Open School of Perfumery Art by Irina Vaganova

⬆️⬆️⬆️ В прозрачных цитрусовых, акватических и воздушных цветочных композициях Timberol требует осторожности. Его сухая плотность может сделать аромат тяжелее и лишить его лёгкости и прозрачности. Timberol нельзя вводить в формулу без ограничений. Согласно действующим стандартам IFRA, для категории 4, к которой относятся духи, парфюмерная и туалетная вода, его максимальное содержание составляет 1,3% в готовом продукте. Важно помнить, что это значение относится не к парфюмерному концентрату, а ко всему содержимому флакона с учётом спирта и других растворителей. Timberol можно сравнить с прочной внутренней опорой: он не стремится оказаться на первом плане, но придаёт композиции цельность, глубину и сохраняет её выразительность даже после того, как верхние ноты постепенно угасают.

Timberol - молекула, которая формирует древесную структуру аромата Если аромату не хватает глубины, благородной сухости и выразительного древесного шлейфа, попробуйте использовать Timberol. Это один из тех компонентов, которые не просто добавляют в композицию новую ноту, а меняют характер, объём и общее звучание аромата. Он придаёт древесному аккорду плотность и рельефность, усиливает его глубину и продлевает выразительное звучание композиции. Факт №1. Timberol создаёт собирательный образ древесины Timberol - синтетическое душистое вещество с сухим древесно-амбровым запахом. В нём можно почувствовать тёплую древесную стружку, благородную пыльность, оттенки сандала и едва заметную амбровую мягкость. Однако он не воспроизводит аромат какой-либо конкретной породы дерева. Это скорее собирательный образ древесины: гладкой, тёмной, сухой и прогретой солнцем. Timberol не переносит нас в лес. Он напоминает прикосновение к поверхности, выполненной из благородного дерева, отполированной временем и хранящей тепло человеческих рук. Факт №2. Он делает древесный аккорд более объёмным и выразительным Кедровые материалы нередко звучат слишком тонко, сухо и прямолинейно. Сандаловые материалы, напротив, отличаются мягкостью и кремовой теплотой. Timberol помогает гармонично соединить сухую выразительность кедра с обволакивающим характером сандала. В сочетании с пачули Timberol углубляет землистые и древесные оттенки, а в окружении амбровых материалов придаёт шлейфу стойкость, объём и современное звучание. Timberol особенно уместен в композициях, где древесные оттенки должны не просто служить фоном, а задавать характер аромата и объединять остальные ноты в цельное звучание. Факт №3. Сдержанное звучание может быть обманчивым При первом знакомстве Timberol может показаться довольно спокойным и не слишком интенсивным. Он раскрывается без резкой вспышки, постепенно проявляя свой сухой древесный характер. Из-за этого начинающему парфюмеру иногда хочется добавить его побольше. Timberol раскрывается постепенно: по мере того как цитрусовые, пряные и цветочные ноты ослабевают, его сухие древесные оттенки проступают всё отчётливее. Спустя несколько часов становится заметно, что его влияние на композицию гораздо сильнее, чем можно было предположить при первом знакомстве. Поэтому звучание Timberol важно оценивать не только сразу после нанесения, но и спустя некоторое время, наблюдая за его постепенным раскрытием. Факт №4. Избыток Timberol - и древесные оттенки заполняют всё пространство В небольшом количестве Timberol придаёт композиции глубину, стойкость и благородную сухость. Но при передозировке он способен сделать аромат жёстким, пыльным и монотонным. Тонкие цветы начинают теряться, цитрусы кажутся суше, а вся композиция приобретает оттенок древесной стружки или старого деревянного шкафа. Именно поэтому экспериментировать с компонентом удобнее, предварительно приготовив 10% раствор. Так легче отследить момент, когда древесная нота уже стала заметной, но ещё не подавила остальные ингредиенты. Факт №5. Timberol продлевает древесное звучание, но не удерживает всю композицию Timberol отличается высокой субстантивностью: его запах способен сохраняться на блоттере значительно дольше многих верхних и сердечных нот. Поэтому его часто воспринимают как фиксатор. Однако важно понимать, что Timberol прежде всего долго звучит сам. Он формирует устойчивый древесно-амбровый фон, на котором аромат воспринимается более плотным и завершённым. Но Timberol не замедляет испарение других компонентов. Когда более летучие ноты постепенно уходят, он продолжает звучать, поддерживая древесный характер и сохраняя целостность композиции. Где использовать Timberol В древесных и древесно-амбровых композициях, кедровых и сандаловых аккордах, современных шипрах, кожаных и табачных ароматах, фужерах, а также в формулах, которым недостаёт стойкости, глубины и выразительного древесного звучания. ⬇️⬇️⬇️

20 августа заканчивается приём на курс «Ателье высокой парфюмерии. Вход в профессию». Старт обучения - 1 сентября. Если вы планировали присоединиться к группе, заявку можно подать до 20 августа включительно. Осталось меньше недели.

⬆️⬆️⬆️ С осторожностью стоит вводить его в прозрачные цитрусовые, акватические и воздушные цветочные ароматы. В таких композициях высокая дозировка Amberwood может приглушить ощущение лёгкости и прозрачности, сделав древесное звучание слишком плотным и доминирующим.

Amberwood: опора для древесных и сандаловых аккордов Amberwood помогает укрепить структуру древесного аккорда и сделать звучание более собранным, если аромату не хватает плотности, объёма и цельности. Amberwood не просто добавляет древесный оттенок. Он помогает объединить элементы аккорда, подчёркивает сандаловые и кедровые нюансы, добавляет объём и делает древесное звучание более цельным и выразительным. Факт №1. Несмотря на название, Amberwood не имеет отношения к натуральной серой амбре. Название Amberwood может немного сбить с толку. Слово Amber здесь не означает натуральную серую амбру - оно указывает на амбровую грань в характере материала. В основе его звучания - плотная сухая древесная нота с кедровыми, сандаловыми и амбровыми нюансами. Это синтетическое душистое вещество из химического класса ацеталей. Компонент создаёт собирательный образ плотной, гладкой и слегка тёплой древесины. Факт №2. Amberwood помогает выстроить структуру древесного аккорда. Одни ингредиенты привносят в аромат отдельные нюансы, а другие помогают выстроить его структуру. Amberwood относится ко второй группе. Он помогает объединить разные элементы древесного аккорда - кедровые и сандаловые материалы, пачули, ветивер, амбровые и мускусные ноты. Если древесный аккорд кажется плоским или распадается на отдельные ингредиенты, Amberwood может придать ему цельность. Факт №3. Amberwood помогает в создании сандалового аккорда. Натуральное сандаловое масло обладает не только узнаваемым запахом, но и особым характером звучания: мягким, плотным, тёплым и слегка кремовым. Одна молекула редко способна передать всё это сразу. Поэтому сандаловые аккорды обычно собирают из нескольких материалов. Amberwood органично вписывается в такие сандаловые аккорды: он добавляет им древесную плотность и объём, делая звучание более насыщенным и цельным. При этом сам по себе он не заменяет натуральный сандал. Его задача - добавить аккорду древесную плотность и объём, на фоне которых более мягкие и сливочные сандаловые материалы звучат выразительнее. Факт №4. Amberwood отличается высокой стойкостью. Компонент относится к нижним нотам и отличается высокой субстантивноситю - способностью удерживаться на поверхности. Благодаря высокой субстантивности роль Amberwood особенно хорошо заметна в развитии базы. По мере того как более летучие ноты ослабевают, его древесно-амбровое звучание становится заметнее и продолжает поддерживать композицию. Даже когда цитрусовые, пряные и цветочные оттенки уходят на второй план, он сохраняет плотность и выразительность древесного аккорда. Поэтому оценивать компонент стоит не только сразу после нанесения, но и через несколько часов, а затем на следующий день. Факт №5. С Amberwood важно соблюдать дозировку. В умеренной дозировке он добавляет древесному аккорду плотность и выразительность. При избытке его сухой древесно-амбровый характер может начать доминировать, утяжеляя композицию и приглушая более тонкие нюансы. На фоне слишком плотного древесного звучания цветочные, фруктовые и цитрусовые оттенки могут отойти на второй план и потерять свою лёгкость. Производитель указывает широкий рекомендуемый диапазон - от 0,5% до 10% парфюмерного концентрата. Однако этот технологический диапазон не следует путать с нормативно допустимой концентрацией в готовом продукте. Для Amberwood действует ограничение IFRA: для категории 4, к которой относится fine fragrance, максимальная концентрация составляет 1,5% в готовом продукте. Поэтому допустимое содержание Amberwood в парфюмерном концентрате необходимо рассчитывать с учётом концентрации самого аромата. Однако начинающему парфюмеру полезнее двигаться постепенно: сначала оценить 0,5%, затем 1%, 2% и только после этого переходить к более высоким дозировкам. Где использовать Amberwood Компонент можно использовать в древесных, амбровых, сандаловых, ориентальных, кожаных и пряных композициях. Amberwood также уместен в шипровых и древесно-мускусных композициях, где помогает усилить древесный характер и сделать звучание более плотным и объёмным. ⬇️⬇️⬇️

Ambrox Super от компании Firmenich - современная амбровая молекула, которая создаёт объём, стойкость и шлейф Когда аромату не хватает объёма, стойкости и выразительного шлейфа, попробуйте использовать Ambrox Super. Это один из ключевых материалов современной парфюмерии. Он может, одновременно, звучать как самостоятельная древесно-амбровая нота, поддерживать и связывать другие ингредиенты и создавать заметный шлейф. Факт №1. Запах Ambrox Super гораздо сложнее, чем можно ожидать от "амбровой ноты" Его запах часто описывают как амбровый, древесный и мускусный. Но при внимательном изучении в нём можно обнаружить гораздо больше оттенков: сухое дерево, тёплую кожу, солоноватый воздух, минеральную чистоту и едва заметную табачную мягкость. Эта многогранность позволяет компоненту легко встраиваться в самые разные композиции - от насыщенных древесно-амбровых до прозрачных минималистичных ароматов. Факт №2. Он ощущается на протяжении всего звучания аромата Несмотря на низкую летучесть и выраженную стойкость, Ambrox Super нельзя воспринимать исключительно как типичную базовую ноту. Firmenich описывает компонент как высокодиффузный: его эффект ощущается от начала звучания парфюма до его полного высыхания. Сначала он придает композиции чистоту и сияние, затем соединяется с сердечными нотами, а спустя несколько часов формирует тёплый сухой шлейф. Таким образом Ambrox Super не только продлевает звучание композиции, но и помогает объединить разные этапы ее раскрытия в единое целое. Факт №3. Сочетает высокую стойкость с выраженной диффузностью Стойкий ингредиент может долго оставаться на коже, но звучать близко к ней. Диффузный ингредиент, напротив, создаёт заметное ароматическое облако. Ambrox Super сочетает в себе оба качества: он долго сохраняется и одновременно хорошо распространяется в воздухе. Именно эта комбинация делает его особенно полезным для современных парфюмерных композиций, от которых ожидают узнаваемого шлейфа. Но не следует воспринимать его как универсальный фиксатор. Он не останавливает испарение всех остальных компонентов. Скорее, благодаря собственной стойкости и диффузности Ambrox Super сохраняет ощущение полноты аромата, когда более летучие компоненты уже испарились. Факт №4. К его запаху быстро развивается обонятельная адаптация При продолжительном тестировании Ambrox Super рецепторы адаптируются к нему. Через некоторое время вам может показаться, что материал исчез или его слишком мало. В этот момент возникает желание добавить ещё - и это одна из распространённых ошибок начинающего парфюмера. Тестируйте Ambrox Super короткими подходами, делайте перерывы и обязательно возвращайтесь к блоттеру через несколько часов и на следующий день. Полезно также попросить другого человека оценить шлейф на расстоянии. Факт №5. Он интересно раскрывается в сочетании с другими компонентами С Iso E Super Ambrox Super создаёт объёмную древесную структуру и заметный шлейф. С Hedione  усиливает ощущение прозрачности. С кедром подчёркивает сухость, с сандаловыми материалами становится мягче и теплее, а с мускусами создаёт чистую и объёмную основу композиции. В цитрусовых композициях он помогает сохранить ощущение свежести после того, как натуральные эфирные масла начинают испаряться. В цветочных формулах даёт современный древесно-минеральный фон. В амбровых и гурманских ароматах способен уменьшить впечатление липкой сладости. Особенно интересно он раскрывается с ладаном, шалфеем, розовым перцем, ветивером, пачули, кашмераном и сухими древесными нотами. Где использовать Ambrox Super В древесных, амбровых, мускусных, минеральных и фужерных ароматах; в современных цитрусовых композициях; в морских и солоноватых аккордах; в формулах с ладаном, кожей, ветивером и табаком; а также в минималистичных духах, построенных вокруг ощущения чистого тела. Точные дозировки зависят от вашей творческой задачи. В одних композициях достаточно следового количества, а в других Ambrox Super может добавляться в достаточно высокой концентрации.

Амброксид больше не будет зависеть от урожая шалфея? Пока нет, но учёные уже сделали шаг, после которого этот вопрос перестал быть фантазией. Амброксид, который мы знаем как один из важнейших современных амбровых материалов, часто получают через склареол. А склареол традиционно выделяют из шалфея мускатного, Salvia sclarea. То есть вся цепочка начинается с поля. Нужно вырастить растение, дождаться урожая, собрать сырьё, извлечь склареол, очистить его и только затем превратить в амброксид. Это означает зависимость от климата, урожайности, площади посадок, стоимости сельскохозяйственного сырья и стабильности поставок. Теперь учёные пытаются заменить поле ферментационным чаном. Они перестраивают дрожжевые клетки так, чтобы те производили склареол из простого питательного сырья. По сути, дрожжи превращаются в микроскопические фабрики, они получают источник углерода и собирают нужную молекулу внутри клетки. В одной из последних работ удалось получить 25,9 грамма склареола на литр ферментационной среды. Для лаборатории это серьёзная цифра. Отсюда можно предположить, что биотехнологический склареол уже завтра заменит шалфей. Но пока не торопимся делать такой вывод. Между хорошим результатом в биореакторе и коммерческим сырьём лежат масштабирование, очистка, себестоимость, стабильность партий, регуляторная документация и промышленное производство. Но если эти задачи будут решены, последствия окажутся важнее, чем появление ещё одного материала с надписью biotech. Производство склареола сможет меньше зависеть от урожая и погоды. Поставки могут стать более предсказуемыми. Качество партий стать более стабильным. И производство амброксида перестанет быть так сильно привязанным к сельскохозяйственному циклу. А что будет с запахом? Если исходная молекула, её стереохимия и чистота совпадают, основные ольфакторные свойства будут определяться структурой вещества, а не тем, вырос его предшественник в растении или был произведён дрожжевой клеткой. При этом различия между коммерческими продуктами могут возникать из-за чистоты, изомерного состава, следовых примесей и дальнейшего способа превращения склареола в амброксид. Поэтому слово biotech не является гарантией качества. Когда такой материал появится на рынке, парфюмеру нужно будет смотреть не на рекламную историю, а на спецификацию, профиль примесей, стабильность партии и поведение вещества в формуле. Продолжаем следить за тем, когда производители перейдут от научных результатов к промышленному выпуску склареола с открытой спецификацией, стабильной ценой и реальной доступностью. Источник: Yichen Li, Lidan Ye, Hongwei Yu, Synthetic Biology of Sclareol: From the Plant Biosynthetic Pathway to Engineered Microbial and Photosynthetic Chassis, Biotechnology Journal, 23.07.2026.

В канале почти 600 человек, и, вероятно, у каждого свой путь: кто-то создает ароматы для себя, кто-то уже работает с клиентами, а кто-то задумывается о собственном бренде. К чему вы хотите прийти в парфюмерии?

Как рождается аромат, когда перед парфюмером нет готовой формулы Клиент редко приходит с точным техническим заданием. Он может сказать, что хочет аромат старой почты, лета, которое он проводил у бабушки, запаха пустыни во время гонки «Формула 1», космоса или духов, напоминающих те, которые когда-то носила его мама. Это все реальные примеры из нашей практики. В большинстве случаев вы даже не можете вообразить какой аромат может желать ваш клиент.  И вот он вам рассказывает о своем желанном аромате и в этих словах ещё нет никакой формулы, понятного перечня ингредиентов, пропорций и, тем более, структуры композиции.  За то есть образ, воспоминание и ожидание, иногда оно очень ясное эмоционально, но совершенно неопределённое с точки зрения парфюмерной техники. И работа парфюмера начинается с перевода. Необходимо понять, какие ощущения для клиента являются главными, какие ассоциации буквальны, а какие должны остаться лишь намеком. Затем определить направление композиции, выбрать материалы, выстроить структуру и решить, как аромат будет развиваться во времени. Один и тот же образ можно воплотить совершенно по-разному. Старая почта может оказаться пыльной, с оттенками типографской краски, бумаги и дерева. А может быть тёплой, мягкой, почти ванильной, потому что рядом был киоск с мороженным, высажены медовые цветы, а на почту он приходил с мамой за посылкой с гостинцами от бабушки. У каждого была своя почта. Поэтому профессиональная работа с клиентским запросом начинается с расшифровки того, что подойдет клиенту. Это последовательность решений, в которой художественный образ превращается в техническое задание, а затем и в формулу. У нас для этого разработан инструмент облегчающий работу. А такой клиентский кейс является итоговой работой программы «Ателье высокой парфюмерии. Вход в профессию». Во время обучения участники также изучат технику работы с парфюмерным сырьём, расчёт концентраций, построение аккордов и композиций, а затем самостоятельно пройдут путь от анализа запроса до создания законченного аромата. Программа начинается 1 сентября и рассчитана на полтора месяца, 72 академических часа. Для практической работы каждый студент получает набор из 20 парфюмерных ингредиентов. После успешного завершения программы выдаётся удостоверение о повышении квалификации. Подробнее о курсе и бронирование места - по ссылке https://irinavaganova.ru/altaprofumeria

Почему надпись Jasminum sambac на флаконе может стоить вам испорченной формулы Люди любят простые ответы. Особенно когда речь идёт о сложных вещах. Клиент хочет повторить аромат, снятый с производства. Он открывает Fragrantica, находит пирамиду и приходит ко мне или к вам с победоносным видом. «Я уже знаю, что там внутри. В составе аромата бергамот, роза, жасмин, сандал и мускус». Замечательно. Остаётся только объяснить, что это не состав. Это примерно как прочитать в ресторанном меню «мясо, картофель, масло и специи» и решить, что теперь у вас есть рецепт блюда, технология приготовления и квалификация шеф-повара. Но клиент хотя бы не обязан этого знать. Гораздо интереснее, когда подобную ошибку совершает человек, работающий с парфюмерным сырьём. Он видит на двух флаконах надпись Jasminum sambac и делает вывод: перед ним два варианта одного ингредиента. Один произведён здесь, другой там. Один немного светлее, другой темнее. Один дороже, другой дешевле. Но в целом это «тот же жасмин». Это очень удобная мысль. И очень дорогая. Потому что ботаническое название не рассказывает вам почти ничего о том материале, который вы держите в руках. Оно сообщает только название растения. Всё остальное — какую часть цветка использовали, каким растворителем извлекали вещества, нагревали ли сырьё, как очищали экстракт и что в результате попало во флакон — остаётся за кадром. Недавнее исследование в Flavour and Fragrance Journal хорошо показывает масштаб проблемы. Авторы взяли жасмин самбак и работали отдельно с целыми цветками, лепестками и чашелистиками. Использовали пять растворителей: этанол, этилацетат, дихлорметан, гексан и диизопропиловый эфир. Сравнивали холодную и горячую экстракцию. Затем анализировали полученные материалы методами GC–MS, FTIR и NMR. И получили именно то, что следовало ожидать: одно растение дало разные результаты. Особенно показателен этанол. При нагревании выход экстракта становился выше. Из одинакового количества цветов получали больше готового продукта. Производителю это, конечно, нравится. Больше продукта из того же количества сырья — прекрасная новость для экономики производства. Но парфюмера должен интересовать не только вопрос «сколько?». Его должен интересовать вопрос «чего именно стало больше?». Потому что горячий способ не дал просто увеличенную порцию холодного экстракта. В холодном этанольном экстракте терпеновые соединения составляли около 54% выявленного состава. В горячем оказалось больше фенольных веществ. Этот же горячий экстракт показал наиболее высокую антиоксидантную активность среди исследованных образцов. Другими словами, нагрев изменил не только выход. Он изменил состав материала. С частями растения произошло то же самое. Целые цветки дали более широкий набор обнаруженных компонентов, чем отдельно взятые лепестки или чашелистики. И вот теперь представьте обычную рабочую ситуацию. Вы создали формулу с определённым экстрактом жасмина самбак. Материал закончился. Поставщик больше его не предлагает. Вы находите другой флакон с той же надписью Jasminum sambac и заменяете один материал другим. После этого композиция становится плотнее. Или темнее. Или теряет свежесть. Или жасмин начинает выпирать. Или, наоборот, исчезает объём, ради которого вы его вводили. И вы начинаете искать ошибку. Проверяете весы. Пересчитываете дозировку. Подозреваете остальные ингредиенты. Переделываете формулу. Хотя ошибка могла произойти в тот момент, когда вы поверили этикетке больше, чем собственному носу. Так делать не стоит. Хотите заменить один материал другим — оцените его на блоттере и обязательно проверьте в аккорде. Потому что парфюмер работает не с этикеткой на флаконе, а с тем, что находится внутри. И нос никогда вас не обманет.

Друзья, всем привет! Пришла новая подставочка. Снова в наличии: линалоол pure, Дигидромирценол, Amberwood, Liffarome, Timberol, Vertofix, Ambrox Super, Operanide, всеми любимая циветта. Все есть на озоне и на сайте.

Рубрика: Зарубежные новости В Европе обсуждается, как в будущем классифицировать эфирные масла: как единые природные вещества или преимущественно по опасным свойствам отдельных молекул в их составе. Означает ли это запрет эфирных масел после 2029 года? Какие исключения действуют сейчас? И повлияют ли европейские изменения на российских парфюмеров, производителей и продавцов сырья? Разобрала простым языком, что такое CLP, в чём заключается проблема и почему отрасль финансирует новые исследования. Читать статью: https://irinavaganova.ru/essoil

Мнение клиента: «отдавать 30 тыс руб за изучение 20 ингредиентов- это слишком и необоснованно.» Для нас оказалось неожиданным, что из описания может сложиться ощущение, будто курс за 30 000 рублей посвящён просто знакомству с двадцатью ингредиентами. Попытаюсь яснее раскрыть содержание программы. Описание любого ингредиента можно прочитать в карточке товара или в справочнике. Но прочитать чужое описание — не то же самое, что научиться профессионально исследовать материал. На курсе участники оценивают сырьё по определённым параметрам, используют разные методы изучения, наблюдают его в различных концентрациях и во времени, сравнивают результаты, систематизируют наблюдения и учатся делать собственные обоснованные выводы. Это исследовательская работа, которая требует дисциплины, практики и знания профессиональных стандартов. Именно эти стандарты отличают работу парфюмера от ситуации, когда человек каждый раз ищет в интернете готовый ответ на вопрос, что он должен услышать и как ему следует использовать материал. Двадцать ингредиентов — это первый тренажёр для человека, который входит в профессию. Задача курса не в том, чтобы поверхностно познакомить участника с как можно большим количеством сырья, а в том, чтобы, условно говоря, поставить руку: научить правильно изучать материалы и сформировать рабочий метод, который затем можно применять к десяткам и сотням других ингредиентов самостоятельно. Программа длится шесть недель и рассчитана на 72 академических часа. И мы надеемся, что этого времени хватит на действительно глубокое профессиональное изучение двадцати материалов, потому что в действительности сырьё можно исследовать бесконечно, каждый раз находя в нём новые грани. Это можно сравнить с обучением живописи: количество красок в наборе не определяет объём и ценность программы. Краски служат инструментом, а обучение посвящено тому, как с их помощью видеть цвет, выстраивать композицию и создавать полноценную работу. При этом курс относится к программе повышения квалификации и создавался не как развлечение или хобби, а как обучение рабочим инструментам, которые можно применять в профессиональной деятельности. В зависимости от формата и стоимости услуги вложения в обучение могут окупиться уже после работы с несколькими клиентами — иногда достаточно от одного до пяти заказов. Поэтому здесь приобретаются не только знания о двадцати материалах, а метод работы, который в дальнейшем может приносить доход.

А для того, чтобы перестать работать как человек, который «что-то смешивает, пока не станет приятно». Потому что между хорошим запахом и профессиональным продуктом находится система. Между вдохновением и профессией — метод. А между человеком, который любит парфюмерию, и человеком, которому можно доверить реальный проект, — способность понимать, повторять и контролировать собственную работу. Новость о Gucci на самом деле не о Gucci. Она о том, сколько стоит система, способная превращать творческую идею в устойчивый бизнес. И о том, что без собственной системы вы пока не управляете формулой. Формула управляет вами.

Новость на 400 миллионов долларов, которую начинающий парфюмер рискует понять неправильно Coty досрочно возвращает лицензию Gucci Beauty группе Kering. До середины 2027 года компания продолжит управлять направлением, а затем развитие Gucci Beauty перейдёт к L’Oréal по эксклюзивной лицензии сроком на пятьдесят лет. За досрочное завершение соглашения Coty получит около 400 миллионов долларов. Вы можете прочитать это как новость о больших корпорациях. И закрыть страницу. А можете заметить то, что напрямую касается вашей будущей профессии. Эти 400 миллионов долларов - не стоимость нескольких парфюмерных формул. Это компенсация за досрочное прекращение права управлять целым направлением Gucci Beauty: от разработки продуктов и производства до продвижения и глобальной дистрибуции. Ценность находится в системе, которая способна годами превращать имя Gucci в реальные продукты: выбирать направление, управлять разработкой, принимать решения, производить, распространять, адаптировать и сохранять узнаваемость бренда. Именно здесь большинство начинающих парфюмеров совершают ошибку. Они думают, что профессия начинается и заканчивается формулой. Покупают новые ингредиенты, смотрят обзоры и повторяют чужие аккорды. Смешивают материалы до тех пор, пока результат не начинает им нравиться. А затем называют это профессиональной работой. Но приятный запах - это пока ещё не профессиональный продукт. Это только приятный запах. Профессиональная работа начинается с вопросов, которые любитель обычно себе не задаёт. Почему в формуле находится каждый конкретный материал? Что произойдёт, если убрать его или изменить дозировку? На чём держится характер композиции? Какая часть формулы выражает её идею, а какая лишь помогает конструкции? Можно ли точно повторить результат через месяц? Сможет ли другой специалист понять по вашим записям, что вы делали? Что останется от аромата, если завтра исчезнут три ингредиента? Новость о Gucci показывает интересную вещь: название может сохраниться, а система его ольфакторного воплощения измениться. Могут смениться компании, специалисты, поставщики, бюджеты, приоритеты и производственные решения. Но аромат по-прежнему должен восприниматься как Gucci. А теперь перенесите это на собственную работу. Возьмите последнюю созданную вами формулу. Представьте, что один материал больше не производится. Второй стал слишком дорогим. Третий пришлось сократить из-за нового ограничения. Вы знаете, чем их заменить? Не просто «чем-то похожим по запаху». Вы понимаете, какую функцию выполнял каждый материал и какое место занимал в конструкции? Вы сможете изменить формулу, не уничтожив её характер? Или выяснится, что результат получился случайно - и вы сами не знаете, почему он работает? Неудобная правда в том, что можно годами изучать парфюмерию и всё это время оставаться увлечённым любителем. Количество купленных ингредиентов не превращает вас в парфюмера. Способность различать десятки материалов тоже не гарантирует профессионализма. Даже талант не заменяет метод. Без системы вы зависите от удачной случайности. Получилась хорошая композиция - прекрасно. Не получилась - вы начинаете добавлять материалы, увеличивать дозировки, искать «фиксатор», менять аккорды и надеяться, что в какой-то момент всё сложится. Это не управление формулой, а блуждание вокруг неё. И именно поэтому курс «Ателье высокой парфюмерии. Вход в профессию» не начинается со сложных брифов как для Gucci и международных парфюмерных домов. До них ещё нужно дойти. Бриф продвинутого уровня бесполезен для человека, который пока не умеет системно изучать материал, точно взвешивать, документировать изменения, понимать устройство композиции и воспроизводить собственный результат. Сначала необходим фундамент. На курсе вы осваиваете профессиональный стандарт работы, изучаете 20 ингредиентов не как коллекцию запахов, а как инструменты, учитесь технически грамотно строить композицию, фиксировать процесс и проходите первый реальный клиентский кейс. Не для того, чтобы через месяц объявить себя парфюмером готовым к работе с Gucci.

Но тогда появляется следующий вопрос. «Хорошо. Допустим, я готов попробовать профессию. Но как можно научиться парфюмерии онлайн? Ведь преподаватель не чувствует мой аромат». На первый взгляд это возражение кажется неопровержимым. Пока вы не увидите, как на самом деле работает профессиональный парфюмер. Парфюмер не просто нюхает смесь и произносит: «Красиво» или «Некрасиво». Он работает с формулой. Преподаватель знает каждое вещество, которое находится в вашем учебном наборе. Он видит, что вы выбрали, в каких пропорциях соединили материалы и какую функцию должен выполнять каждый ингредиент. Формула выдаёт свои ошибки почти так же откровенно, как рентгеновский снимок. По ней видно, какой материал захватил всю композицию. Где разрушен баланс. Почему идея, которая прекрасно звучала в голове, исчезла во флаконе. Почему аромат получился плоским, тяжёлым, разрозненным или совсем не соответствует запросу клиента. Вы получаете разбор, вносите изменения, создаёте следующую версию и сравниваете результат. Именно так формируется профессиональное мышление. Не через копирование аромата преподавателя или попытку угадать «правильный ответ», а через понимание причин: почему формула звучит именно так и что нужно изменить, чтобы она зазвучала иначе. Может ли этот подход действительно работать онлайн? На этот вопрос уже ответили наши выпускники. Те, кто обучался у нас дистанционно, участвуют в парфюмерных конкурсах и побеждают в них. Создают собственные парфюмерные бренды. Проводят мероприятия. Работают с клиентами. Сотрудничают с выставочными проектами. Когда-то у них тоже не было гарантии, что парфюмерия станет профессией. У них был интерес, были сомнения, а также набор ингредиентов и первая формула, которая почти наверняка получилась не такой, как они представляли. А затем была вторая версия. Третья. Понимание ошибок. Первый законченный проект. И момент, когда человек перестаёт просто интересоваться парфюмерией и впервые чувствует себя тем, кто способен создавать её сам. Поэтому вопрос «дорого ли заплатить 30 000 рублей за хобби?» изначально поставлен неправильно. За хобби платить 30 000 рублей действительно необязательно. Можно прийти на мастер-класс и создать аромат для себя. Но если вы хотите не просто прикоснуться к парфюмерии, а проверить, способны ли вы работать с клиентом, строить формулы и превращать идеи в профессиональный результат, тогда вы покупаете не развлечение. Вы покупаете первый настоящий опыт в профессии. Не обещание, что однажды вы станете парфюмером. А возможность впервые начать работать парфюмером, и после этого решить, хотите ли вы продолжать. И, возможно, самый дорогой вариант — не пройти этот модуль. А ещё несколько лет смотреть на парфюмерию со стороны и продолжать спрашивать себя: «А что, если это всё-таки было моё?»

30 000 рублей за хобби — дорого. Но что, если это не цена хобби? Что, если 30 000 рублей — это цена ответа на вопрос, который иначе может преследовать вас ещё несколько лет: «А могла бы я стать парфюмером?» Не просто читать о нотах. Не покупать новые флаконы. Не представлять, как однажды вы создадите собственный аромат. А принять первого клиента, услышать его историю, превратить слова и воспоминания в ольфакторную концепцию, построить формулу и представить человеку парфюм, которого раньше не существовало. Это совсем другой опыт. Когда человек говорит: «Я хочу попробовать заняться парфюмерией», за этой фразой могут скрываться два совершенно разных желания. Первое: провести несколько красивых часов среди ароматов и создать парфюм для себя. Для этого есть мастер-класс. Второе: открыть дверь в профессию, но не бросаться в неё вслепую. И вот здесь возникает настоящая проблема. Полное профессиональное обучение стоило 250 000 рублей. Оно давало глубокое погружение, но требовало принять большое решение ещё до того, как человек успел понять, каково это — действительно работать парфюмером. Получалось почти как покупка дома в городе, в котором вы никогда не были. Вас может восхищать фотография. Вам может нравиться сама идея. Но готовы ли вы там жить? Именно поэтому мы полностью изменили формат обучения. Теперь не нужно сразу покупать весь профессиональный путь. Можно войти в него через первый законченный модуль «Ателье высокой парфюмерии. Вход в профессию». Его стоимость — 30 000 рублей. Но вы платите не за возможность месяц-полтора понаблюдать за парфюмерией со стороны. Вы входите внутрь рабочего процесса. Получаете профессиональные ингредиенты, учитесь понимать сырьё, строите композицию, работаете над формулой, проводите корректировки и выполняете реальный проект для клиента. К концу модуля у вас появляется не только ответ «интересно мне это или нет». У вас появляется первый профессиональный опыт. И это полностью меняет разговор о цене. Потому что стоимость обучения может быть сопоставима с выручкой от одного парфюмерного мероприятия для пяти-шести человек. Одного мероприятия - на минуточку! Или с выручкой от разработки одного индивидуального аромата для клиента, в зависимости от формата и стоимости вашей услуги. Это не обещание лёгких денег. Клиенты не выпрыгивают из коробки вместе с набором ингредиентов. Но вы осваиваете не абстрактное знание, которое когда-нибудь, возможно, пригодится. Вы учитесь создавать конкретную услугу, за которую люди уже платят. И начинаете разбираться в этой работе не после окончания всей большой программы, а с первого модуля. ⬇️⬇️⬇️

Возможно, самый ценный актив вашего бренда сейчас находится в формуле - и вы даже не считаете его активом. Большинство компаний выбирают аромат для продукта в самом конце. Когда уже готовы упаковка, название, позиционирование и рекламная кампания, кто-то спрашивает: «А чем это будет пахнуть?» Выбирается приятная композиция. Её утверждают. Проект отправляют в производство. И на этом работа с запахом заканчивается. Это может быть дорогой ошибкой. Потому что покупатель способен забыть название крема, цвет флакона и обещание из рекламы. Но он годами продолжает искать «тот самый запах». Именно поэтому бренды ухода за волосами, косметики, солнцезащитных средств и товаров для дома всё чаще строят узнаваемость не только вокруг флагманского продукта (hero product), но и вокруг флагманского аромата (hero scent). Сначала потребитель покупает шампунь, крем или средство для стирки ради функции. Потом запах становится частью ежедневного ритуала. А затем человек начинает искать уже не сам продукт. Он ищет способ сохранить этот запах на коже, волосах, одежде или в доме. В этот момент аромат перестаёт быть декоративным дополнением к формуле. Он становится активом бренда. Активом, который способен: ✔️объединить разные категории товаров; ✔️повысить узнаваемость без логотипа; ✔️создать эмоциональную привычку; ✔️подготовить спрос на самостоятельный парфюм; ✔️удержать покупателя даже тогда, когда у конкурентов похожая цена и функция. Но есть важное условие. Флагманский аромат - это не одна и та же отдушка, механически добавленная в шампунь, крем, мыло, спрей и туалетную воду. Разные продукты по-разному раскрывают композицию. Меняются диффузия, стойкость, воздействие основы и поведение отдельных материалов. Поэтому бренд должен сохранять не одну неизменную формулу, а узнаваемую ольфакторную идею. Точно так же как логотип адаптируют для сайта, упаковки и маленькой этикетки, фирменный аромат необходимо переводить на язык каждого продукта. Проведите простой тест. Уберите название, логотип и упаковку. Дайте клиенту понюхать три ваших продукта. Поймёт ли он, что они принадлежат одному бренду? Если нет, возможно, вы выпускаете хорошо пахнущие товары. Но пока не владеете собственной ольфакторной территорией. Ваш конкурент может повторить категорию, цену и рекламное обещание. Но память покупателя скопировать гораздо сложнее. А чтобы понимать как находить такую ольфакторную идею и не потерять идентичность своего парфюмерного бренда, приходите на курс «Ателье высокой парфюмерии. Вход в профессию.» Подать заявку можно по ссылке https://irinavaganova.ru/altaprofumeria

Современные ароматы стали проще или, наоборот, оригинальнее? 21 июля была опубликована научная работа Cultural Evolution of Perfumes since 1900. Авторы собрали крупнейший на сегодняшний день корпус данных об ароматах с 1900 по 2024 год и пришли к неожиданному выводу: с 1990-х годов заявленные ольфакторные профили становятся более минималистичными, но сочетания нот - более необычными. Иными словами, современный аромат может выглядеть проще по описанию, но строиться на менее предсказуемой комбинации элементов.  Под сложностью авторы понимают не количество ингредиентов в формуле, а энтропию распределения заявленных нот с учетом пользовательских голосов. Если восприятие сосредоточено вокруг нескольких доминирующих нот, аромат получает более низкий показатель сложности. Если внимание распределяется между множеством нот сравнительно равномерно — более высокий. В период с 1965 по 1990 год средняя сложность держалась приблизительно на уровне 3,7 бита, а после 2000 года стабилизировалась около 3,0 бита. Другими словами, современная парфюмерия в среднем стала более сфокусированной и легче читаемой. Одновременно резко выросла новизна сочетаний. Авторы измеряли, насколько редко пары и тройки нот встречались в предшествующих ароматах. Для пар нот этот показатель увеличился приблизительно с 2,3 бита в начале XX века до 7,6 бита в 2020-х годах, особенно быстро — после 1990-х. Получается, что парфюмерия развивается не за счет постоянного усложнения композиции, а через новые комбинации внутри более ясной структуры. Аромат может строиться вокруг ограниченного числа хорошо различимых направлений, но соединять их способом, который раньше практически не встречался. Любопытны и результаты анализа пользовательских оценок. Самым сильным положительным фактором оказалась стойкость. А шлейф, напротив, показал отрицательную связь с оценкой. Для современных ароматов сложность также оказалась связана с оценкой отрицательно, как и высокая новизна. Судя по данным, потребитель предпочитает стойкие, понятные и не слишком экспериментальные композиции. Авторы анализируют заявленные ноты, аккорды и их восприятие пользователями, а не реальные формулы. Поэтому вывод о снижении сложности не означает, что парфюмеры стали использовать меньше ингредиентов или что сами формулы стали примитивнее. Речь идет о снижении воспринимаемой сложности и о более сфокусированном ольфакторном образе. На мой взгляд, исследование хорошо фиксирует важный сдвиг современной парфюмерии. Новизна сегодня далеко не всегда выглядит как усложнение. Все чаще она возникает из неожиданного соединения знакомых элементов, помещенных в ясную и легко считываемую конструкцию. Внимание вопрос: действительно ли современная парфюмерия стала проще? Или мы научились создавать сложные формулы так, чтобы их сложность больше не ощущалась как сложность? Прилагаю перевод статьи на русский язык https://disk.yandex.ru/d/jGoJ03BmJU4p0g Англоязычный оригинал по ссылке  https://arxiv.org/pdf/2607.19520

Symrise собирает в Грассе собственный центр премиального натурального сырья Symrise подписала соглашение о намерении приобрести 100% Floral Concept — французской компании из Saint-Cézaire-sur-Siagne, специализирующейся на натуральных ингредиентах для fine fragrance. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2026 года и зависит от стандартных процедур, включая информирование сотрудников и выполнение обычных условий сделки. Floral Concept работает с натуральным сырьём с 2002 года и занимается не только закупкой, но и отбором, экстракцией и преобразованием материалов в ингредиенты более высокой ценности. В её портфеле заявлены продукты из жасмина, розы, флердоранжа, амбретты и чёрной смородины. После завершения сделки Symrise планирует объединить эти компетенции со своей Maison Lautier 1795 и создать в регионе Грасса отдельный кластер Premium Naturals.  Symrise фактически усиливает контроль над всей цепочкой натурального ингредиента: от отношений с производителями и отбора ботанического сырья до экстракции, трансформации и включения материала в парфюмерную разработку. Это соответствует духу времени с запросом на натуральные ингредиенты, которые отличаются не только происхождением, но и прослеживаемостью, стабильностью качества и собственным ольфакторным профилем. Одновременно такая стратегия показывает, что натуральное сырьё всё меньше воспринимается крупными домами как простая сельскохозяйственная закупка. Оно превращается в технологический и творческий актив, вокруг которого строятся специализированные производственные платформы.  А мы еще раз отметим, что эфирное масло эфирному маслу рознь. Компаний, которые занимаются дистилляцией и экстракцией натуральных масел много, но не все из них подходят для высокой парфюмерии. Поэтому выбираем работу с надежными поставщиками.  Источник: Symrise, официальное сообщение от 23 июля 2026 года https://www.symrise.com/newsroom/article/symrise-signs-a-put-option-agreement-to-acquire-floral-concept