Қара йинжу

Хроника Иешу Стилита: «Персидские вельможи из-за его грязной морали и извращённых законов тайно составили план убить Кубада. Когда он (Кубад) узнал об этом, он оставил трон и бежал к правителю, при дворе которого вырос, будучи заложником, — то есть в земли гуннов. Вместо него над персами правил его брат Джамасп. Кавад взял в жёны дочь своей сестры из среды гуннов. Ибо эта его сестра когда-то была взята в плен гуннами во время войны, в которой был убит их отец (Фируз I). Эта пленница, будучи дочерью персидского правителя, стала женой гуннского правителя и родила дочь. Когда Кубад бежал из своей страны, [гуннский правитель] отдал ему эту девушку в жёны. Более того, Кубад, черпая смелость из этого семейного союза с гуннским правителем, каждый день „плакал“ перед ним, прося выделить войско, которое поможет восстановить его власть. Как он и хотел, тесть дал ему большое войско, и он отправился в персидские земли. Его брат (Джамасп), услышав об этом, бежал. [Кубад] достиг своей цели и убил вельмож».

Шайи (Шойи) в поэзии Китая, где шёлк становится одеянием фей Я уже рассказывала в прошлых частях про шёлк шайи, но сегодня ещё хочу показать через поэзию прошлого, как из тонкого шёлка рождалось это одеяние. В китайской поэзии и литературе слово Шайи 纱衣 [shāyī] означает символ лёгкости, прозрачности, а также весны и красоты. Шайи часто описывают как ткань лёгкую и парящую, которая развевается на ветру, пропускает свет и выглядит почти как одеяние фей, то есть 仙衣 [xiānyī] А чтобы не быть голословной, я приведу реальный исторический пример из поэзии. Самым известным примером о женском наряде служит строка сунского поэта Се И (Xie Yi, 谢逸) из эпохи Сун, в своём известном цы: Вот эта строка: 豆蔻梢头春色浅，新试纱衣，拂袖东风软 Dòukòu shāotóu chūn sè qiǎn, xīn shì shāyī, fú xiù dōngfēng ruǎn. В русской транскрипции по системе Палладия это читается как: Доукоу шаотоу чунь сэ цянь, синь ши шайи, фу сюй дунфэн жуань. В переводе это означает, что на кончиках веток кардамона весна ещё лишь набирает силу, то есть означает, что молодая девушка ещё не достигла расцвета, она только что примерила новое лёгкое шёлковое платье, и весенний ветер мягко колышет её рукава. И это одна из самых красивых строк про модную женскую шёлковую одежду в сунской поэзии. Она очень точно показывает, как в Китае любили делать одежду невесомой и изящной. Вспомните хотя бы легендарное платье Су ша чаньи (素纱襌衣) эпохи Западная Хань из гробницы Мавандуй, оригинал которого весит всего 49 граммов и ощущается как настоящая живая паутинка! А как вам такой образ весеннего шёлка в поэзии? Поделитесь пж в комментах! Автор @karayinju Автор стихов: Се И "谢逸, 1068–1113". 蝶恋花·豆蔻梢头春色浅 Литература: 全宋词 «Полное собрание сунских цы» Полные источники и скрины в комментах #шайи #шойи #шёлккитая #достояниекитая

Толкин создал орков, для своих произведений сильно вдохновляясь Гунами.

Древнекитайское наследие маргиланского шёлка шойи ​За один день мастер вручную создаёт всего от 6 до 8 метров этой ткани. ​Каждый этап, начиная от ручной вытяжки и окрашивания нитей и заканчивая нанесением узоров и самым ткачеством, представляет собой живое наследие секретов, которые пришли к нам по Великому шёлковому пути из Китая. Именно так рождается настоящий полностью натуральный маргиланский шёлк шойи. ​Шойи создаётся полностью вручную и ощущается на коже словно прохладный туман.

Часть 2. Финал.🌫️ Туман из шёлка и китайские корни техники шойи Как и обещала, во второй части перейдём к конкретным историческим артефактам и к хроникам, которые окончательно разбивают любые сомнения и показывают, как этот лёгкий, словно туман, шёлковый шойи стал образцом высочайшего уровня. С нитью разобрались, так что перенесёмся прямо в древний Китай, чтобы показать вам корни того самого шёлка. В китайских первоисточниках слово шойи 纱衣 , которое читается как shāyī, шайи и это не случайное совпадение. За ним стоит реальная история придворной моды Танской династии, технологических достижений древних мастеров шёлка и самой высокой поэзии. Итак, в прошлой части мы разобрались, что это за нить и в чём её секрет. А теперь давайте посмотрим на настоящие исторические чудеса, о которых писали в летописях. Вы бы только знали, какая за этим стоит китайская древнейшая эстетика :) Когда в Китае говорят о древнейших шаи, все сразу приводят в пример абсолютный шедевр и самый известный артефакт в истории мирового текстиля. Это 素纱襌衣, что читается как Sù shā dān yī, а переводится как невесомое однослойное платье из необработанного шёлкового газа. Его нашли в 1972 году при раскопках легендарной гробницы Мавандуй, которая относится к династии Западная Хань 2-го века до нашей эры. Принадлежало это шёлковое облако знатной даме Синь Чжуэй, известной также как Леди Дай. Так что же пишут китайские источники о его технологии? Длина платья составляет приличные 128 см, но его вес, просто вдумайтесь, всего 49 граммов! А без учёта воротников и манжет сама тончайшая ткань весит около 25 граммов. Эту вещь можно было буквально свернуть и аккуратно спрятать в спичечную коробку. И в чём же кроется секрет цельной нити? Современные технологи пытались сделать точную копию этого платья, но первые образцы получались весом более 80 граммов. Оказалось, что современные тутовые шелкопряды из-за селекции дают слишком толстую и тяжёлую нить. Древняя китайская технология использовала нити особой, ювелирной тонкости величиной всего около 11 или 13 денье, вытягивавшиеся из кокона в непрерывную, тончайшую структуру. Кому интересны подробное исследование веса ткани сейчас доступно на офиц. сайте Хунаньского провинц-го музея в Чанша, где и хранится этот шедевр. Кстати, в хрониках династий Хань, Тан и Сун есть интересные детали о том, как носили эту одежду-дымку. Ткань светилась насквозь, так что надеть её на обнажённое тело было сверхнеприлично! Её носили только как верхний жакет-дымку, что по-китайски звучит, как 罩衣 или zhàoyī. Знатные женщины и императорские особы надевали её поверх тяжёлых, ярких парчовых платьев с вышивкой. Прозрачный шёлковый газ шаи мягко смягчал кричащие цвета нижнего платья, создавая невероятный эффект тумана, загадочности и мерцания при каждом движении. В знаменитой Книге песен «Ши Цзин» этот стиль описывался красивейшей фразой 衣锦衣, 裳锦裳, когда сквозь тонкое и нежное мягко проглядывает драгоценное. Поэзия династии Тан тоже не осталась в стороне, авторы часто воспевали эту невесомую ткань. Бо Цзюйи и Ли Шанъинь постоянно описывали тонкую шёлковую вуаль 轻纱, сравнивая её с лёгкой дымкой или утренним туманом, сквозь который просвечивает богатая нижняя одежда. Эти поэтические образы шайи как крылья цикады или утреннего тумана создавали ощущение утончённости, которое позже через Великий Шёлковый путь напрямую повлияло на формирование названия шойи в Ср. Азии. Именно это поэтическое восприятие шёлка как тумана или облака разошлось с торговцами по Великому шёлковому пути. Так оно попало в Ферганскую долину, где мастера Маргилана владели уникальными китайскими техниками размотки коконов. Именно в этом регионе технологическое понятие shā yī плавно трансформировалось в узбекское шойи. Оно стало именем обозначенным для самого чистого, 100% шёлка, сохранившего ту самую живую, дышащую структуру непрерывной нити. А вы когда-нибудь держали в руках настоящий 100% маргиланский шёлк, который ощущается на коже как прохладный туман? Автор @karayinju Источники и скрины в комментах

​✧Узбекские традиции в живописи✧ ​Картина современного узбекского художника-живописца из Самарканда Аваза Шарипова «Подготовка к свадьбе» (2014 г.) ​На полотне филигранно переданы национальный колорит, утончённость и глубина узбекских традиций. В центре сюжета изображена невеста (келин) в богатом свадебном убранстве в окружении подруг. Обратите внимание на старинные ювелирные украшения, тончайшую вышивку и роскошные узоры иката и хан-атласа. Этнографическая точность национального костюма переплетается с изящной исламской архитектурой тимуридско-тюркской эпохи на заднем плане, представленной резной дверью, геометрическим сирийско-римским узором ганча (гирих) и традиционной сине-голубой глазурованной майоликой с растительным исламским орнаментом ислими. #искусство #живопись #культура #Узбекистан #тимуридскотюркская #архитектура🇺🇿

#юмор

«Как мы знаем из документов Нисы (Ниса) и Авромана, парфянский язык записывался гетерографически с использованием как арамейских слов, так и букв» (FryHP 225). Парфяне были известны ещё со времён Ахеменидов; они жили примерно на территории современной персидской провинции Хорасан (FryHP 207). Их династия была основана в Иране двумя братьями — Арсаком и Тиридатесом, вождями парнов (или апарнов), саков (скифов), которые пришли в Хорасан из степей между Каспийским морем и Аральским озером около 250 г. до н.э. (PhiRH 110). Они победили селевкидских преемников Александра Великого и создали империю, которая стала единственной другой мировой державой, помимо Римской (FryHP 214). По словам Фрая, именно при парфянском правлении, в эпоху восточного рыцарства, вероятно, были возрождены ранние легенды о правителях и героях восточного Ирана [Хорасана] и во многих случаях получили парфянский колорит. Парфянский язык стали называть пахлаванским «героическим» языком, а самих парфян — «героями» [пахлаванами] (FryHP 73).

Циклическая глупость в исторических и генетических интерпретациях Давайте поговорим о довольно любопытном феномене в современной исторической науке. Часть учёных настойчиво утверждает, что скифы (саки) были ираноязычным народом. Аналогичные теории выдвигаются в отношении енисейских кыргызов и иногда — гуннов. Мы не будем сейчас спорить и доказывать тюркскую языковую принадлежность этих народов (хотя свидетельств тому немало). Ради интереса примем за правду версию иранистов: допустим, 2000 лет назад по Сибири и большей части Центральной Азии действительно бродили блондины и рыжие индоевропейцы, которые со временем перешли на тюркскую речь. И вот здесь начинается самое интересное. Иранист или «недоучёный» с серьёзным видом заявляет: «Тюрки — не потомки скифов, потому что сменили язык». При этом утверждается, что тюрки якобы перебили или полностью ассимилировали белых кочевников, оставив в степи только «азиатов». Разберём, в чём здесь фундаментальная глупость. Культурная и духовная преемственность Даже если белые кочевники полностью ассимилировались и утратили свой индоевропейский язык, они не растворились в воздухе. Они передали свою культуру, традиции, воинское искусство, верования и мировоззрение именно тюркам. Не иранцам Ирана, не осетинам и не таджикам, а именно тюркским народам. Генетический след Геном никуда не исчезает. Если происходила ассимиляция, то гены древних скифов/саков должны были в наибольшей степени сохраниться именно у тюркских народов. И реальность это подтверждает. У современных иранцев Ирана «степной» компонент крайне низок. У осетин — тоже. Несмотря на все заявления о «прямой преемственности» со скифами и сарматами, генетическая связь у них преимущественно языковая и очень опосредованная. Таджики — «последний довод» иранистов «А как же таджики? У них степной компонент иногда доходит до 40%!» — восклицают оппоненты. Да, у таджиков действительно есть заметный степной след. Однако здесь упускаются важные обстоятельства: Таджики на протяжении 1500 лет подвергались интенсивной тюркской ассимиляции. Это не было одноразовым событием, а постоянным процессом — от ранних тюркских каганатов до Караханидов, Тимуридов и позже. Большая часть их гаплогруппы R1a относится не к степным (скифским), а к индийским ветвям. Даже при заметном степном компоненте у таджиков присутствует выраженная восточноазиатская примесь — след длительного соседства и смешения с тюркскими народами. У самих тюрок уровень восточноазиатской примеси сильно варьируется. Высокая монголоидная примесь — это в основном явление более поздних периодов.

Часть 1. Шойи и живая структура узбекского шёлка в виде марлёвки-газа, перешедшая от секретов китайских императоров до искусства Ферганской долины. Вы когда-нибудь задумывались о том, как одежда китайских императоров превратилась в легендарный узбекский шёлк, или почему тайны этой ткани лингвисты находят в древнейших китайских словарях? Наверняка нет, именно поэтому предлагаю прямо сейчас раскрыть для себя истоки зарождения, технику производства и этимологию уникального шёлка шойи, ведь эта история скрывает в себе немало секретов прошлого. При этом мало кто по-настоящему знает, что такое шойи и почему этот шёлк считается самым натуральным? Родина ткани изначально Китай, а вторая её родина, ну, конечно же, Узбекистан, а именно город Маргилан Ферганской долины. Мало кто знает, что когда вы произносите слово шойи, вы буквально лингвистически приветствуете древний Китай. И это вовсе не современное изобретение, а наследие далёкого прошлого! Само название состоит из двух китайских иероглифов, которые прошли сквозь тысячелетия и сохранили свою первозданность. Секрет первого иероглифа Если заглянуть вглубь веков и открыть главный этимологический словарь Китая, а именно «Шуовэнь Цзецзы», что по-китайски пишется как 说文解字 и звучит как Shuowen Jiezi, который был составленный выдающимся учёным Сюй Шэнем ещё в первом и втором веках нашей эры, в эпоху династии Хань, то мы найдём там первый корень нашего слова. Иероглиф 纱, который произносится просто как shā, в этом древнейшем источнике официально означает тонкую, прозрачную шёлковую ткань, вуаль, марлёвку-газ или тончайшую пряжу. А секрет второго иероглифа этой цепочки представляет собой иероглиф 衣, звучащий как yī, и переводится он просто как одежда. Вместе два этих слова дают сочетание 纱衣, известное в транскрипции как shā yī, что в переводе означает тонкая одежда из шёлковой марлёвки-газа, а буквально означает тонкая одежда из шёлка. Именно в таком виде слово и отправилось в своё великое путешествие по Великому шёлковому пути, чтобы навсегда изменить представление о роскоши. Великие китайские поэты часто воспевали эту ткань шайи, шаи, ставшую впоследствии известной как шойи. Например, поэт эпохи Тан Бо Цзюйи 白居易 записал оригинальные строки, описывая летнюю одежду, подаренную другу, где: Светлая шёлковая рубаха легка, словно туман, а узорчатые штаны из шёлкового газа "ша" тоньше, чем облака. «浅色彀衫轻似雾，纺花纱裤薄于云» Так как же китайское название одежды закрепилось за самим чистейшим шёлком и когда именно это произошло? Как вы думаете, что произошло, когда слово попало к тюркам, а именно к узбекам? Произошла лингвистическая трансформация! При переходе в тюркские языки слово адаптировалось. Если в уйг и южных узб диалектах до сих пор слышится первоначальное звучание через букву "а" в форме слова шаи или шайи, то в Ферг-ой долине закрепился переход на букву "о" в виде привычного нам слова шойи. При этом само значение слова сузилось и трансформировалось, ведь если в самом Китае это была прозрачная одежда из марлёвки или шёлк.газа редкого переплетения, то в Маргилане слово шойи стало обозначать конкретный, уникальный вид плотного, но при этом тончайшего, лёгкого, натур-го, чистейшего 100% шёлка из цельной нити. Мастера Ферг-ой долины сохранили идею абсолютной чистоты и лёгкости китайского сырья, но превратили его в струящееся гладкое полотно. Все мы знаем, что натур-ый шёлк берётся из кокона шелкопряда. Но пока волокно шёлка вытягивается из кокона, а ведь именно этот процесс и означает получение самого настоящего шёлка, то его ещё называют шёлк из цельной нити. Представьте себе, что каждая нить является цельной и непрерывной, без скруток и добавок. Именно из таких нитей и получается шойи, то есть стопроцентно натуральный узбекский шёлк, технология которого хранится веками. Конечно, процесс непростой. Коконы выдерживают в воде при строго определённой температуре, иначе нить просто не получится. Каждый шаг требует терпения и точности. Именно эти секреты и тайны технологии дают ткани необычную шелковитость и благородный блеск, создавая настоящий эксклюзив. Источники и скрины в комментах.

привет всем, а именно тем, кто подписан, и тем, кто ещё нет! К сожалению, пока ничего постить сюда не буду, вернусь только в сентябре. Но второй админ, возможно, будет что-то сюда закидывать и, вполне возможно, будет классный контент, так что не скучайте, если конечно вам было интересно читать :) В сентябре иншааллах вернусь. Всем отличного настроения и горячего лета☀️

It's a coincidence, Karl. The Huns were Iranians, they just took Turkic names. Это совпадение, Карл. Гунны были Иранцами, просто взяли себе тюркские имена.

Анатомия минарета с тайным смыслом опийного мака На схеме 49 показана архитектура минарета ханаки султана Фараджа ибн Баркука в Каире эпохи Мамлюкского султаната. Чертёж фиксирует 822 год хиджры, что соответствует 1411 году нашей эры. Справа этот шедевр зодчества изображён в разрезе с двух ракурсов, раскрывая характерную для мамлюкской школы кружевную каменную резьбу и внутреннюю винтовую лестницу. Ступени закручиваются внутри массивного ствола башни и ведут к открытым балконам муэдзина. Слева представлены поэтажные планы, демонстрирующие последовательную смену форм снизу вверх. Основание башни начали со строгого квадрата, средний ярус перевели в восьмигранник, а верхняя часть стала круглым цилиндром. Венчается минарет традиционным купольным завершением калла в виде бутона опийного мака со шпилем и полумесяцем. Каменное навершие в точности копирует силуэт маковой коробочки, сужающейся у основания. Для суфийской ханаки этот образ нёс поэтический смысл отстранения от земного мира ради духовного пробуждения.

В Эрмитаже представлено искусство дворца узбекского эмира Бухары —✧✿✧— Экспозиция включает около 70 уникальных шедевров прикладного искусства XIX и начала XX веков, являясь прямым свидетельством высочайшего уровня локальной автохтонной культуры региона. Это предметы интерьера, золотные вышитые халаты, холодное оружие, ювелирные изделия. Но а самая зрелищная часть этой коллекции заключается в шедеврах уникальной узбекской золотной вышивки Бухары, которой регион славится издревле. Парадное мужское одеяние, включающее в себя головной убор, халат и сапоги, полностью покрывают сложнейшие узоры искусной золотной вышивкой. Важно подчеркнуть, что эти роскошные церемониальные вещи изготавливали исключительно для узбекского эмира из династии мангыт или по его прямому государственному заказу в дворцовых мастерских. Весь этот текстиль шили и вышивали в дворцовых мастерских Бухары, где мастерами-вышивальщиками были исключительно мужчины. авторы: @uzbculture @karayinju #bukhara #hermitage_museum

Часть 5. Как крупный торговый рынок украл у вышивки её исламские и доислам. смыслы✿🪡 А знаете ли вы что, вся эта замкнутая система древнего ислам-го и доислам-го ремесла очень долго жила и процветала в своём тихом, уединенном мире, пока обычная базарная торговля не запустила процесс жёсткого вытеснения исконных названий. И это совсем не выдумки, ведь следы масштабной подмены детально зафиксировала этнограф и востоковед Ольга Сухарева в своём фундаментальном труде о Бухаре. Она прямо доказала, что даже самый популярный термин сюзане, который сегодня вовсю мелькает в литер-ых источниках, исторически является абсолютно неправильным и искусственно навязанным: По словам этнографа и востоковеда Ольги Сухаревой термин «сюзане» который часто встречается в литературных источниках, является неправильным[1]. При этом в 19 веке классическое золотное шитьё вообще стояло на самой вершине феодальной иерархии, и мастера старались шить и вышивать исключительно для тюркского эмира Бухары и его чиновников. Сам верховный правитель из узбекского тюркского рода мангыт и его приближенные во время парадных выездов одевались в золото буквально с головы до ног. В такие дни тюбетейка кулох, чалма, халат, камзол, штаны, пояс, сапоги махси, кауши и даже портянки были полностью покрыты золотыми узорами. Случалось, что эмир надевал на себя разом два или три халата, для чего они специально шились огромной, объёмной формы, а рядом золотом сверкали попоны и чепраки на его лошадях. Эмирский двор делал свои заказы крупным городским мастерским с большими запасами материалов, а также существовала и придворная мастерская, работу в которой организовывало финансовое ведомство как канцелярия диванбеги. Простолюдинам такое золотное шитьё внутри страны строго не полагалось, да они на него и не покушались, ведь каждый чётко знал своё место, кому можно носить простой халат, кому с узкой золотой оторочкой по бортам, а кому носить сплошь зашитый золотом. Но тут возникает главный парадокс бухарской экономики, ведь жёсткие сословные запреты действовали только внутри самого эмирата, а вот на продажу за рубеж купцы гнали товар огромными партиями. Целые общины в квартале Махалля и Кухна держали в руках производство от коконов шелкопряда до финальной продажи, но всю общую систему и правила игры на государственном уровне направляла именно узбекская знать. Отчёты исследователя Исаака Лурье и материалы экспедиций 1920-х годов прямо доказывают, что этот текстильный бренд создавался под ключ ради экспорта. Пока эмир забирал себе эксклюзивные шедевры, бухарские купцы заготавливали рыночный товар огромными партиями на вольную продажу в другие страны. С сугубо торговой точки зрения крупным посредникам было совершенно невыгодно удерживать сложные сакральные термины. Видать им и не надо было продвигать старинные названия, привязанные к куполам мечетей, сурам, орнаментам арабеска, ислими и т.д.когда для успешных продаж за границей требовался понятный и светский товар. А ведь изначально эти вышивки несли духовные смыслы и подлинные исламские и доисламские арабские и еврейские названия. Само золото издревле символизировало солнечный свет и бессмертие, поэтому и было так популярно в высших слоях общества. Вышивка производилась металлическими нитями калебатун, которые представляли собой узкую тонкую полоску металла или серебряную расплющенную проволоку с позолотой, туго накрученную на шёлковую или бумажную нить. Нити накладывались поверх ткани параллельными рядами и прикреплялись к основе шёлковыми или бумажными нитками вприкреп. Кроме них, мастера применяли цветной шёлк, аппликации из бархата и уникальные рельефные огромные розетки медальоны кубба и кубба олмаси, выполняемые из золотых нитей и имитирующие ювелирные украшения. В те времена геометрия означала упорядоченный космос, центральный куст выступал образом библей-го Древа жизни, а цветущий рай именовался на иврите как Пардес, олицетворяя Эдемский сад Ган Эден. Но когда товар погнали на дальние рынки в тот же Иран и Афганистан, сакральные символы ради прибыли начали намеренно упрощать. Прод-ие, скрины и источ в комм

Качающиеся башни Саурана Сауран средневековое городище на юге Казахстана Медресе с минаретами было построено в 1515 году, во время Бухарского владычества над Саураном, по приказу шейбанида Убайдулла-хана. Под минаретами был устроен многослойный сейсмостойкий фундамент, который был революционным в технологическом аспекте для региона. До наших дней наилучшим образом сохранились худжры — однокомнатные жилые помещения для преподавателей и учащихся медресе. Минареты какое-то время сохранялись и после исчезновения города, но во второй половине XIX века обрушились полностью Сауран был одним из первых ставок хана Мухаммеда Шейбани, на начальном этапе формирования государства Шейбанидов (Бухарского ханства) Первое письменное упоминание о Сауране оставил арабский географ 5 века Макдиси: Сауран (Савран, Сабран) — большой город, окружённый семью стенами одна за другой, а в нём есть рабад, соборная мечеть находится во внутреннем городе. Он пограничная крепость против гузов(огузов) и кипчаков.

Часть 4. Забытые корни и расцвет всемирно известной техники вышивки Ироки(ираки) и также золотное шитьё ✿🪡 Именно узбеки и евреи изначально вместе закладывали самые первые основы местного золотного шитья и уникальных вышивальных техник, создавая истинные каноны этого искусства. Это как раз неопровержимо подтверждают архивные страницы из описания квартальных общин Бухары, где этнографы чётко зафиксировали, что даже фарсоязычные жители махалли Куйи мургкуш и махалли Шишахона сами искренне считали себя узбеками и бережно хранили шёлковые традиции, а среди потомственных ткачей адраса, вышивальщиков и мастеров по пошиву красивейшей верхней одежды и готового платья всегда стояли именно узбеки из древних родов мангыт и кенегес. Бухарские узбеки тех времён твёрдо называли себя узбеками, прямо ссылаясь на своё тюркское родовое происхождение, и вовсе не считали себя там таджиками или персами. Что, к огромному сожалению, не скажешь о нынешнем поколении ремесленников. Из-за разговорного языка они напрочь забыли корни тех мест, полностью растеряли живую связь с историей и, превращаясь в манкуртов, стали выдавать себя за персов или таджиков только на основании используемого рыночного языка. При этом в самой торговой среде эмирата огромную роль играли крупные тюрк-ие бай-посредники, а именно узбеки и еврейские купцы, среди которых выделялись влиятельные торговые дома бухарских евреев. Этот сильный влият-ный союз полностью контролировал закупку дорогого сырья и весь сбыт готовой продукции, пока еврейские ремес-ые династии держали в руках сложнейшее производство под ключ. ​И тут открывается важный истор-ий факт. Несмотря на то, что Маргилан исторически всегда оставался неоспоримым первоисточником и главным центром шёлка, а также славился своими уникальными вышивками, но тем не менее еврейские мастера ни в чём не уступали прославленным маргиланским умельцам. И как раз в то время, когда евреи осели в главных ремес-ых центрах, включая Бухару, Шахрисабз и Самарканд, они стали первыми, кто отточил технологию обработки нити до абсолютного идеала. При этом они открывали в махаллях свои школы для учеников из других общин и наций, поэтому именно от них и от узбеков это уникальное мастерство постепенно переняли и все остальные народы региона, где по близости рядом и работали. И это не просто красивые слова, а сухие архивные факты. Этнографы давно доказали, что знаменитые бухарские цеха красильщиков и крутильщиков шёлка, в которых доминировали еврейские династии, веками работали в плотнейшей связке с узбекскими ткачами. Через систему ученичества секреты окраски индиго и подготовки шёлковой пряжи летели из махалли в махаллю. Еврейские кварталы Бухары граничили со смежными узбекскими ремесленчискими улицами, создавая гигантский, единый текстильный кластер, где технологии мгновенно становились общим достоянием. Вся узб-ая служилая аристократия и крупные торговцы парчой вроде Хаджи Лятта из квартала Дурман направляли общие торговые потоки, пока узбекские и еврейские мастера крутили и красили шёлк-ые нити. При этом женщины славились своим невероятным мастер-ом в художественной золотной вышивке вприкреп, создавая литые золотые головные уборы дуппи на продажу и для двора эмира. Но наряду с роскошным золотом именно они создали уникальную, невероятно трудоёмкую технику плотного полукреста для своих шёлковых шедевров. Название этой шёлковой вышивки сегодня известно всему миру как ираки или ироки, а сами еврейские мастера лингвистически связывали его со своей библейской историей и упоминанием древнего месопотамского города Эрех, который в иудейской традиции всегда символизировал земли Ирака. И всё это доказывает, что бухарские и шахрисабзские умельцы, и в первую очередь еврейские ремесленники, создали свою собственную, уникальную технику. Она лишь внешне напоминала фактуру дорогой привозной иракской ткани, но при этом далеко превосходила её по сложности, плотности шёлкового полукреста и тонкости исполнения. Однако как расчётливый и ненасытный рынок превратил это со смыслами искусство в массовый товар и стёр древние наз-ия? Прод-ие будет @karayinju

Часть 3. Тайны бухарского базара и коммерческое вытеснение истинных названий, таких как Кубба и многие другие ✿🪡 А знали ли вы, что процесс вытеснения и обесценивания подлинных названий золотного шитья, среди которых была и Кубба, а также многие другие, начался задолго до геополитических сдвигов двадцатого века, прямо внутри торгово-рыночной среды эмирата? И произошло это под влиянием внутренних экономических механизмов самого государства. Ведь в Бухарском эмирате правила узбекская династия Мангыт, а сами узбеки веками являлись государственным и военным стержнем региона, удерживая в своих руках всю высшую власть. Ещё в очерках истории Бухары Арминий Вамбери оставил точное свидетельство о том, что: «Узбеки - господствующий народ в Ханстве, так же, как и сам эмир - тоже узбек из племени мангыт, и поэтому они создают вооруженные силы страны, хотя высшие офицеры очень редко выходят из своих рядов» При этом, наряду с узбекской знатью и нашими узбекскими умельцами, важнейшим, бьющимся сердцем в создании всей этой красоты были также и еврейские мастера, о которых в официальной истории почему-то часто умалчивают. А ведь из-за этого несправедливого замалчивания сегодня находятся те, кто хочет нагло присвоить чужие заслуги себе, и вы, наверное, уже догадываетесь, о ком именно идёт речь:) И пусть изначально наши ремесленники заимствовали саму технику смешивания шёлка и хлопка, а также древнюю технологию икат, где нити красят ещё до ткачества, причём пришли эти секреты из Юго-Восточной Азии, Индонезии, Индии и Китая через Великий Шёлковый путь. Но правда в том, что все эти уникальные шедевры рождались общими усилиями бухарских узбеков и евреев. Они ведь веками жили на этой благодатной земле вместе с тюрками, развивая ремёсла и торговлю в Бухаре, Шахрисабзе и Самарканде, ставших для них родным домом, второй родиной. А позже, после своих больших походов, Амир Темур привёз в эти края ещё одну, новую группу еврейских мастеров, собрав среди них лучших искусных красильщиков и ткачей из иракского Багдада и иранского Шираза, где проживали евреи, откуда переселились десять семей ремесленников. И именно еврейские ремесленники принесли с собой свои еврейские новые уникальные секреты работы с нитью, которые навсегда изменили облик местного текстиля. Но как этот мощный союз мастеров столкнулся с первыми базарными реалиями и потерей исторической памяти? Об этом будет в следующей части. Источники: 1). Вамбери А. «Путешествие по Средней Азии». — СПб., 1865. О военно-политическом доминировании узбеков и роли династии Мангыт в Бухарском ханстве. 2). Сухарева О. А. «Бухара XIX – начала XX в. (Позднефеодальный город и его население)». — М.: Наука, 1966. О роли узбекских и еврейских кварталов и мастеров в текстильном и вышивальном ремесле эмирата. 3). Г.Хидоятов: Бухарские евреи - кто они и откуда пришли в Благородную Бухару? 17.12.2007 Автор @karayinju #золотноешитьё #узбекистан