ПроЧай ️️️

описание

Мы не только канал о чае, который замечает то, что не замечают другие. Вы всегда можете обратиться к нам с любым вопросом о чае, о работе с чаем в поле и в зале в центре большого города, заказать чайный бар на мероприятие. Пишите @klinok

← к каналу @aboutea

1 457

подписчиков

Охват к подписчикам

28,8%

ERR

Реакции к просмотрам

1,85%

174 на 23 постов

Пересылки к просмотрам

1,94%

182

Постов в день

0,3

всего 23

Где отзываются чаще

доля реакций к просмотрам

15 авг.ПРОДОЛЖЕНИЕ. начало здесь Какой чай подавали в кафе Samovar? Самым знаменитым и фирменным напитком кафе была pudina chai (мятный чай) . Его часто упоминают в воспоминаниях о кафе как неотъемлемую часть атмосферы этого заведения. Помимо мятного, в кафе подавали и другие виды чая: Cutting chai — маленькая, крепкая и очень популярная в Мумбаи порция чая, которая стоила всего несколько рупий . Regular chai / Masala chai — классический молочный чай со специями, который подавали в небольших стаканчиках . Sweet chai — упоминается как вариант сладкого чая Как же быть со знаменитой кашмирской кахвой, которая как будто и должна была стать символом этого уютного места? На эту тему у нас есть несколько источников, одно из которых - интервью с основательницей от 2002 года: В интервью хозяйка рассказала, что кахвы в меню нет, потому что она не может найти нужные чайные листья в Мумбаи. Тогда журналист пообещал привезти ей листья из Джамму, и Уша Кханна согласилась, что если он это сделает, она начнет подавать кахву. Означает ли это, что чай появился в меню позже — неизвестно. Кашмирский чай кахва (kehwa/kahwah) — традиционный зелёный чай, который для кашмирцев стал вкусом утраченной родины, а для автора — источником тепла и уюта. Кахва описывается как «виноцветный» ароматный напиток, который исторически заваривали в больших медных или латунных самоварах с углём внутри: в воду добавляли зелёные чайные листья, сахар, шафран, корицу, кардамон и миндаль. Именно такой способ приготовления и набор специй создают тот самый характерный вкус, который автор осваивала в гостях у кашмирской семьи в Мумбаи. В тексте кахва постоянно противопоставляется «обычному» чаю: в быту кашмирские семьи теперь пьют бренды вроде Lipton, Society или Tetley так же, как все, и даже в разговоре спрашивают: «kahwah or Lipton?», хотя под «Lipton» могут иметь в виду любой массовый чёрный чай. При этом для настоящей кахвы нужны особые зелёные листья, которые исторически попадали в Кашмир через Бомбей (отсюда местное название «бумбай чай»), а сейчас их сложно найти за пределами Джамму, Кашмира и Дели. Автор специально везёт эти листья из Джамму, чтобы экспериментировать с рецептом дома в сезон муссонов и зимы, когда кахва особенно уместна. Отдельная история — критика ресторанной «кахвы» в Мумбаи. В одних местах её вообще нет из‑за нехватки ингредиентов (вплоть до миндаля), в других подают бледную версию за 75 рупий, которая «нуждается в улучшении». Хуже всего, когда вместо специальных зелёных листьев используют обычную chai patti для масала‑чая: тогда напиток становится просто горячей водой с большим количеством молотой корицы и миндаля, а в одном кафе даже планируют ввести «кахву с молоком», что автор воспринимает как «мутанта». В финале текст намечает возможность появления в Мумбаи более аутентичной кахвы: владелица кафе Samovar у галереи Джехангир, сама из Кашмира, готова ввести напиток в меню, если будут правильные листья. Автор выполняет обещание и привозит ей пакет листьев и набор специй, так что к моменту публикации статьи в кафе, вероятно, уже заваривают настоящую кашмирскую кахву — и у жителей Мумбаи появляется шанс открыть для себя этот традиционный вид чая в близком к оригиналу варианте. (но это не точно)5,38%
23 маяВ апреле в Гуанси-Чжуанском автономном районе проходит ежегодный фестиваль «Цзича» (祭茶节) Самая яркая часть праздника - девушки народа Хунъяо (красные Яо), одетые в яркие костюмы, исполняют ритуальный танец и сбор чая. Самый эффектный момент — «Летящая девушка собирает чай» (少女飞天采茶), где они парят на бамбуковых шестах на фоне гор, собирая листья с древних деревьев . Пока одни чайные фермеры сокращают рабочие места с помощью дронов - зрелищное шоу с парящими девушками помогает возрождать древние, почти забытые способы доступа к редкому чаю, растущему в труднодоступных местах.4,40%
3 июн.Чайные феи - ожидание и реальность. Китайские соцсети против чая Долгое время в рекламе, фильмах и соцсетях (таких, как Douyin и Xiaohongshu) образ «цайча нюй» (девушки-чайницы) был предельно эстетичен. Стройные молодые красавицы в изящных шляпках и шелковых платьях, которые на белоснежных плантациях якобы легко и грациозно отщипывают «поэзию в каждой чашке» . Это был образ, продвигающий чай как нечто утонченное и даже гламурное. В противовес этому, Bilibili-пользователи начали публиковать видео с хэштегами вроде #采茶女(чайница в реальности) и #采茶姑娘(девушки, собирающие чай) . По этим хештегам вирусилась такая реальность: — Чаще собирают с кустов и деревьев чайный лист не молодые девушки, а женщины 50–60 лет и старше . — И девушки и женщины работают с рассвета до заката, делая десятки тысяч однообразных щипков. Их руки грубы, спина болит, а лица обожжены солнцем . — живут они в тесных времянках, железных вагончиках или переделанных контейнерах, где десятки женщин спят на нарах и едят простую лапшу. Разумеется, аудитория разделилась на две части: — «Это позор! Мы пьем дорогой чай, а этих женщин эксплуатируют за гроши в нечеловеческих условиях! Либо меняйте условия, либо мы бойкотируем чай!» - городская прогрессивная молодежь отреагировала на увиденное довольно остро. — «Не мешайте людям работать» - Хорошо знакомые с этой работой, а также с особенностями ценообразования чая пользователи рассказали в комментариях о том, что небольшая зарплата сборщиц - это рыночная зарплата для людей без образования, в конкурентном чайном бизнесе, который сам по себе не всегда прибыльный. Ставьте огонек, если такие разборы вам интересны.3,87%
17 июл.❤️ «Не присылайте чай, это просто поддержка»: история про чай с жасмином Это, наверное, самая милая история из китайских соцсетей в середине июля. В начале июля тайфун обрушился на город Хэнчжоу в Гуанси, и вода затопила знаменитые на весь мир плантации жасмина. В разгар бедствия продажи маленькой местной чайной лавки, которая работает здесь уже 10 лет, внезапно выросли вдвое. Но самое удивительное — никто из покупателей не спрашивал о качествах чая. Люди писали только одно: «Вы как? Всё ли у вас в порядке?» Один местный житель купил 30 банок чая и оставил сообщение: «Очень тронут. Не нужно ничего отправлять, это просто поддержка родного города». А покупатель из другого города написал скромно: «Я купил совсем немного, это не благотворительность, а просто маленький знак внимания». В ответ местные жители Хэнчжоу отправляли приглашения: «Когда в следующем году снова зацветёт жасмин, приезжайте к нам. Мы угостим вас хорошим чаем и вкусной едой». Никто не говорил о деньгах.3,67%
14 авг.Это история не столько про кашмирскую кахву, о которой много чего написано, не про исторические события в пыльном книжном кабинетном понимании, а про то, как одна история про чай поразила меня буквально на днях. Русскоязычная дама, посты которой о роскошной и не очень Индии я внимательно читаю в Инстаграме, написала, как ей грустно без нормальных помидоров(они зеленые) во время путешествий по полуострову. Вспомнил, как потратил время на поиск помидоров в славном штате Гоа и так познакомился с активистами из Мумбаи, которые знают и тех, кто выращивает и тех, кто продает семена. Прислал даме ссылку и решил сам проверить, найти что-то о помидорах в постах сообщества. В комментариях под постом о помидорах - женщина, очень северной внешности и с признаками индийской элиты. Обожаю изучать живые ниточки в историю Индии, но тут мне попался настоящий алмаз. Не успев особо изучить посты, я нашел в профиле ссылки со словом “samovar”. Samovar оказался знаменитым кафе практически в одном шаге от шикарного старинного музея Индии, который построили еще англичане. Среди посетителей за десятки лет - культура и история страны во всей красе. На вывеске - слово, которое пришло когда-то из русского языка в кашмирскую культуру, а затем и в семью найденной мною женщины, мать которой основала в тогдашнем Бомбее культовое кафе. Открыла в 60-е, когда женщина-предприниматель была редким явлением, сделала это ради поддержки мужа, творческое развитие которого показалось ей важнее собственных литературных амбиций. Название придумал дядя основательницы — легендарный актёр Балрадж Сахни. Оно должно было напоминать о годах, которые семья провела в Кашмире, где традиционный самовар был «центральным символом их ежедневного тепла и уюта». «для кашмирцев, рассеянных по всему миру, этот чай хранит в себе аромат утраченной родины» - говорит в одном из интервью дочь основательницы. Самовар попал в Кашмир из России через Персию (Иран) и Центральную Азию по древним торговым путям. Активный обмен товарами и тесные культурные связи с соседями привели к тому, что русские самовары стали популярным предметом импорта, а позже кашмирские мастера научились делать их самостоятельно, адаптировав под свои традиции. А кафе Самовар просуществовало 50 лет и закрылось только в 2015 году, после многолетних судебных тяжб с арт-галереей, у которой в 60-е было арендовано пространство. Продолжение следует…3,60%
22 маяФранцузский художник по имени JC почти восемь лет назад случайно попал в горы Цзиньмайшань в провинции Юньнань. В одно из древнейших чайных колыбелей мира, чьи чайные леса внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В отличие от большинства путешественников, JC остался здесь жить. Художник стал настоящим «деревенским иностранцем» среди народа Бланг — этнической группы, веками поклоняющейся чайному дереву как живому существу и воплощению предков. Он влюбился в эти места через «Шанкан» — местный Новый год и день поминовения предков. Всё село собирается у тысячелетнего «Чайного дерева-короля», чтобы принести дары, зажечь ароматические палочки и попросить благословения. Раньше JC просто наблюдал со стороны, но со временем он стал полноценным участником этого древнего ритуала, перестал быть чужаком. Его поразило не зрелище, а глубокая философия за простыми действиями. То, что местные жители воспринимают как обычную рутину — бережный сбор «одного сердца и двух листьев», ручное скручивание в горячем воке, отказ от химикатов из уважения к духам — для JC стало откровением. Он увидел, как вера в святость природы делает земледелие по-настоящему экологичным. «Это самое тихое и в то же время самое сильное дерево, которое я когда-либо видел», — говорит JC о Чайном дереве-короле. Для него чай и ритуалы вокруг него перестали быть экзотикой, превратились в живую связь человека с природой. Здесь дерево не просто ресурс, а центр мироздания: оно кормит, лечит, объединяет поколения и служит каналом связи с духами.3,50%
15 июн.Что произойдет, если пуэр действительно окажется на долгий срок в земле. Как ученые открыли новый возраст технологии чая пуэр В 2026 году международная группа ученых сделала сенсационное открытие: в руинах древнего несторианского монастыря (景教寺院) эпохи Тан-Сун (VII–XIII вв.) в Турфанской впадине был найден керамический сосуд, содержащий остатки чая. Но не просто чая — это были молекулярные следы пуэра! Команда под руководством профессора Ян Иминя из Университета Китайской академии наук использовала передовую технологию пиролитической газовой хроматографии-масс-спектрометрии (Py-GC/MS) для анализа содержимого сосуда. Результаты оказались шокирующими: в образцах были обнаружены не только кофеин (маркер чая), но и теакрин — уникальный алкалоид, который встречается только в чае пуэр и кукушкином чае (苦茶). Дополнительные ферментационные маркеры подтвердили, что это был именно постферментированный чай — то есть пуэр. До сих пор самой древней находкой пуэра считались образцы из гробниц династии Мин (XV век). Новые данные отодвигают историю пуэра как минимум к эпохе Тан-Сун (VII–XIII вв.), то есть делают его старше на 500-800 лет. Интересно, что сосуд был найден в несторианском (христианском) монастыре. Это доказывает, что чайная культура распространялась далеко за пределы буддийских и даосских общин. Местные жители (вероятно, полукочевники) уже в то время использовали чай для «растворения жирной пищи» (解肉食油腻) и употребления кипяченой воды, что было более гигиенично.3,46%
24 маяКак зумеры "возвращаются" от баблти к традиционному чаепитию и почему На китайском TikTok и Xiaohongshu несколько лет назад взлетел тренд 围炉煮茶 — «сидеть вокруг очага и варить чай». Молодёжь покупает чайники, переносные печки, едет на крышу, во дворик, к озеру или в горную деревню: развести огонь, варить чай, печь мандарины, щёлкать семечки, болтать несколько часов. В отчётах по Xiaohongshu эту моду описывают как сезонный сценарий путешествий: «春季赏花、夏季冲浪、秋季煮茶、冬季滑雪» — весной цветы, летом серфинг, осенью варить чай, зимой кататься на лыжах. Новый туристический паттерн формулируют так: «为一场演出赴一座城，为一门手艺去一个村» — ради одного концерта — в один город, ради одного ремесла — в одну деревню. Чай здесь — как раз такое ремесло и «сцена»: поехать в деревню, где учат варить чай на углях; в старый чайный дом на исторической улице; в хомстей, который продаёт готовый «煮茶‑сет» с красивым фоном. Типичный пост на Xiaohongshu: «为一壶秋日煮茶，来到××城» — «ради одного чайника осеннего чая приехал в такой‑то город», дальше фото огня, чайника, рук друзей и вида с крыши, плюс мини‑гайд: где взять набор, сколько стоит, где сидеть, как снимать. Аналитики дают интересные ответы на вопрос “почему”: По их словам, зумеры переходят от бабл‑ти как «сладкого кофеина на бегу» к традиционному чаепитию как ритуалу: варя чай на очаге, они создают «осенний ритуал с эффектом присутствия» — запах дыма, звук кипения, разговоры без телефона, и это становится новой формой выходного и «нео‑китайской» моделью жизни. Чай превращается в язык путешествий и соцсетей: вместо «куда слетать на уикенд» теперь спрашивают «куда можно съездить варить чай?», а город, двор и деревня продают себя через один кадр — веранда + очаг + чайник — как красивую, но не стерильную картинку «slow life».3,37%
8 июн.Сегодня красивое - чайная фея марроканская студентка отправляется в страну чая, который пришел в Марокко из Китая. На самом деле это очень интересная грань китайской пропаганды. Зачем китайские СМИ вообще снимают такие истории? Канал «江西国际传播中心» (Jiangxi International Communication Center) — это государственный проект по мягкой силе через культуру. История «марокканка ищет корни чая» идеально вписывается в нарратив «Китай — родина чая, объединяющего мир». Она показывает не экзотику, а общее наследие: марокканская традиция — это живая ветвь китайской чайной культуры. Кроме того, Фулян — уезд, который исторически входил в городской округ Цзиндэчжэнь провинции Цзянси - ту самую Чайно-фарфоровую столицу мира. Здесь производили не только знаменитый фарфор, но и чай для императорского двора династий Тан, Сун и Мин. Сейчас там вовсю возрождают культивары и технологии, связанные с чаем. Туда часто приезжают иностранные энтузиасты.2,80%
25 июн.🫖 Идем на «Чайный рейв» В эту субботу, 27 июня, на Болотной площади с 16:00 до 21:00 исполнят диджей-сеты с дегустацией чая. ❤️ AboutMoscow в Telegram и Max2,56%
23 июн.Китайские ученые использовали искусственный интеллект для анализа того, как изображалось чаепитие на протяжении пяти династий — Тан, Сун, Юань, Мин и Цин — они скормили нейронке 207 старинных картин. Авторы рассматривают чайное пространство не просто как бытовую сцену, а как отражение социальной структуры, эстетики и уровня развития культуры. Для анализа использовались компьютерное зрение, K-means clustering, semantic segmentation, random forest и shape index analysis. Исследование пытается количественно измерить то, что раньше описывалось только гуманитарно: сложность чайной утвари, насыщенность пространства, композицию и визуальную организацию сцен. ⚰️ Самая интересная часть статьи — попытка связать визуальную эволюцию чайных пространств с внешними историческими факторами. Авторы строят regression и random forest модели и показывают, что войны, наводнения и землетрясения статистически снижали как долю чайных пространств в живописи, так и сложность чайной утвари. Войны оказались самым сильным негативным фактором. Исследование трактует это как отражение разрушения торговых цепочек, падения производства и изменения потребительских привычек. При этом после кризисов чайная культура демонстрировала устойчивость: показатели сначала резко падали, а затем стабилизировались. В итоге статья показывает чайное пространство как чувствительный индикатор состояния общества — через него считываются экономика, эстетика, урбанизация, уровень ремесла и даже последствия катастроф. В заключение ученые предлагают теоретическую рамку для исследования чайного пространства, опирающуюся на результаты AI‑анализа и объединяющую художественные характеристики с культурными смыслами. Такая рамка, по мысли авторов, может применяться и к другим аспектам материальной культуры в традиционной живописи, если их рассматривать через призму пространственной организации и визуальных кодов. 📺 Работа демонстрирует, что AI может использоваться не только для технической обработки изображений, но и для анализа культурных паттернов на новом уровне. Это открывает перспективы для междисциплинарных проектов на стыке истории искусства, цифровых гуманитарных наук и исследований чайной культуры.2,31%
5 авг.«Исчезнувший чай»: как студенты-медики ищут лекарство в чашке Это история из разряда чайного детектива(и хорошего пиара китайского вуза). 3 июля группа студентов из Аньхойского университета китайской медицины отправилась на поиски чая, который почти исчез с лица земли. Речь об Аньча («аньхойский чай») — уникальном чае из уезда Цимэнь, который создали ещё в конце династии Мин. Его главная особенность — «ночная роса»: готовый чай в день осеннего равноденствия раскладывают на улице, чтобы он впитал ночную влагу, а затем прессуют в маленькие бамбуковые корзинки с листьями индийского тростника и отправляют на долгую выдержку. В начале XX века этот чай массово экспортировали в Юго-Восточную Азию, где китайские эмигранты использовали его как лекарство от жары, проблем с желудком и даже детского несварения. Но из-за войн и исторических потрясений в 1940-х годах производство Аньча остановилось, и секрет его изготовления был практически утерян. Теперь будущие врачи и фармацевты решили не просто попробовать этот чай, а изучить его с научной точки зрения. Они выяснили, что за годы выдержки в чае образуются полезные микроорганизмы, а по составу он богат полифенолами и флавоноидами. Их преподавательница даже предложила студентам перевести историю Аньча на иностранные языки, чтобы мир узнал не только про пуэр и лунцзин, но и про этот «воскресший из небытия» чай. P S на этот раз источником вдохновения к нашему материалу(слава китайским языковым моделям!) стала новостная заметка упомянутого Anhui University of Chinese Medicine (Аньхойский университет китайской медицины) о студенческой экспедиции под названием «В поисках исчезнувшего ань-чая» (安茶), проведённой 3 июля 2026 года командами «普语徽黄·青行传医» и «红途岐黄青年实践队». В материале рассказывается, как студенты отправились в глубокие горные районы уезда Цимэнь (祁门县) на юго-западе провинции Аньхой, чтобы исследовать историю, производство и современное состояние этого малоизвестного исторического чая. Update: естественно, популярный постферментированный хей ча в корзинке который продается в провинции(и например в Москве), это и есть наш Аньча (安茶). Если быть полностью корректным, про чай в статье пишут «…в последние годы этот исчезнувший чай удалось возродить» («…这一古老茶种才得以艰难“复活”»). То есть студенты (и/или их руководители) хотят сделать этот чай еще более популярным - как пуэр или лунцзин. И изучают истоки на студенческой практике.2,07%