrae, чем в садах. Кстати, в эту же подборку стоило бы ещё добавить Un Air de Bretagne - как удалось сжижить и заключить воздух холодных морей во флакон для меня большая загадка. Un Jardin en Méditerranée Hermès - классика, на все времена. Зелень, кипарис и щедрая доза горьких цитрусовых корок. Figment Amouage (W） - белоцветочная болотная акватика с солью и фруктовой ноткой. Маячит что-то лактонное. Это шедевр, о котором нужно слагать легенды, меня не переубедить. Womanity Mugler - Если бы русаличий хвост А) существовал Б) имел аромат Икру как таковую (может, если только черную) я не чувствую. Соленый прибрежный воздух - вот это пожалуйста, да и в достатке. Идея соединить свежесть зелёного листа инжира и соленые скежие ноты просто гениальна. Аромат с чудинкой, но условной. Стоит забыть что в нотах указана икра, как все становится на свои места. И,не смотря на название и оформление флакона, которые как бы намекают, аромат абсолютно вне гендера и пола. White Whale Masque Milano - Немножко говнистый османтус с пропаренными на солнце морскими деревяшками. Еще один русаличий аромат. Sirenis Les Liquides Imaginaires неопытные носы пишут о каких-то водорослях и мокрой собаке, даже Морского конька приплели сюда зачем-то. Но они не знают, что теряют! А теряют ну просто замечательнейшую пресноводную акватику. Журчание ручейков, кубышки и кувшинки на водяной глади, переливающейся на летнем солнышке.

Penhaligon’s вдруг опомнились что у них нет ничего в вариации intense, и незамедлительно решили это исправить. Коллекция Portraits в новой концентрации будет в продаже с 15 июля, первые 2 недели только в Harrods, но потом и повсеместно.

Shut up and take my money момент Heretic заколлабились с певицей Челси Вульф и выпустили коллекцию Ghost, состоящую из 5 ароматов. Коллекция посвящена лету, а точнее его призрачной стороне: долгим теням, тёплой коже и ускользающим воспоминаниям. Ektoplasma: Пудровый, животный аромат. Ощущается как старая одежда, которую не трогали десятилетиями. Ноты: Шерсть (Wool), мускус, лотос, серая амбра и мате. The Veil: Древесно-мускусный, аромат. Верхние ноты: Травяные ноты, груша, ревень, морские ноты, грейпфрут. Средние ноты: Ирис, ландыш, жасмин, орхидея. Базовые ноты: Сено, дубовый мох, мускус, сандал, сахар, бобы тонка, какао, ваниль. Spectral Grace: баланс между гламуром и тлением, атмосфера покинутой голливудской киностудии. Ноты: Ландыш, ноты пыли (fine dust) и влажного камня (damp stone). Shadow People: холодный и призрачный аромат, вызывающий ощущение времени, которое проходит незамеченным. В композиции так же заявлены ноты пыли (dust notes) и петрикор (petrichor). Верхние ноты: Цитрусовые ноты, ароматические ноты воздуха. Сердце: Темные цветы, пряности. Базовые ноты: Мох, древесные ноты, амбровый мускус (ambered musk). Doppelgänger: Аромат-отражение, задуманный как «двойник», ускользающая тень. Верхние ноты: Цитрусовые ноты. Сердце: Мягкие цветочные ноты, пряности. Базовые ноты: Легкие древесные ноты, мускус.

С большим отрывом победила тема «переобувания», поэтому не буду тянуть кота за одно место — выкладываю свою исповедь. Все персонажи вымышлены, а совпадения с реальностью случайны. Рассказываю и показываю. В качестве предисловия отмотаю-ка события на пару лет назад, когда всё только начиналось. Я — маленький эээмо(с) неофит. Парфюмерия возимела полную власть над моим впечатлительным мозгом, я была открыта всему новому, любую информацию впитывала как губка. Для многих в этом хобби Serge Lutens — святая святых, и что бы ты ни делал, что бы ты ни говорил, не смей дурно отозваться об ароматах этого бренда. Такую расстановку сил я тогда заметила и это правило заучила. Статус «священной коровы» плюс упоротый фанатизм некоторых ценителей, которому позавидовал бы даже лидер «Аум Синрикё», честно говоря, держали меня на расстоянии от бренда какое-то время. И тем не менее, я всё ещё активно продолжала знакомство с брендом (нужно же понять, в чём цимес-то!). Я находила ароматы Лютанса качественными и красивыми, но как будто бы пиетет перед ними был несколько раздутым, а все охи-вздохи — немного преувеличенными. А теперь следите за руками: будь жидкость прозрачной, не будь этих поэтичных маркетинговых историй, да и была бы упаковка проще — что бы мы имели в сухом остатке? Просто хорошие и доступные к пониманию ароматы, пусть и не без изюминки. Жилось мне хорошо — благо, парфюмерная индустрия на каждую кастрюлю слепила крышечку, да и не одну. А тем временем, пока я жила в «почти отрицании», у меня начали появляться флаконы. Первым был Périlleusement Vôtre, купленный вслепую, потому что цена была хорошая, бренд востребованный, да и «дать заднюю» всегда можно. Ведь все мы знаем: правило парфманьяка номер один — не делать ошибок, которые нельзя потом исправить. Затем появился ещё один флакон, и ещё один… Короче, пока я жила с установкой, что мы с Сержем несовместимы, флаконы начали размножаться в шкафу аки мартовские белки. Или чёрная плесень — кому как больше нравится. Как так вышло? До сих пор гадаю, одно только знаю точно: здесь постаралась целая команда. Сразу хочу заметить, произошло всё без давления и особых трюков — меня «тихой сапой» перетянули в свой лагерь. Просто приносили на встречу или присылали ароматы по почте на затест. Как бы ненавязчиво и невзначай. Оглядываясь назад, понимаю что была проведена была поистине ювелирная работа — всем причастным низкий поклон и большое спасибо (нет). А ещё тот фактор сыграл роль, что живем в такое время, когда в год выходит около 10000 релизов (в 2026 уже, наверное, и побольше), многие из которых мертвы уже на стадии рождения. И всё у этих релизов есть: и именитые парфюмеры, и новомодные формулы, и гигантские бюджеты на маркетинг, но вот затык — нечего сказать и нечего предложить этому миру. Поэтому начинаешь больше обращать внимание, и особенно ценить те марки, у которых есть богатое наследие. И это не говоря уж о самих ароматах, прошедших проверку временем. По итогу имеем то, что имеем (см фото), плюс пара хотелок в загашнике. Ну а теперь скажите, были ли у вас подобные «переобувания»? Что стало триггером?

Это не все новости от Zoologist. Помимо котиков и собачек нас ждёт ещё одна коллаборация с Антонио Гардони (автор T-Rex), а так же новый удовый аромат.

Прямое включение со шпиля Эмпайер Стейт Билдинг

Пока проснулось вдохновение, хочу написать пост, но не знаю, на какую тему. Что вам было бы интересно: - последние приобретения - мое самое большое переобувание - подборки - как вернуть любовь к парфюмерии, когда она почти исчезла?

Виктор Уонг наконец-то взялся за домашних животных (не считая Коровы) и угодил сразу и кошатникам, и собачникам. 😊 В 2027 году у Zoologist выйдет два новых аромата: «St Bernard» и «Ragdoll». В первом обещают ноты попкорна (как запах подушечек на лапах собаки), ликёра «Егермейстер» и ладана, а вот «Рэгдолл» взял на себя амбициозную задачу — воспроизвести тот самый сладкий аромат кошачьей шерсти за счет детской присыпки и лёгких цветочных нот. Посетители Scent Fest в Сан-Франциско будут среди первых счастливчиков, которые смогут с ними познакомиться.

Может показаться, что Рене Сальмон изобрёл вечный двигатель, и теперь Amouage клепает новинки каждый месяц, но не дайте себя обмануть! Elsewhere это всего лишь Sindbad, который выходит в глобальную продажу

Люди, объясните мне, старой тётке, которая ещё помнит «превед медвед» и смайлы из icq, что за смысл вкладывается вот в этот эмоджи?

Тут у Ex Nihilo выходит (или уже локально вышел) новый аромат Demon Dancer Информации пока нашла мало, разве что это «свежий» аромат от парфюмера Жорди Фернандеса (Jordi Fernandez), по настроению и стилю напоминает Speed Legends. Пишут, что это «ожидаемый летний релиз», но в повсеместной продаже будет не раньше конца августа — начала сентября 2026 года.

Промо новой летней коллекции Diptique. Сэйм энерджи

На лимитированных «ежевиках» за €1 500 L'Artisan Parfumeur останавливаться не стал и в честь юбилея готовит ещё один сюрприз. Будет переиздано несколько легендарных ароматов бренда, а именно: * Violaceum * Bucoliques de Provence * L'Eau du Navigateur * Couleur Vanille * Caligna Отличные новости. Кстати, другой бренд из портфолио Puig, которому принадлежит L'Artisan Parfumeur, уже переиздавал свои снятые ароматы — их тогда раскупили как горячие пирожки практически сразу. Моя знакомая работает в Puig и уже принесла новость (а заодно и сэмпл) нового аромата, в основе композиции которого — зелёные и чайные ноты (немножко в сторону Elizabeth Arden), готовящегося к выходу в продажу. И как бы хорош он ни был, у L'Artisan Parfumeur слишком богатое наследие. Работы из их загашников в исполнении Оливии Джакобетти, Бертрана Дюшафура и Жан-Клода Эллена уже воспринимаются как глоток свежего воздуха, как бриз новаторства и искра жизни на фоне современных, исчерпавших свой потенциал идей. Грех на таком не поспекулировать, вот что я хочу сказать.