Like Teen Spirit

SOTD Ну ребят, ну что — это правда хорошо. Я бы только хотела несколько снизить пафос с такого, безусловно, заметного парфюмерного высказывания как восстановленная Ambre Antique. Амбры в обычном понимании парфманьяка здесь нет, Ambréine S, на котором он стоит это буквально — ваниль + бергамот + средиземноморские абсолюты розы, жасмина, ириса и флердоранжа. Все слышится, все легко считывается. Ваниль тут представлена, в абсолютном, к слову, передозе. То есть Ambre Antique это прям классика классик. Из интересного: 1) ирисово-ванильное «тело» аромата. Здесь оно как канон. Как то чем мог бы пахнуть первый выпуск Красной Москвы без гвоздики и с выкрученным до визга бергамотом в коллекционном издании для советской номенклатуры. 2) «гнилые зубы» — они же «индол», они же, на самом деле, тот самый бергамот на спидах который одурел от куста жасмина и одной маленькой розы. Вроде бы должно отталкивать, но оно такое НАСТОЯЩЕЕ. Такое животно-телесное, будто цветы мутируют в тигров и пожирают тебя. Офигенная галлюцинация в духе Дали. Нельзя не восхититься. И вот представьте эту нажористую телесную ваниль (как в Абаните, но без табака), по которой прошлись изящной ирисовой пудровкой. И, как контраст — животный, гнилой, янтарный, агрессивный, контрастный и тру-винтажный аспект. Можно аж заплакать от того что на физическом уровне это ощущается «как раньше, как у прабабушки» из флакона на туалетном столике. Очень, очень хорошо. Восстановлено правда щедро, от души. Все лучшее там, ингридиенты прямо орут «мы элита абсолю и экстрактов». И, ясно дело, напоминает это буквально всю ирисовую винтажку — все в чем есть вкрапление ирис-ваниль. Но Античную Амбру правда можно носить, брать и надевать в мир. Здесь прямо бровь ползет вверх когда ее называют неносибельным винтажом. Хочется сказать: вы чё??? Мой вердикт: Античная Амбра это стоящий экземпляр в коллекцию. Вы оцените связку ваниль-ирис, но бергамот «с гнильцой» высверлит немного мозг и заставит задуматься о стремных вещах. Мощная, на совесть сделанная, но не такая уж сложная архитектурно вещь. Что и понятно и хорошо в ее историческом контексте. #scent_geometry

Переживая конец пятой ударной волны жары в Лондоне и читая материалы по глобальному потеплению и Net Zero CO₂, понимаю, что, во-первых, мне не кажется. С каждым годом лето все хуже и хуже переносится. Второе — если начинать сейчас бизнес, то он должен быть как-то связан с системами охлаждения. Потому что и при очень плохом, и при умеренно оптимистичном климатическом сценарии спрос на охлаждение и адаптацию к жаре, похоже, будет только расти как минимум до конца столетия. Без шуток — кто-то просто озолотится.

P.S. В Телеграм постоянные проблемы с редактированием постов — стоит поменять запятую как слетают все правки. После седьмого раза и пятого изощрения я забила на то что выше немного сползло оформление цитат, сори. С «артикулями» тут все еще печальнее.

А теперь самое важное. Иононы сами по себе не делают аромат ни хорошим, ни плохим, ни дешевым, ни дорогим. В хорошем (супер балансном) контексте это Misia Chanel, Après L’Ondée Guerlain, короче любая люксовая ирисовая пудреница и фиалковая замша. В неудачном — химическая пудровая отдушка, которая давит одной частотой. Что касается той же Chanel, Guerlain и хорошей ниши, конечно, там работают с теми же синтетическими материалами. Не обязательно даже «изящнее», я бы сказала, зачастую аккуратнее. Меняют пропорции, разрежают конструкцию, дают ей воздух, вплетают дополнительные материалы так, чтобы сама пудровая арматура не торчала наружу. Поэтому теперь вы примерно знаете, чем в парфюмерии может рисоваться пудра, помада, ирисовость, телесность и тот самый легко узнаваемый «нишевый» эффект. И, опираясь на это знание, уже гораздо проще понять, что ближе именно вам. Плотная сиреневая стена или невесомая разреженность. #liketeen_longread

Ирисы, пудра, иононы Сегодня хочу затронуть специфическую, но важную для понимания тему одного семейства материалов, которое в последнее время применяется очень часто — в том числе потому, что довольно легко создает тот самый узнаваемый «нишевый» профиль. В конце этого поста вы поймете, почему некоторые арабские духи с ирисовой пудрой звучат чересчур плотно. Заодно и уберем стигму «чумных бочек» из которых якобы льют духи в свои флаконы арабы. А материал этот — иононы. Иононы — семейство ароматических молекул, которые дают в парфюмерии эффект фиалки, ириса, пудры, сухой косметики, древесно-цветочной пыли. Они не пахнут живым корнем ириса, скорее создают его иллюзию — фиалковую пудру, помадность, сухую бархатную цветочность, иногда морковно-землистый или деревянно-пыльный нюанс. Из того, что мне удалось узнать, иононы делятся на несколько типов. α-ionone — мягче, древеснее, фиалково-пудровый, немного сухой. β-ionone — более ярко-фиалковый, фруктово-ягодный, иногда почти конфетный или шампунный. Methyl ionones особенно важны для ирисовых аккордов: пудровые, древесно-ирисовые, косметические, иногда с ощущением старой помады, пудреницы, сухой замши. В натуральном мире родственные по запаховому профилю соединения образуются при распаде каротиноидов, отсюда ассоциации с морковью, фиалкой, османтусом, табаком, чаем, сухофруктами. В парфюмерии же иононы и родственные им материалы часто используются как строительный материал для аккордов iris/violet/orris. Особенно когда натуральные ирисовые материалы слишком дороги или когда нужна стабильная пудровая конструкция. Привет, ОАЭ-брендам и половине модной «ниши», еее! 👋🏻 И вот теперь переходим к практике. На фото четыре моих любимых арабских аромата, в которых этот иононово-ирисовый профиль слышен особенно отчетливо. В каждом по-разному, но первое, что вы замечаете в них — рассыпчатую сухую пудровую текстуру. Бархатистую, немного землистую, сиреневую пудру. И как раз на их примере очень легко убедиться, что материал-то конечно важен, но его дозировка и окружение все равно важнее. Причем даже внутри одного бренда. Все четыре аромата здесь by French Avenue. В Iris Patchouli эта насыщенная пудровость соединена со сладковатой густой базой почти в духе ореховой Нутеллы, но сверху все присыпано абсолютно фантастической, слегка кисловатой зеленью. Подозреваю, что это аспект даваны. Поэтому плотность иононового аккорда здесь как будто размазана по всей текстуре, слита с ней и одновременно красиво оттенена этой кислой зеленой нотой. Просто обожаю его, даже когда перебарщиваю и он начинает поддавливать. Все равно обожаю. Он очень качественно и по уму скроен. А вот в Spirito Ignite вы практически чувствуете саму эту жирную, сиреневую текстуру плюс маслянистость. Именно поэтому он поначалу дал мне эффект «ёлочки в машине», когда плотный иононово-ирисовый аккорд кладут на белые мускусы и сухие древесно-амбровые материалы, вместо «ирисовой кожи» получаешь пудровый ароматизатор воздуха в салоне машины. При этом самый похожий на Spirito Ignite аромат из этой четверки — Thunder, копия Penhaligon’s The Omniscient Mr Thompson. И очень хорошая копия, надо сказать. Я сравнивала, разница только на старте и она, ей богу не критична. Чего нельзя сказать о цене. Но там благодаря разреженности та же пудровая конструкция на вас уже не давит. То есть ощущение очень похожее — просто между молекулами как будто оставили больше воздуха. И наконец Fierte. Здесь эта пудровая текстура соединена с прекрасной стручковой ванилью. Да, тоже построенной парфюмерными материалами, но очень убедительной и крутой. Ваниль, ладан, пудра. Этот аккорд создает ощущение элегантного пространства вроде готического костела где много темного дерева, старой мебели, прохлады, старины, немного вампирскости. Короче, каждый из этих ароматов я могу рекомендовать, но именно с теми различиями, которые описала выше.

Пора страстоцвета

Авторское По Телеграму регулярно шляются небольшие группки ботов, подписывающиеся на каналы. По два-три аккаунта за раз. Я такие аккаунты отслеживаю (это довольно легко сделать) и удаляю чтобы не висели мертвым грузом. И в связи с этим сегодня подумала вот о чем — вести авторский канал на самом деле классно. Когда четко понимаешь что не собираешься зарабатывать с помощью соцсетей, у тебя появляется совершенно роскошная возможность не думать о том, что ты должен кого-то прогреть, удержать, зацепить, вовлечь, немедленно что-то выдать и потом регулярно повторять эту рутинную процедуру. Можно просто побыть собой. Причем в этом «побыть» на самом деле довольно много внутренней активности и дисциплины. Это как перманентный внутренний диалог, в котором главный критерий качества только ты сам. Ты пишешь, ты же потом спрашиваешь себя чисто ли выражена мысль? Действительно ли я так думаю? Не вру ли себе? Достаточно ли точно различаю? Есть ли здесь вообще что-то, кроме желания произвести впечатление? И между тобой и тобой нет лишних прослоек. Ну например, поощрительных лайков, которые я не люблю именно потому, что волей или неволей они становятся инструментом оценки. А при авторском подходе оценивать себя в конечном счете можешь только ты сам. И еще нет необходимости непременно строить вокруг себя комьюнити. После долгих лет блогинга в самых разных его формах я знаю что большое комьюнити требует постоянного регулирования незнакомых людей с огромной кучей цветистых заебов. Тогда как маленькое и закрытое очень легко превращается в небольшое болотце, где люди которые зачастую даже никогда друг друга не видели, начинают постепенно друг в друге вязнуть и выдавать совершенно неожиданное. Либо просто сбивать друг другу прицелы липкими поглаживаниями к которым сами же оказываются не готовы. И все это нахрен не нужно если твоя настоящая задача — наполненно, интересно, творчески и правдиво писать о чем-то. В меру сил, само собой. Поэтому мой идеальный читатель — человек с большой степенью рефлексии, хорошими границами и способностью различать. Когда это совпадает, возникает вообще огромный кайф. Две независимые личности, которым ничего друг от друга не нужно уважают друг друга, понимают предмет и могут просто разговаривать о чем-то интересном. Всё. И если раньше, как автор и большого, и маленького закрытого канала, я была вынуждена постоянно заниматься еще и чисто административной работой, то сейчас могу позволить себе вообще об этом не думать. Думать только о том, насколько чисто я выражаю свои мысли, насколько хорошо понимаю саму себя и что полезного могу дать другим. А эта ценность может измеряться буквально одним, двумя, тремя, пятью людьми, которые здесь присутствуют. Вы сами знаете, о ком я говорю ;) И, ребята, огромное вам за это спасибо. Спасибо за взаимность. #liketeen_longread #longread

Операция по отделению мух от котлет на примере LUSH x Moomin Разберем эффект FOMO на примере коллабов Lush. Предыстория: пытаясь спасти бизнес после ковида этот прекрасный и заслуженно уважаемый британский бренд с уникальным днк начал выпускать регулярные серии коллабраций с популярными франшизами от Barbie до Super Mario, Wicked, Овечки Шона там… вобщем, всей той «милоты» что либо на хайпе прямо сейчас, либо давно и надолго. Вначале это было классно. Но с каждым новым запуском становилось классно все менее. Обедненные разбавленные формулы (к чести Lush они пишут их прямо на упаковке, поэтому сравнить до и после очень легко), простое переслащенное звучание, повторяющееся звучание и всякое нутакое. Иногда там мелькает просто милое, иногда откровенная фигня. А иногда очень удачное. Просто удачного все меньше и меньше, а «дешевого»/безопасного/скучного и вторичного все больше и больше. Последний коллаб с Муми я ждала с воодушевлением потому что книгу люблю с раннего детства. Мир Муми Троллей это нежная и глубокая часть моей души. В коллабе меня не интересовало мыло и содовые бомбочки, тем более что сейчас их качество тоже резко упало и если раньше купленное мыло пахло на весь дом до момента своего смыливания, а бомбочка давала вам ощущение полноценного спа… То сейчас формулу настольку обеднили, а цену задрали, что даже уткнувшись носом в этот кусок спрессованной соды вы чувствуете лишь слабенький невнятный аромат. Полная катастрофа, конечно, но сейчас не о том. Интересующую нас линейку парфюмерии Lush, не декларативно, а просто и тихо разделили на две части — наследие и коллабы. В наследии все еще масса абсолютно феноменальных духов и боди спреев и да, пусть формулы подпилены, но они все еще хороши. Я лично, как давний фанат, собираю на eBay старые выпуски до 2020 года, но вам все еще рекомендую текущие хиты бренда. Они все еще на три головы выше многого из сегмента люкс и ниши. За счет своей уникальности и состава. Что касается коллабов, то без затеста я их больше не беру. Раньше, доверяя, брала не глядя всех этих Hello Kitty, шреков и тд. Потом доверие потеряла и, протестив каждый из них в магазине, не покупаю коллабы уже год или два. Вернемся к Муми. Духи в няшном голубеньком картоне есть в офлайне, спрей, рассчетливо, только онлайн. То есть затестить вы его не можете и это маркетинговый ход по той простой причине что их (именно коллабные ! спреи) тупо перестали брать даже на единственной в году (Lush делают скидки раз в год в Boxing Day) распродаже с ценниками -50% О духах я писала. Они посадили что-то лакрично-сладко-ванильное очень в духе Pink Sugar на жесткое синтетическое вещество типа амброценида и присыпали сверху быстро испаряющимися цитрусами. Мне это не зашло потому что это просто не интересно. И не то что заявлялось как сочетание свежести и пушистых сладковатных облачков. Спрей я принципиально не заказываю вслепую. Теперь вывод. Может он пригодится и вам. FOMO-эффект (купи сейчас или никогда) в сочетании с личными триггерами бьющими прямо в детское, уязвимое, тонкое это, конечно, мощно. Но именно по этой причине я говорю: хуй вам даже любимому бренду. Туве Янсон, Муми Тролли и моя с ними любовь не имеют никакого отношения к быстро и без любви слепленной безделушке под угрозой искусственного исчезновения. Мухи отдельно — котлеты отдельно. Или вложитесь в действительно отражающий тему продукт, сделайте его легендарным и точным. Или идите нахуй и выживайте без меня. И отьебитесь уже от моего детства.