Гавриш. Семена от профессионалов - любителям!

Сладкий перец: убираем «жирующие» побеги! Сейчас важно удалить все побеги, растущие внутрь куста. А также листья, которые дают тень на плоды. В августе свет низкий, световой день укорачивается, нужно открыть плодам максимум солнца для хорошего созревания и накопления сахаров в плодах. Еще стоит обрезать все «жирующие» побеги, то есть те веточки, на которых нет плодов и завязей, а только одни листья. Тогда питательные элементы не будут понапрасну расходоваться на ботву и пойдут в плоды. Разумеется также убираем пасынки на стволе — боковые веточки, растущие в стороны. Макушки тоже стоит прищипнуть, чтобы остановить рост перца вверх и перенаправить на вызревание. В августе даем подкормки Сульфатом калия 15-20 г на 10 л воды, по 2-3 л на куст, благодаря чему ускорим созревание, чтобы было ярко и зелено!

Укроп Без зонта - зелень всё лето! Сорт для выращивания на зелень. Долго не цветет, имеет густую розетку сочных ароматных листьев и обеспечивает зеленью на все лето без повторных посевов. Кустовые укропы при редких посевах дают невероятную урожайность, одно растение разрастаясь выглядит как полноценный пучок. Поэтому рекомендуем прореживать посевы после всходов, оставляя между растениями до 30 см. Листья сорта очень нежные, благодаря приподнятой розетке не загрязняются во время дождя.

Острый перец: последняя прищипка Снимите это немедленно, если вы еще так не сделали, то вам не видать хорошего урожая острого перца! В конце сезона на кустах продолжается активное цветение и плодообразование. Зачастую острые перцы мелкоплодные и плодов на кусту очень много, но не все они успеют должным образом налиться и созреть до холодов. Поэтому сейчас очень важно удалить все цветы и мелкую завязь, которая меньше 2 см, и оставить только крупные стручки — им нужно успеть налиться до холодов. Особенно такую процедуру, как прищипывание и нормирование, важно сделать в холодных и северных регионах и у кустов, что растут в открытом грунте без каких-либо укрытий. Также для хорошего созревания уместно провести подкорми, но исключить полностью азот. Упор сделать на фосфорно-калийные удобрения, так как калий отвечает за накопление сахаров в плодах, а фосфор помогает корням лучше усваивать калий, участвует в обмене веществ и способствует доставке сахаров из листьев в ткани плода. Вносим суперфосфат 20-25 г на 10 л и под каждый куст по 2-3 л, либо Монофосфат калия 10–15 г на 10 л, или Сульфат калия 15–20 г на 10 л воды.

Как продлить плодоношение огурцов? Конец лета — не повод прощаться с урожаем огурцов! Продлеваем их плодоношение! Как правило, к августу огуречная лиана уже дорастает до верха теплицы, урожай с нижней части полностью убран. Поэтому можно поступить одним из следующих способов. Вариант 1: срезать все нижние листья, аккуратно скрутить центральный побег в кольцо и по возможности прикопать землей, либо просто уложить на мульчирующий материал, а макушку оставить расти дальше вверх. Вариант 2: можно ничего не скручивать и просто оставить один или два пасынка наверху, прищипнув макушку, и продолжить их рост, подвязывая вниз или вдоль теплицы. Важно помнить, что огурец — это тропическая лиана, которой нужно много питательных веществ в равных пропорциях. Азот — для роста зеленой массы, фосфор и калий — для плодоношения. Поэтому не перестаем делать подкормки удобрениями с равным содержанием НПК 1 раз в 10-14 дней. Особенно, если решили продолжить рост и плодоношение. Плюс не забываем про регулярные защитные обработки от болезней биопрепаратами на основе живых бактерий и грибов, а от вредителей обрабатываем биоинсектоакарицидами на основе агровертина С. Теплицу на ночь желательно закрывать полностью, либо с одной стороны, чтобы сохранить тепло. И поливы делать только теплой водой — огурцы на это сильно реагируют. Холодная вода и грунт могут отразиться на плодах. Поэтому дополнительно мульчируем почву любым доступным материалом.

Сеем сейчас, чтобы получить урожай в сентябре! Чтобы осенью повторно получить урожай, посейте эти культуры в августе, и вы до осенних морозов будете с ароматной зеленью. Плюсы такого посева: меньше нападков вредителей, прохладная погода, короткий световой день, меньше полива и ухода. Для повторного урожая подходят далеко не все культуры, вот список того, что точно у вас успеет дать урожай без всяких хлопот. Кресс-салат Персидский - раннеспелый (урожай через 20–25 дней от всходов) холодостойкий сорт. Образует густые сочные листья с ярким пикантным послевкусием. Салат Мишель - сортотип Батавия с крупной розеткой волнистых листьев, отличается мягким сладковатым вкусом. Сорт среднеспелый (от всходов до урожая 30-40 дней). Можно сеять как густо щепотью, а потом прореживать и рассаживать, так и сразу с расстоянием в 15-20 см. Укроп Без зонта - при таком позднем посеве он, конечно же, не нарастит крупную розетку, но тоже станет прекрасным вариантом свежего урожая.

Пирог с Ереванским базиликом и апельсином! Такой пирог удивит вас неповторимым пряным вкусом! Яйца, сахар и соль соединяем в миске. Взбиваем до образования пены. Следом добавляем муку, разрыхлитель и какао-порошок, смешиваем. Базилик измельчаем ножом, идеально для приготовления пирога подойдет рубиновый сорт из серии Ереванский — имеет свой неповторимый аромат! Также для вкуса в тесто натираем цедру апельсина. Фарму при желании можно смазать сливочным маслом и присыпать какао-порошком, либо застелить пергаментом. Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Подавать можно как в горячем, так и остывшем виде с декором из базилика, апельсина и сахарной пудры! Приятного летнего чаепитания! (Рецепт/ ингридиенты из видео) Масло сливочное – 120 г. Яйца – 3 шт. Сахар – 120 г. Мука (пшеничная)– 200 г. Разрыхлитель – 1 ч. л. Какао-порошок - 1-2 ст. л. Базилик свежий – 3-4 веточки Апельсин - 1 шт. Соль – щепотка

Жизнь с Куражом 💚

Мучнистая роса Все самое важное, что вам нужно знать: откуда берется и как распространяется, способы профилактики и защиты! Заболевание вызывают микроскопические грибы и проявляются как белый налет на листьях, стеблях и плодах, внешне похоже на муку. Заболевание специфическое, потому что оно не переходит с одной культуры на другую. К примеру, мучнистая роса на флоксах не опасна для бахчевых, то есть практически у каждого вида растения есть своя мучнистая роса, которая паразитирует только на одном виде. Опасна тем, что ослабляет иммунитет растения, снижает урожайность и зимостойкость. Условия возникновения — резкий перепад температур, понижение до +15/16 и высокая влажность. Также на развитие влияют: запущенные посадки и отсутвие проветривания, избыток азотных удобрений в почве, дефицит калия и фосфора и разумеется источник — посаженные растения. Профилактика: соблюдение схем посадки и своевременное формирование и обрезка растений, сбалансированные подкормки. Лечение: сразу, как появились первые признаки, опрыскивания растения раствором коллоидной серы, либо производными от нее фунгицидами, например, Тиовит Джет. Подобные препараты никак негативно не отразятся на будущем урожае. А для декоративных растений можно использовать более мощные средства — Топаз, Фундазол по инструкции.

Не рыхлить! Этим вы только навредите урожаю! В жару растения поднимают корни ближе к поверхности (в верхний 5–10-сантиметровый слой), потому что там после полива сохраняется влага и кислород. Глубокие корни временно «отключаются» — им не хватает воздуха в перегретой и уплотнённой земле. В этот момент основная масса всасывающих корешков (белых, тонких) залегает буквально на глубине 2–5 см. Любое глубокое рыхление (на 8–10 см) лопатой или тяпкой обрывает 60–70% активных корней. Растение резко теряет способность пить воду. Листья скручиваются, вянут даже после полива. Завязи и мелкие плоды массово опадают. У перцев трескается кожица плодов, у томатов появляется вершинная гниль. Восстановление корней занимает примерно 10–14 дней и этот срок выпадает из плодоношения, урожай снижается на 30–50%. Если ваши посадки не замульчированы и рыхлить всё таки приходится, делаем это правильно: глубина строго 2–3 см (буквально снять корку, не заглубляясь). Лучше всего использовать плоскорез Фокина (или любой плоскорез) — он скользит под поверхностью, не переворачивая пласт земли. Движение плавное, параллельно земле, без нажима. Просто разрезать верхнюю корку и сорняки. Рыхлим только после полива или дождя, когда земля влажная и мягкая. Чего категорически нельзя делать: ⁃ глубокая перекопка между рядами ⁃ рыхление тяпкой с сильным заглублением ⁃ окучивание (у томатов и перцев оно вообще не нужно в жару — только оголяет корни) ⁃ работа по сухой земле А для перцев особо строго: у перца корневая система ещё нежнее и поверхностнее, чем у томатов. У них корни расположены в слое до 10 см, и обрыв даже 1–2 корешков вызывает остановку роста на неделю. Поэтому под перцем либо только плоскорез на 2 см, либо сплошная мульча и забыть про рыхление.

Кладоспориоз или нехватка магния у томатов? Кладоспориоз (бурая пятнистость) — это грибковое заболевание. Причина возникновения — гриб Cladosporium fulvum, активизируется при высокой влажности и температуре +22–28°C. Симптомы: на верхней стороне листа — бледно-зелёные, затем бурые или коричневые пятна неправильной формы. На нижней стороне — бархатистый налёт серо-оливкового цвета (споры гриба). Поражённые листья скручиваются, засыхают и опадают, плоды не наливаются. Как лечить: удалить все поражённые листья. Опрыскать медьсодержащими фунгицидами (бордоская смесь, ХОМ, Оксихом, Абига-Пик) или системными (Скор, Топаз). Обработку повторить через 7–10 дней. И, конечно же, проводим профилактику: проветривание, полив под корень и не загущаем посадки. Нехватка магния (магниевый хлороз)— это физиологическое нарушение. Причина: дефицит Mg в почве (частый случай на лёгких песчаных грунтах или при избытке калия/извести). Симптомы: ткань между жилками желтеет, оранжевеет или краснеет, а сами жилки остаются ярко-зелёными, — так проявляет межжилковый хлороз. Начинается с нижних, старых листьев, постепенно поднимается вверх. Листья становятся хрупкими, края загибаются вверх «лодочкой». Обратите внимание! Налёта нет никогда! Лечение: корневая подкормка сульфатом магния (20–30 г на 10 л воды) или внекорневая (опрыскивание по листу 15 г на 10 л). Эффект виден через 5–7 дней. Профилактические меры простые — вносим магний в подкормки комплексно и стараемся поддерживать pH почвы 6–6.5.

Мраморный перец Встречали такое? Часто бывает у острых перцев, и это не особенность сорта! Плод краснеет пятнами — одни участки уже ярко-красные, другие остаются зелеными или бледно-желтыми. Окрас напоминает разводы или «тигровый» рисунок. Сам плод может быть мелким, не соответствовать сортовым характеристикам, при этом кожица у него гладкая, без пятен гнили и без повреждений — только цвет неравномерный. Так сказывается недостаток фосфора! Фосфор отвечает за синтез антоцианов и каротиноидов (красные пигменты). При его дефиците созревание наступает хаотично — пигменты откладываются неравномерно. Также появляются сопутствующие симптомы на листьях — становятся мелкими, темно-зелеными с фиолетово-красным оттенком. Старые нижние листья желтеют и опадают. Жилки и черешки могут приобретать фиолетовый оттенок. Фосфор перестает усваиваться при температуре почвы ниже +15°С. А при кислой почве (pH ниже 5,5) он просто связывается в недоступные соединения. Или же при поливах ледяной водой — корни «выключаются». Внекорневая подкормка (по листу) даёт быстрый эффект: Монофосфат калия (10–15 г на 10 л воды) — идеальный вариант, содержит и фосфор, и калий. Опрыскать вечером по листьям и по плодам (они тоже впитывают). Эффект через 3–5 дней — окрас начнет выравниваться. И проводим корневую подкормку. Суперфосфат (30 г на 10 л воды) — предварительно залить горячей водой на сутки, затем развести. Поливать строго под корень по влажной почве. Если плод уже наполовину красный с мрамором, выровнять окрас до конца будет сложно — он так и останется пятнистым. Соберите перцы и используйте в свежем виде или для сушки — цвет не влияет на остроту и вкус. А вот следующей волне плодов помогите заранее — подкормите фосфором сразу после завязывания.

Гнили: примеры и способы борьбы Гнили делятся на три вида - сухие, мокрые и твердые. Среди них выделяют: корневые, стеблевые, плодовые, прикорневые и другие. По окраске поражённой ткани гнили могут быть: белыми, розовыми, бурыми, чёрными, серыми и др. Причины возникновения: повышенная влажность, обилие осадков, чрезмерный полив, долго не просыхающая почва и отсутствие проветривания. Особенно часто гнили появляются в теплице, если вы закрываете ее на ночь. Также распространенными причинами являются не соблюдение схем выращивания и травматизация растений. Например, неаккуратно сорвали плод и повредили стебель растения. Меры борьбы: по возможности минимизировать неблагоприятные условия - сократить поливы, проветривать теплицы и парники, должным образом формировать и обрезать растения, дезинфицировать инструменты, незамедлительно уничтожать пораженные части растения/ плоды и соблюдать ежегодные севообороты. Из средств защиты уместно применять фунгицидные препараты: Фундазол, Превекур, Ридомил Голд, либо делать раз в 10-14 дней обработку посадок биофунгицидами - Фитоспорин, Триходермин и прочими на основе полезных бактерий.

Как жара влияет на вкус томатов? Ликопин (красный пигмент) перестает синтезироваться в мякоти, когда температура днем и ночью держится выше +38°С, а ночью не опускается ниже +24°С. Как следствие — в жару плоды вынужденно дозариваются (краснеют снаружи), но внутренняя мякоть остается бледной, с белыми огрубевшими сосудистыми пучками (прожилками). Вкус становится водянистым и пресным. Если во время цветения и завязывания, а также в первые 2-3 недели роста завязи стояла жара, — белые прожилки гарантированы. Сетка — главный спаситель! Натяните затеняющую сетку (45–55%) над грядкой на высоте 1,5–2 м или же на стенки теплицы. Сетка должна висеть свободно, не касаясь растений. Лучше всего устанавливать ее в начале июня (до наступления пика жары) и снимать в конце августа. А если сетки нет, то можно накинуть агроткань белого цвета, или провести побелку теплицы меловым раствором (опрыскать стекло/ поликарбонат изнутри или снаружи). Это снижает температуру на 3–5°С. Ко всему прочему поливаем строго под корень рано утром — это охлаждает корни. Вечерний полив в жару, к сожалению, не помогает снизить стресс. Также можно провести опрыскивание по листу вечером препаратами с гуматом калия или янтарной кислотой — это повысит устойчивость к тепловому шоку. И не убирайте нижние листья в сильную жару — они защищают грунт от перегрева и сохраняют влагу.

Почему трескаются томаты, и как этого избежать? Кожица томатов теряет свою эластичность при резком поступлении воды после пересыхания. Клетки мякоти мгновенно набухают и давят на загрубевшую кожицу — она не выдерживает и лопается. Главное правило — поливать дробно, часто и по чуть-чуть, не допуская резких перепадов влажности. В жару поливайте ежедневно вечером, но малыми объёмами по 0,5–1 л под куст. А если случилась засуха, или вас долго не было на участке, стараемся придерживаться такой схемы полива: первый день — лишь слегка смочите поверхность (1–2 л) на второй день — дайте ещё 2–3 л на третий — доведите до нормы (где-то 5-7 л на взрослое растение) Ни в коем случае не лейте сразу 10 л! Корни должны «очнуться» постепенно. Поливаем строго под корень, не на плоды и не в междурядья. В идеале использовать капельный полив. После полива обязательно мульчируем землю (травой, опилками слоем 5–7 см), чтобы влага не испарялась резко и не образовывалась корка. И помните, поливать следует тёплой, желательно, отстоянной водой (не ледяной из скважины)!

Наносим ответный удар жаре - как спасти урожай! В жаркий июльский полдень почва может прогреться без мульчирования свыше +50 градусов, и корни в этот момент у растений отключаются. Они перестают всасывать воду и питание, даже при поливе. В итоге растение вянет на глазах, листья скручиваются, завязи опадают, а вы думаете, что ему не хватает воды — и льёте ещё больше, но корни всё равно не работают. Как спасти? Мульча слоем 10 см из скошенной травы, сена или соломы — это надёжная защита. Она (мульча) работает как термос: не пропускает солнечные лучи к земле; температура под мульчей остаётся на 8–10°С ниже, чем на открытой почве; влага сохраняется дольше; в траве живут дождевые черви, которые рыхлят землю вместо вас. Основные правила мульчирования: слой не менее 10 см — меньше не даст нужного эффекта трава должна быть подсушенной (не свежескошенной, чтобы не прела) укладывайте, отступая 5–7 см от стебля, чтобы корневая шейка не запревала и не сгорела обновляйте слой по мере оседания (примерно раз в 2–3 недели)

когда четко выстроены приоритеты (шутка) 😂

Курчавость макушки Как отличить курчавость макушки из-за перекоса питания и вирусную инфекцию? При перекорме азотными удобрениями, например, навозом или мочевиной, листья скручиваются вниз, становятся мясистыми, меняют цвет на тёмно-зелёный. Макушка растения может закрутиться вниз, напоминая «бараний рог». Стебель при этом утолщается. Дефицит бора приводит к скручиванию верхушек томатов к низу, отмиранию точки роста, темнению главных жилок листьев и ломкости листа. Ещё курчавость может возникать при высокой температуре (более 30 °C) - листья скручиваются, чтобы регулировать испарение влаги. Также проблема может возникнуть при резких перепадах температуры.  При вирусной инфекции курчавость проявляется так - листовая пластинка деформируется и принимает бугристую форму, наблюдается уменьшение размера листьев, скручивание их вверх, появление жёлтых пятен, жёсткость листьев, приостановка цветения, осыпание завязей. Точка роста не развивается, стебель растёт тонким и все растение угнетается в росте. Если в первом случае дело поправимо своевременной подкормкой, то во втором только полное удаление растения и его сжигание. Вирусные инфекции у растений не лечатся, к сожалению.

Одна из самых лучших петуний этого сезона! Петуния ШЕЙК отличаются своей компактностью. Ее спокойно можно выращивать в небольших горшках, подвесных кашпо, балконных ящиках. Ей достаточно всего 5 л. Можно скомбинировать с другими однолетними цветами в композициях, даже в плотной посадке она не потеряет свой шарм. Высота петуний серии ШЕЙК всего 15-20 см и ширина 20-25 см, не требует формирования, с самого начала роста образует плотный куст, побеги не вытягиваются. В дальнейшем не нужны обрезки, кусты будут усыпаны крупными двухцветными цветками. Ко всему прочему хорошо растет без дополнительных стимуляторов роста и цветения, а каждый цветочек уникальный по расцветке! Петунии серии Шейк представлены в 3 расцветках - Распберрии, Строуберри и Блуберри! Обязательна сохраните и вырастите, она вас не разочарует!

Показываем, как подвязать растения, чтобы они прочно держались и не повредились! Томаты высокорослые подвязываем на свободную петлю. Данный способ позволяет быстро и легко подкручивать отрастающие макушки. Томаты низкорослые оптимально подвязать к вертикальной опоре. И помните, что каждый ствол томата подвязывают отдельно. Бахчевые - огурцы, арбузы, дыни - подвязываем с самого низа, обкручивая лиану в каждом междоузлие, вокруг шпагата, привязанного к горизонтальной опоре. Отрастающую макушку, пока она легко гнется, обкручиваем по часовой стрелке, в противном случае лиана сама себя раскрутит. Либо огурцы можно выращивать на шпалере. Перцы как в таковой подвязке не нуждаются, им будет достаточно опоры - колышка. Но если перцы крупноплодные, то каждый побег придется фиксировать по отдельности, чтобы они не обломались под тяжестью плодов. Важно при подвязывание не допускать, чтобы шпагат плотно соприкасался со стволом, потому что растение в процессе роста утолщается, и сильно затянутая веревка может повреждать ствол. Идеальным вариантом для подвязки является полипропиленовый шпагат. Он не накапливает влагу и, как следствие, не гниет и предотвращает развитие патогенов, прочный и его можно использовать повторно.

ОГУРЕЦ В ТЕПЛИЦЕ: сохраняйте шпаргалку, и вас завалит урожаем! Оптимальная температура днём 24-30°C, ночью 18-20°C. Ниже +15°C — рост тормозится. Полив раз в 2-3 дня только под корень тёплой водой (25-28°C). Норма 3-5 литров на растение. В жару — ежедневно или через день. Полив только утром или в первой половине дня. Обрезка и формирование. Формируем в 1 стебель. В нижних 3-4 пазухах удалить все завязи и листья. Далее: побеги первого порядка прищипывать на 2 листа, второго — на 3-4 листа. Усы лучше удалять. Подкормки (каждые 7-10 дней, чередовать корневые и внекорневые) До цветения: азот + фосфор. Цветение и завязь: калий + фосфор + бор. Плодоношение: калий + азот в меньшей дозе Профилактика болезней и вредителей Мучнистая роса и пероноспороз: проветривание, полив только под корень, опрыскивание биофунгицидом каждые 10-14 дней. Тля и белокрылка: жёлтые ловушки + Фитоверм или настой табачной пыли. Паутинный клещ: повышение влажности воздуха + опрыскивание водой листьев снизу И не забываем про правильный выбор сортов и гибридов, если посадите Кураж, Зелёные гномики, Закрутку или Щедрик, тогда без урожая не останетесь точно, даже при неблагоприятных условиях!