Какой-то химией пахнет!

И снова мисты, но на этот раз в новом формате Intense (страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое…) Sol de Janeiro запускает новую категорию — Intense Perfume Mists, более концентрированные версии своих знаменитых парфюмированных спреев. По словам бренда, новинки должны занять промежуточное положение между классическим мистом и полноценной парфюмерией: концентрация ароматической композиции увеличена более чем вдвое, а стойкость обещают до 10 часов. Ну вообщем запускают туалетную воду или даже парфюм, но в упаковке миста. В линейку войдут более насыщенные версии Cheirosa 62, 59 и 91, а также новый Cheirosa 74 с ананасом и цветком апельсина. Все ароматы созданы парфюмером Жеромом Эпинеттом — автором оригинального Cheirosa 62. В формулы Intense также добавили новый «солнечно-амбровый» аккорд. Запуск будет уже на следующей неделе.

Круг трендов окончательно замкнулся и схлопнулся в сингулярность: запрос на легкие, разбавленные и не обязывающие ни к чему тревел-форматы мистов для тела встретился со стремлением ко всему сделать версию “intense” – более плотную, стойкую и вечернюю, в результате получили то, от чего и плясали – обычную EdT/EdP, но теперь в темном пластиковом флаконе… Почему-то мне очень смешно.

По работе мне часто надо подбирать отдушки для ароматизации пространств – для диффузоров, автоароматизаторов, освежителей воздуха, и всегда встает вопрос – как понять, будет ли аромат хорошо пахнуть в воздухе? Далеко не всегда по отдушке с блоттера это очевидно – она не раскрывается в должной степени, «не летит», а замешивать из каждого образца диффузор с палками – долго и муторно. А тут мне удачно подарили ультразвуковой аромадиффузор, и я понял, что это идеальный способ тестирования. Это же, по сути, миниатюрный прибор для аромамаркетинга – важного направления категории Air Care. Аналоги подобных машинок ставят в бутиках, отелях, ресторанах и прочих премиальных пространствах, чтобы заполнить помещение каким-то приятным запахом. И запросов на «аромат дорогого отеля» или «СПА» приходит очень много. Пока мне не согласовали командировку по всем престижным отелям с целью составить их ольфакторную карту и, быть может, выкрасть образцы картриджей из их арома-машинок (удивительно…), так что приходится замешивать отдушки с растворителями и тестировать на дому. Пока что никаких четких закономерностей я не вывел, разве что альдегидная акватика в духе «морской бриз», мягкие постирочные хлопковые истории и зеленый чай обычно работают достаточно хорошо, но многие ароматы неожиданно «перекашиваются» и вылезает сладость и тяжелые базовые ноты, которых в них не ждешь. Цитрусы часто дешевят, хвоя и цветы уходят в туалетную свежесть, многие спокойные «природные» и мускусные ароматы едва пахнут, сладость в целом кажется проблематичной в этой категории, как и очевидная «парфюмерность» (кажется, что кто-то перепшикал духов). Так что это не так просто, как может показаться. А вообще агрегат очень рекомендую всем ценителям ароматов для дома, классная универсальная вещь. Почти не шумит, заполняет комнату быстро, запах легко выключить и заменить, управлять можно с телефона. Как думаете, какие направления ароматов стоит еще попробовать?

Итак, я с удивлением обнаружил, что это загадочное gowé – это… широко распространенный сорняк из семейства Осоковые, более широко известный как Сыть круглая (Cyperus rotundus), и ближайший родственник чрезвычайно популярного парфюмерного растения нагармота (она же циперус или киприол). Оказалось, что сыть круглая известна как лекарственное растение уже тысячи лет, и ее применяли буквально в каждой традиционной медицине, включая аюрведу (под названием “musta”), древнекитайскую и арабскую медицину. На корневищах у обоих растений растут маленькие клубеньки, богатые эфирным маслом, и если относительно недорогое масло нагармоты с ее сухим, землисто-древесным и слегка пряным ароматом давно используется как важная нота в парфюмерии (как основа реконструкций удового масла, или, например, в основе знаменитого Santal 33 Le Labo, да и в тысячах других духов), то масло сыти круглой, судя по всему, пока не попало на парфюмерные палитры. Тем не менее, найти его в продаже очень легко, оно позиционируется как средство от роста волос, противовоспалительное, и далее по списку. Беглый анализ научных статей по GC/MS-анализу состава как масла C. rotundus, так и масла C. scariosus показал, что основные компоненты в их составе идентичны (сесквитерпеновые соединения циперен, циперон, циперотундон, а также кариофиллен оксид, бета-пинен и другие). Тем не менее, есть и некоторые различия, плюс даже само масло C. rotundus из разных регионов может достаточно различаться по составу. Не готов никого ни в чем обвинять, потому что не уверен, что до конца во всем разобрался, но все равно возникает вопрос, в чем уникальность экстракта gowé из Сенегала, которое продвигает Amouage? Действительно ли он значимо отличается от индийского масла для удаления волос с Озона за 477₽? Может, перед экстракцией с сырьем проводят какие-то дополнительные процедуры, как-нибудь коптят или ферментируют? Не знаю. Но если компания Amouage решила выдать за новый и уникальный компонент масло из злостного сорняка, который растет по всей планете, придав ему флер экзотичности, назвав традиционным африканским словом и создав вокруг него красивую историю, и, по неосторожности, устроив небольшой глобальный скандал, то это все очень забавно…

Погрузился тут в один актуальный скандал в парфюмерной индустрии, и захотелось о нем рассказать. В чем суть: оманский бренд Amouage и парфюмерная компания CPL Aromas объявили, что они «открыли» новый парфюмерный компонент из Сенегала, некое gowé, и планирует использовать его экстракт в своих будущих ароматах. Если быть точным, первый пост на эту тему они озаглавили «An Industry First: Gowé, a New Natural Ingredient in Perfumery». На это заявление возразила независимый парфюмер со шведскими и западно-африканскими корнями Майя Нджай (Maya Njie), которая только что получила премию Art and Olfaction Award в категории «Лучший артизанальный аромат» за свою работу AETHI OPUM, где она использовала воссозданный аккорд thiouraye, традиционной западно-африканской благовонной смеси, содержащей корневища gowé. Также Майя рассказала, что в 2023-м году обращалась к CPL Aromas, чтобы они рассмотрели перспективу использования gowé в парфюмерии, на что они ей ответили, что «это очень интригующе», но затем задвинули это на полку и замолчали. И вот, через два года они выходят вместе с Amouage и объявляют о своем «открытии», говоря о традициях Западной Африки, но не упоминая Майю. Естественно, начался скандал: Майю поддержало парфюмерное сообщество, требуя признания ее первенства и активно используя классические обвинения в колониализме, эксплуатации «черного труда» и всех прочих смертных грехах современности в адрес креативного директора Amouage Рено Сальмона, компании CPL Aromas и вообще всех белых людей, замешанных в этой истории. Вскоре Сальмон опубликовал извинительное письмо, где подробно рассказал о своем пути знакомства с gowé через художника Gaetano Pesce и его сенегальского зятя, после чего начался долгий путь создания этичной цепи поставки этого компонента из Сенегала с помощью CPL Aromas и их парфюмера Жюльена Раскине (на фото). То есть, что он узнал об этом независимо. Сальмон признал роль древних африканских традиций применения gowé, и роль Майи в первенстве использования аккорда gowé в ее аромате (но, кстати, не использующего натуральный экстракт!), но отметил, что Amouage всячески вложились в местное сенегальское сообщество, чтобы обеспечить максимально этичную добычу этого растения, а также помогли разработать метод экстракции. Что они построили там мечеть, поиграли с детишками в футбол, и так далее. И что вообще сожалеют, и открыты ко всякому сотрудничеству. Посмотрим, удовлетворится ли сообщество таким ответом. Мне лично кажется, что скандал довольно бестолковый, потому что без участия больших корпораций никакое устойчивое развитие нового душистого сырья просто невозможно, и на самом деле, от всей этой истории все только выиграют. В Сенегале организуют добычу сырья с условиями на порядки выгоднее и этичнее, чем они могли бы когда-либо получить без внешней помощи, Майя Нджай получит дополнительный пиар как храбрый борец со злыми белыми корпорациями за все этническое и исконное, Amouage и CPL Aromas продолжат пиариться на своем новом компоненте. Но вот что мне показалось интересным, и о чем пока никто не говорил: что это на самом деле за gowé, и действительно ли это что-то новое? Об этом в следующем посте…

На днях побывал на прекрасном уютном мероприятии в честь запуска нового аромата российского бренда Aurora Borealis – Ночное Солнце. Основатель бренда и президент Парфюмерного клуба России Марианна Пенькова собрала друзей бренда и блогеров в московском баре «Практика», где рассказала о новом аромате, традиционно вдохновленным красотой русской природы, на этот раз – полярным днем, когда солнце практически не исчезает за горизонтом даже ночью. Над ароматом работала парфюмер Валерия Карманова из Ивангорода, а произвели композицию во Франции. Ночное Солнце – это яркая, но округлая и благородная, золотистая фруктово-амбровая композиция с нотами сливы, рома и меда, легкими травянисто-табачными акцентами ромашки и теплой бальзамической пряностью бобов тонка и перуанского бальзама. Мне аромат очень понравился, он превосходно дополняет существующую линейку бренда, и будет особенно хорош в осенней прохладе. В течение вечера мы не только пробовали сам аромат, но и познакомились с целой палитрой природных и синтетических душистых веществ, входящими в его состав, поговорили о древнеегипетском кифи – первых задокументированных духах, состоявших из смол, пряностей и вина, который тоже стал источником вдохновения для композиции Ночного Солнца, и потестировали другие интересные духи с нотами ладана (см. Encense Suave от Matiere Premiere). В конце даже попробовали коктейль по мотивам кифи (получился, по сути, вариант глинтвейна с медом и розмарином – кстати, очень неожиданно и оригинально посреди лета). В общем, было насыщенно и интересно. Хочется от души поблагодарить Марианну за ее бесконечную инициативу несмотря ни на что, трудолюбие, профессионализм и высочайшее качество работ, и пожелать дальнейших успехов бренду! Познакомиться с новинкой, а также с ранними ароматами Aurora Borealis можно в Articoli в ГУМе.

В последнее время часто промышляю лейерингом, т.е. наслаиванием ароматов. Это довольно трендовая штука, которая позволяет создать уникальную парфюмерную композицию под конкретный случай, комбинируя несколько духов или парфюмированных продуктов. Сочетать их можно по-разному, как душе угодно, но особенно удачно получается, когда у двух (и более) ароматов есть заметные пересечения в нотах и композиции, когда они контрастируют и дополняют друг друга. Так, сегодня я вышел на вечернюю прогулку с намерением сильно шлейфить чем-то очень восточным, и решил соединить османтусовую замшу из баттера для тела Cat Sith и тропический амбровый уд Oud Maracuja Maison Crivelli. Получилось убойно, по-дубайски, то, что надо. В лимитированном креме для тела от коллаборации Ostrikov Beauty Publishing и Scent Hunters мне ощущается намного больше амбровой восточной замши, чем абрикосовой шкурки и розы, как в одноименном парфюме (видимо, так композиция раскрывается в эмульсионной жирной базе в сравнении со спиртом). В итоге, и так безумно стойкий уд-маракуйя стал просто вечным. Дело в том, что питательный крем не только увлажняет кожу и дает свой аромат, но и образует тонкую пленку на коже, которая замедляет испарение нанесенных сверху духов. Такой вот лайфхак. Про Oud Maracuja как-нибудь обязательно поговорим еще, потому что он стал очередным ключевым профилем, породившим целый поджанр парфюмерии, и скрыться от него становится все сложнее. А баттер – просто замечательный, жаль, что уже и не найти нигде…

Ambre Latte Essential Parfums Считаю себя главным экспертом по парфюмерии Жорди Фернандеса из Givaudan, потому что, а) знаю, что он каталонец, и его имя читается именно так (а не «Хорди» или «Йорди»), б) сносил флакон его Genetic Bliss, и, ключевое в) сфоткался с ним в Дубае. И вот, Essential Parfums позвали Жорди, чтобы он сделал им новый Bois Imperial, но гурманский. И могу сказать, что в Ambre Latte действительно ощущается хитовый потенциал. Хочется обсудить его с двух сторон – с нормальной, общечеловеческой, и с моей, профдеформированной. Для нормальных людей: Это роскошный, шелковистый, сладкий, но неприторный аромат, стойкий и шлейфовый, подходящий в равной степени и девушкам и мужчинам. В нем в идеальном балансе сочетается что-то знакомое и уютное – миндальное молоко, крошки печенья, карамельная пенка на латте, теплое бархатистое дерево; и что-то искристое, свежее, непонятное и современное. Это такой аромат-комфортик, к шлейфу которого будут принюхиваться и спрашивать «Ой, а чем это так вкусно пахнет?». Для многих он станет идеальным и любимым ароматом на осень или зиму. Это очень и очень хорошо, я сам хочу флакон, хотя бы 10 мл, и буду носить с удовольствием. Для парфманьяков: Жорди Фернандес, которого я называю «Биш-младший», и прошаренные менеджеры Essential Parfums решили соединить в одном запуске все приемы, чтобы создать идеальный, словно сгенерированный ИИ неогурманский аромат. Думаю, про ИИ даже не преувеличение, ведь Givaudan давно и открыто говорит о своем нейросетевом инструменте CARTO для допиливания композиций (и поэтому у них все так похоже пахнет…). Фернандес мастерски избежал приторности в трендовой молочной гурманской теме, сделав композицию больше древесной, чем сладкой. Тут больше рассыпчато-миндального кумарина и сливочного сандала, чем карамели и ванили, а тонкий оттенок легкой мятной свежести и уже классический, прозрачно-перечный акигалавуд явно отсылают к Bois Imperial. Откуда-то из глубины аромата даже подмигивает сандалово-розовый блик Guidance. В аромате не ощущаются удушающие количества амбродерева, все размыто хорошей дозой мускусов, однако заявлен каптивный Georgywood, поэтому все это богатство стоит часами и отлично диффузит. По итогу: мы все это уже видели много раз. Ambre Latte похож и на мега-популярные Bianco Latte и Blanche Bête, он сладкий, но не буквально съедобный, в нем есть контрасты и свежие, даже маскулинные оттенки, которые размывают его гендерную принадлежность, он понятен для массового вкуса и технически превосходен. Но это точно не искусство, это ремесло, пусть и высочайшего класса. И еще странновато, что запустили его летом, а не осенью. Посмотрим, сработает ли расчет.