VØRTEX

Сегодня хочу сказать пару слов. Последнее время я почти не вижу актива и, честно говоря, сейчас у меня нет возможности полноценно заниматься развитием канала. Поэтому я решил взять паузу на неопределенный срок. Это не конец. Канал никуда не исчезает, и желание делиться интересными вещами у меня по-прежнему есть. Просто сейчас не тот момент, когда я могу уделять этому достаточно времени и энергии. Спасибо всем, кто читал, поддерживал и оставался здесь. Надеюсь, еще увидимся - просто чуть позже.

AVAVAV и adidas Originals снова объединились (уже в четвертый раз). Новый дроп показали в Милане на прошлых выходных. Под руководством креативного директора Beate Karlsson фирменный язык adidas попадает в странный и ироничный мир AVAVAV. В коллекции смешиваются силуэты: юбки гибридизируют с баскетбольными шортами, логотипы adidas превращаются в trompe-l'œil-эффекты, а новый силуэт кроссовок получает градиентный красный верх. Коллекция adidas Originals x AVAVAV Season 4 ожидается уже этой весной и, судя по первым кадрам, бренд снова делает спортивную классику максимально абсурдной и модной одновременно.

После того как Disney и Formula 1 устроили яркий коллаб во время Las Vegas Grand Prix, история получила новое продолжение и теперь к проекту присоединился Gentle Monster. В результате появилась коллекция из восьми моделей очков в пяти разных дизайнах, такого масштабного eyewear-эксперимента у Disney за его 100+ лет истории еще не было. Gentle Monster сделал ставку на резкую геометрию, логоманию и визуальный язык автоспорта, объединив эстетику гоночной экипировки с фирменными мотивами Disney. О том, как создавалась эта необычная коллаборация, рассказал Bobby Hundreds. Он поделился своим видением работы с Disney и тем, как команда сумела соединить магию поп-культуры и энергию Формулы-1. Коллекция уже на подходе и выглядит как один из самых необычных кроссоверов этого года.

Почему маленькие часы всегда будут в моде У небольших часов есть особая магия. В отличие от массивных моделей, они выглядят элегантно, сдержанно и по-настоящему вне времени. Именно такие часы чаще всего и оказываются самыми интересными, особенно если это винтаж. Если вы только начинаете разбираться в часах или ищете свою первую пару, стоит посмотреть в сторону pre-owned моделей. На винтажных маркетах и в небольших магазинах можно найти отлично сделанные часы за куда меньшие деньги и при этом с характером и историей. Плюс это хороший контраст к современной культуре "больших аксессуаров". В стритвире сейчас снова ценят детали и аккуратные акценты и маленькие часы как раз работают именно так.

Неожиданный коллаб: Marty Supreme x Koyo Bear Мерч франшизы Marty Supreme продолжает удивлять. На этот раз проект объединился с японскими специалистами по обуви для настольного тенниса Koyo Bear. В основе коллаборации модель Sharpman, которую когда-то разработал легендарный игрок Ichiro Ogimura. Силуэт изначально создавался для максимальной мобильности, сцепления и гибкости, теперь же эту спортивную базу адаптировали под эстетику Marty Supreme. Пара производится в Японии небольшой партией и выходит в двух цветах: белый канвас с оранжевыми линиями и версия с красно-синими линиями. В конструкции находится вулканизированная подошва, тканевый ярлык на язычке и несколько отсылок к проекту Marty Supreme внутри обуви и на упаковке. Тираж тоже небольшой: 1000 пар красно-синих и 850 оранжевых. Цена: $235. Классный пример того, как нишевая спортивная обувь может неожиданно стать частью стритвир культуры.

Токио, 2000-й год это момент, когда Daft Punk стали мифом В конце 2000 года Daft Punk прилетели в Токио в переломный момент карьеры. Эра Homework уже уходила в прошлое, а Discovery только начинал обретать свою форму и не просто как альбом, а как целая вселенная. Именно там начались переговоры с легендой японской манги Leiji Matsumoto. Эти встречи позже выльются в анимационный фильм Interstella 5555. Это проект, где музыка и визуальный нарратив развивались параллельно, а не как обычное "промо к релизу". В тот момент Томас Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо уже тестировали роботизированные образы, но они еще не были окончательно закреплены. Токио дал им дистанцию и анонимность, а это пространство, где можно было переосмыслить себя без давления западной медиа-сцены. И именно там дуэт окончательно отказался от идеи быть "видимыми артистами", сделав ставку на мифологию, визуал и длинную форму. После этого электронная музыка уже не существовала только как звук. Она стала историей, персонажами и целым миром.

Почему tobi pants выглядят странно, но... прикольно Tobi pants появились не в моде, а на стройках. Их носили японские рабочие (tobi-shokunin), мастера, которые работали на высоте. Слово tobi переводится как "коршун", и это идеально описывает идею: мобильность, ловкость и свобода движения. Отсюда и форма. Объемные, почти "воздушные" бедра дают пространство для шага, приседа и подъема, а зауженные штанины фиксируют низ и не мешают работе. Плюс карманы под инструменты, потому что это в первую очередь рабочая одежда, а не дизайнерский шмот. И вот что интересно: именно такая честная функциональность сегодня снова считывается как стиль. В стритвире мы давно любим вещи с утилитарным прошлым - карго, ворквир, техничные силуэты. Tobi pants идеально ложатся в эту логику: странные на первый взгляд, но максимально продуманные. Это тот случай, когда форма выглядит радикально не потому, что хочет выделиться, а потому что так действительно удобнее.

Проводные наушники, скейт и привет из нулевых Есть маленький, но очень показательный тренд: проводные наушники снова выходят в офлайн, теперь их наматывают на мини-скейтборды в стиле Tech Deck. Эти крошечные деки работают как держатели для кабеля, чтобы он не путался, и заодно становятся брелком или карманным аксессуаром. Но это не столько про удобство, сколько про вайб. Чистая ностальгия людей по ранним 2000-м: проводные наушники, фингерборды, плееры и ощущение, что техника, музыка и скейт говорили на одном языке. До стриминга, до беспроводной стерильности, когда у каждой вещи был характер. И, если честно, этот тренд не так уж далек от нас. На фоне цензурирования треков в РФ вполне может случиться ренессанс скачанной музыки: люди снова начнут хранить треки локально и меньше зависеть от музыкальных площадок. А там и проводные наушники уже выглядят не ретро, а логичным выбором.

Tabi добрались до ASICS и это выглядит неплохо Кажется, момент настал. Фирменный split toe официально появился на силуэте ASICS благодаря Кико Костадинову. Новая модель называется ILARGI FF, и это тот случай, когда эксперимент удался. Силуэт собран из сетки и кожаных накладок, с новым рукописным логотипом ASICS и тем самым таби-носком. Но если честно, в контексте стритвира это звучит очень органично. Мы давно живем в эпохе, где странная форма это не минус, а скорее повод присмотреться. Кико вообще мастер таких ходов: брать спортивную базу и аккуратно сдвигать ее в сторону моды, не ломая функциональность. В итоге получается обувь, которая одинаково уместна и на подиуме, и на улице. Модель выходит в двух цветах уже 23 февраля.

Fragment снова лезет в архив Nike и это выглядит опасно Хироси Фудзивара аккуратно тизернул версию fragment design на еще не выпущенные Nike Air Liquid Max (тот самый силуэт, который недавно засветился на Yeat). И, конечно, мимо пройти невозможно. Пара от Фудзивары выглядит максимально чисто: сдержанный калорблокинг, фирменная молния fragment и ощущение высокотехнологичного конструктора, собранного с японской точностью. Самое интересное, что Air Liquid Max это вообще один из тех силуэтов Nike, которые будто опередили свое время и так и остались в тени. И вот fragment может дать им вторую жизнь, уже в логике современного стритвира, когда архив и футуризм спокойно существуют вместе. С учетом того, что Air Max Day уже на носу, есть ощущение, что релиз могут приурочить именно к нему. Если так, то это будет очень громкий камбэк модели, о которой давно забыли.

Искусство неповиновения Неповиновение принято считать чем-то плохим. Мол, не высовывайся, не спорь, будь удобным. Но если честно, то без него мир бы просто застрял. Ничего нового не появляется там, где все согласны. Неповиновение - это когда ты идешь против того, что считаешь неправильным, даже если рядом никого нет. Иногда одного человека достаточно, чтобы другие вдруг почувствовали в себе силу встать следом. Так всегда и работает: сначала одиночка, затем целое движение. Это осознанное нарушение правил. Иногда с причиной, иногда без. Но почти всегда с последствиями. Потому что именно в такие моменты появляется новый порядок, новые формы, новый язык. И вот тут мне сразу вспоминается стритвир. Он ведь вырос именно из неповиновения: против дресс-кодов, против иерархий, против "так не носят". Улица всегда говорила громче правил делая это через одежду, жесты, силуэты. Не чтобы понравиться, а чтобы заявить о себе. Может, в этом и есть главный выход - не соглашаться автоматически. Не принимать все как есть. Потому что, возможно, именно неповиновение и двигает нас дальше.

PUMA x JiyongKim - крутой архив через призму времени Коллаборация PUMA и JiyongKim, впервые показанная на Paris Fashion Week 2026, официально выходит уже на этой неделе. В основе лежат архивные футбольные бутсы V-S1, переосмысленные через фирменную философию "sun-bleach". JiyongKim работает с эффектом выгорания, необработанными швами, намеренной потертостью и неровными текстурами, которые со временем только усиливают характер пары. Это кроссовки, которые живут и меняются вместе с владельцем. В дропе две расцветки это Ivory и Black, обе построены вокруг идеи естественного старения материала и его визуальной истории. Релиз состоится 28 февраля через PUMA, JiyongKim и избранных ритейлеров в Корее, Японии и Китае.

Как Oakley стали частью военного снаряжения Сегодня Oakley ассоциируются со спортом и футуристичным дизайном, но их военная история началась еще в 80-х. Тогда баллистические очки бренда неофициально полюбили американские спецподразделения за четкость оптики и ударопрочность, которые превосходили стандартное снаряжение. В начале 2000-х Oakley уже системно оформили это направление, запустив подразделение Oakley Standard Issue (SI). Линейка создавалась специально для военных, полиции и госслужб, с соответствием жестким баллистическим стандартам. Производство в Калифорнии, а доступ к продуктам только для подтвержденных сотрудников. В открытую продажу эта серия не поступает. Интересно, как бренд из мира перформанс-спорта стал частью современного военного экипа. И вот парадокс: технологии, разработанные для боевых условий, позже влияют на эстетику улицы. Та самая "тактическая" оптика и силуэты давно перекочевали в стритвир и горпкор. Получается, граница между спортом, армией и модой давно размыта.

Supreme SS26, и да они снова это сделали Supreme выкатили лукбук весна-лето 2026, и это тот случай, когда хочется пересматривать по второму кругу. Коллекция просто набита одеждой и аксессуарами, сложилось ощущение, что они решили не сдерживаться вообще. Коллаборации одна за другой: Spider-Man, Jacob & Co., Schott, Vanson, Alpha Industries, B.B. Simon, Mitchell & Ness, Playboy. Этот список звучит как безумный микс из поп-культуры, ювелирки, мото-эстетики и архивного спорта. Но самое крутое для меня и не только - это куртка с Человеком-пауком. Это чистая энергия комиксов и детства, но поданная так, что хочется носить прямо сейчас. Supreme в очередной раз доказали, что умеют делать дропы как культурное событие. Это не просто вещи, а набор символов, которые разлетятся по улицам быстрее, чем успеешь добавить в корзину. *все вещи в комментах

Почему стиль "Клана Сопрано" до сих пор работает Когда "Клан Сопрано" вышел в 1999 году, он перевернул телевидение. Но что меня особенно цепляет спустя годы это костюмы. Они не выглядели как стилизация ради эффекта. Они выглядели как жизнь. Халат Тони, простые треники у команды, кожаные куртки, поло передают максимальную приземленность. Но каждая вещь говорила о статусе, характере, внутреннем состоянии. Одежда не отвлекала, а усиливала персонажей. Ты верил в этих людей, потому что они были одеты как реальные люди. Художник по костюмам Джульет Полкса работала не с модой, а с историей. Она собирала образы так, чтобы они отражали среду и психологию, а не тренды. И именно поэтому визуальный язык сериала до сих пор ощущается актуальным. И если подумать, вся эта эстетика давно перекочевала в стритвир. Треки, поло, массивные силуэты, все то, что раньше было "просто одеждой", стало стилем.