Pal Yelets

Начинаем, как и положено, с дедовского метода. Две капрлоновые втулки с центральным отверстием 1,5 мм. Суровая нитка и измерение угла её наклона после натяжения. Изготовили шаблонов имитирующих опорные плоскости двигателя и муфты с осями валов. Изготовили шаблоны будущих фундаментов и выставили всё по месту. Нет, делать сами фундаменты ещё рано😁 Сначала мы заменим нитку лазерным лучом и перепроверим, всё ли точно. А уж после этого приступим к изготовлению фундаментов. Они же ещё и не симметричны относительно друг друга, придется повозиться🤗

Конечно, знал, что до момента установки гребного вала все расчёты по мотору и редуктору просто умозрительные задачки. Но тяга к знаниям и живость характера требовали действия и мы собрали моторную раму, выставив на ней вместе двигатель и реверсивную муфту. Вот только после установки гребного вала и трубы дейдвуда стало ясно, что такая компоновка потребует сдвинуть мотор слишком далеко в нос. Нужно будет ставить ещё один вал на ШРУСах, между муфтой и валом. Слишком много деталей, слишком растянутая компоновка. Сын дважды укорачивал и переваривал раму, пытаясь её втиснуть в наши требования по размещению агрегатов и ничего не получалось. Пришлось принять волевое решение и... Начать компоновку заново. Выставили муфту с валом на бруски, измерили расстояние от оси фланца и вуаля! Лепестковая муфта между двигателем и реверсивной муфтой проходит выше шпангоута. А это значит, что сделав два отдельных фундамента для муфты и двигателя отдельно, мы сможем влезть в нужные параметры. Как выставить всё это великолепие без перекосов? Есть два способа. Способ первый, дедовский. Нужно вынуть вал, выточить две втулки по внутреннему диаметру дейдвуда с отверстием 1,5-2мм в центре. Закрепить внешнюю втулку и протянуть через обе нитку так, чтобы вторая втулка сама встала по центру трубы. Её натянутое продолжение как угодно далеко от дейдвуда, покажет линию оси вала. Затем делаете шаблоны агрегатов в виде перевернутой буквы Т, где нижняя часть опора агрегата, а верхняя - ось его вала, который надо выставить с гребным. Дальше вы делаете фундаменты агрегатов, подгоняя шаблоны к нитке, пока всё не совпадает идеально. После этого совпадения, устанавливая реальные агрегаты, можно корректировать подкладкой листов жести под лапы. А какой второй способ?! Спросите вы, устав читать о первом. Просто поменяйте нитку на лазерную указку😁 Ещё сегодня полностью доделан руль и поставлены опорные брусья креплений фальшкиля. Сазан будет построен😊😎

Гребной вал стоит четко в продольной оси корпуса, руль собран и висит на ахтерштевне. Подпорка шпоры фальшкиля ещё не прикручена, её надо подогнать получше. Фальшкиль закрепили скобами в обхват и оцинкованными саморезами изнутри корпуса. Ещё будет прижимная часть фальшкиля из дуба до самого носа корабля и стальная накладка толщиной 5мм. Нормально делай и нормально будет, на безопасности и прочности корпуса корабля нельзя искать компромиссы. На этом придётся сделать перерыв в судостроении. За пару недель как раз намертво встанет герметик внутри фальшкиля. Нам сделают корпус дейдвудного сальника, приедут заказанные ранее запчасти. Если бы не установка двигателя, уже пару недель бы на воде стоял наш Сазан. Но игра стоит свеч, всё-таки первый дизельный дощаник 17 века😁

Самым сложным в реставрации станка будет заварить чугунный стол. Причем сделать это так, чтобы не было раковин и сохранилась геометрия. За годы эксплуатации вандалами и умственными инвалидами, его неоднократно просверлили. Вместо того, чтобы соблюдая правила эксплуатации подложить подкладку или использовать для зажима детали тиски. Под которые там специально пазы в столе сделаны. Хотя, этому экземпляру ещё очень повезло. Мой опыт реставрации разного оборудования говорит, что шутки про забивание болтов молотком, к сожалению, никакие не шутки. Восстановим и отметим его столетие на фестивале "Кустарь-2027". 🤗

Вот эта табличка

Немного истории нашего вертикального сверлильного станка по шильдику и поиску ИИ. Этот латунный шильдик представляет собой инвентарную и учетную табличку немецкого происхождения, которая указывает на дату ввода станка в эксплуатацию и его учетный номер на предприятии. Надписи расшифровываются следующим образом: 1. Верхняя строка: «Masch. Co. 1414» Masch. Co. — это стандартное немецкое сокращение от Maschinen Compagnie или Maschinen-Cohn (Машиностроительная компания / товарищество). В первой половине XX века в Германии многие станкостроительные заводы, ремонтные предприятия или крупные дилеры промышленного оборудования использовали такое сокращение. 1414 — это инвентарный номер станка на заводе или его серийный номер в каталоге поставщика. 2. Нижняя строка: «gekauft i. J. 1930» gekauft — в переводе с немецкого означает «куплен» (приобретен). Буква «l» на конце — это просто особенность готического шрифта или легкий дефект литья, на самом деле там выбита немецкая буква t. i. J. — устоявшееся немецкое канцелярское сокращение от im Jahre («в году»). 1930 — соответственно, 1930 год. Табличка означает, что данный станок Camelback был «Куплен в 1930 году Машиностроительной компанией под инвентарным номером 1414». Для оборудования типа Camelback это отличный маркер возраста, подтверждающий, что станок был выпущен в конце 1920-х годов и официально заступил на службу в предвоенной Германии в 1930 году.