КоммуникART Влада Акина

⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️ Характеристики термоголовок   Считается, что чем быстрее реагирует термостатический элемент, тем лучше. Иначе воздух в помещении уже успеет нагреться, а клапан ещё не сработает. Но и воздух, и стены, и мебель обладают приличной теплоёмкостью — медленно нагреваются и медленно остывают. Так что время в любом случае исчисляется минутами и десятками минут. По ГОСТу время срабатывания клапана не должно превышать 40 минут.   Скорость реакции термоголовки несложно оценить. Достаточно положить в тёплую воду открытый термостатический клапан и засечь, за какое время он закроется. Понять, что клапан закрылся, можно, просто дунув в него.   Ещё одна важная характеристика термоголовки — гистерезис. Это разница между температурами открытия и закрытия клапана. Если термоголовка с гистерезисом в 2 °C закрылась при температуре 24 °C, то открываться она начнёт только тогда, когда температура опустится до 22 °C. Гистерезис зависит от конструктивных особенностей термоголовки, наличия трущихся деталей и точности их изготовления. Чем меньше гистерезис, тем точнее поддерживается температура в помещении. У хороших термоголовок гистерезис составляет всего 0,5 °C.   Если система отопления частного дома не оснащена регуляторами перепада давления, перепускными клапанами или насосами с частотным преобразователем, то давление в такой системе неизбежно будет изменяться и влиять на работу термостатического элемента. Стойкость к изменению перепада давления показывает, насколько отличается поддерживаемая температура воздуха при минимальном и при максимальном перепаде давления.   Типы термоголовок   Если радиатор закрыт шторами, термоголовка, закреплённая на нём, не сможет отслеживать реальную температуру в помещении. В этом случае используют модели с выносным датчиком. Датчик крепится на стене, а с термоголовкой соединяется капиллярной трубкой. Капиллярная трубка — это гибкая медная трубка диаметром около 2 мм и длиной от 2 до 8 м. Она заполнена газом, объём которого меняется при изменении температуры. Изменение объёма передается по капиллярной трубке в сильфон термоголовки, который, в свою очередь, воздействует на термоклапан. Трубка легко гнётся пальцами. Для эстетики её можно уложить в штробу.   Случается, что радиатор располагается за шкафом или экраном, и доступ к термоголовке затруднён. В этом случае на помощь приходят термоголовки с выносным регулятором. В этом случае дистанционный регулятор соединён капиллярной трубкой с насадкой на термостатическом клапане, в которой находится сильфон, двигающий шток клапана.   Термостатическая головка не единственное устройство, которое способно поддерживать температуру воздуха в помещении. Эту функцию может выполнять электронная система автоматики, которая состоит из сервоприводов и термостатов. Она позволяет даже программировать температурные режимы в зависимости от времени суток и дня недели. Например, сделать так, чтобы в ночное время в комнате было прохладнее, чем днём.   Удобно, когда температура радиатора регулируется автоматически. Но при установке термостатических головок есть много неочевидных на первый взгляд моментов. Если подходить к делу грамотно и руководствоваться моим фирменным СПиН — делать Сразу Правильно и Навсегда — можно создать надёжную и эффективную систему отопления, которая будет работать как часы.

Термостатическая головка для радиатора   Моя концепция СПиН — делать Сразу Правильно и Навсегда — подразумевает, что все инженерные системы в домах и квартирах должны быть грамотно спроектированными, красивыми и функциональными. В полной мере это относится и к системам отопления.   С наступлением холодов жильцы квартир с нетерпением ждут, когда в дома придёт благословенное тепло. А потом начинают страдать от жары и духоты. Зимой проблема избыточного тепла в городских квартирах встречается так же часто, как и недостаток отопления. Да и для владельцев частных домов вопрос регулировки температуры отопительных приборов не менее актуален.   Хотя жар костей не ломит, открывать окна всё же приходится. Отсюда сквозняки, пересушенный воздух, потери тепла. Можно уменьшить температуру батареи, установив на неё вентиль с ручной регулировкой. По сути, это простой кран — температура выставляется на глазок и автоматически не регулируется. Но есть гораздо более технологичный способ регулирования — термостатическая головка с клапаном.   Как устроена термостатическая головка   Термоголовка работает в паре с термостатическим клапаном, регулируя поток теплоносителя в радиаторах отопления. По виду она напоминает небольшой цилиндр белого цвета с цифрами. Внутри неё находится сильфон с газом, жидкостью или твёрдым веществом. При изменении температуры воздуха в комнате сильфон расширяется или сжимается и толкает шток клапана. Клапан перекрывает поток теплоносителя, поступающего в отопительный прибор.   В газовых термоголовках используется газо-жидкостная смесь. Когда температура повышается, жидкость испаряется и давление в сильфоне растёт. При снижении температуры газ конденсируется — давление падает. Такая система реагирует на колебания температуры воздуха в помещении за 8–10 минут.   У жидкостных термоголовок скорость реакции ниже, чем у газовых, и составляет 17–25 минут, так как теплоёмкость жидкости выше. Зато они точнее передают изменение давления внутри сильфона на клапан.   В твердотельных применяется состав на основе парафина. Они ещё более инерционные. Время реакции — порядка 40 минут.   С термоголовками есть один нюанс. Их можно устанавливать, только если радиаторы подключены к системе отопления пластиковыми трубами. Со стальными стояками клапаны применять не стоит: проходное отверстие клапана очень маленькое и быстро забивается хлопьями шлама, которые в большом количестве «летают» по старым стальным трубам.   ⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️

⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️ Преимущества схемы управления на импульсных реле по сравнению со схемой на проходных выключателях: ✔️ Точек управления (звонковых выключателей) на одну группу света может быть сколько угодно, хоть десяток. ✔️ Всегда можно поменять назначение любой кнопки, переключив кабели в щите. Сегодня кнопка включает один свет, а завтра будет включать другой, если так удобнее. ✔️ Поскольку кнопки импульсные, то отсутствует проблема несоответствия положения выключателя лампочке, как в схеме с проходными выключателями. ✔️ Можно выбрать импульсные реле с катушкой управления не 230 вольт, а 12 или 24 вольта постоянного напряжения, это позволит прокладывать до выключателей не силовой кабель, а недорогой слаботочный, например, витую пару. Получится сэкономить на кабеле и уменьшить пожароопасность системы. А запасные жилы кабеля позволят в будущем добавить ещё выключатели при необходимости. Есть и другие способы использования импульсных реле. Можно сделать такую схему, при которой определенный выключатель будет через импульсное реле управлять группой светильников, например, включать/выключать световые группы в комнате или на этаже. Такие выключатели называют сценарными. Можно реализовать на импульсных реле и мастер-выключатель, с помощью которого отключается весь свет в квартире. По устройству импульсные реле можно разделить на электронные и электромеханические. Я предпочитаю электромеханические, так как считаю их более надёжными. Зато в некоторых электронных реле есть встроенный таймер. Такое реле может отключать нагрузку по истечении заданного времени. Выпускаются модели для монтажа на DIN-рейку и для установки в подрозетник. Я люблю, когда вся электрика в доме сделана по уму. Моя задача — спроектировать и смонтировать всё согласно установленным нормам (ПУЭ) и так, чтобы выключатели работали исправно, а пользоваться ими было удобно. Чтобы сделать современное освещение в квартире, стоит грамотно подходить к выбору осветительного оборудования и руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда.

Импульсное реле   Современные светильники и светодиодные ленты позволяют сделать интерьер гораздо более выразительным за счёт игры света и цвета. Устройства для управления освещением отлично вписываются в мою концепцию КоммуникART — превращать любые инженерные коммуникации в высокое искусство. Системы освещения, сделанные моей командой, выглядят, как настоящие арт-объекты.   Я уже рассказывал об основных способах управления освещением. А сегодня поговорим про импульсные реле, с помощью которых можно управлять одной группой света из нескольких мест.   В традиционной электрике выключатели привязаны к конкретным светильникам. Нажимаем на клавишу выключателя, его контакты замыкаются, и на лампу подаётся напряжение 220 В. Но иногда желательно иметь несколько выключателей для одной лампочки. Например, один выключатель в начале длинного коридора, а другой — в конце. Или один в спальне, а другой возле лестницы при входе на второй этаж.   В этом случае можно использовать проходные или перекрёстные переключатели, но это не очень удобно. Чем их больше, тем сложнее схема — требуется много проводов, да и поменять алгоритм работы впоследствии нельзя. Ещё одна неприятная особенность — положение проходного переключателя не всегда будет соответствовать состоянию светильника. В отличие от обычного выключателя, где верхнее положение означает «включено», а нижнее — «выключено», у проходных выключателей по положению клавиши невозможно понять, включён сейчас свет или нет. Это хоть и не особо серьёзная проблема, но всё же неудобно — один из самых привычных и незыблемых «сценариев» использования бытовых удобств начинает работать нестандартно.   Применение импульсного реле — гораздо более удобный и современный способ реализовать управление светильником из нескольких мест. Такое реле отличается от обычного тем, что может запоминать своё состояние — включённое или выключенное, даже если снять напряжение с управляющей катушки. Для переключения контактов достаточно кратковременной подачи напряжения. Пришел импульс на реле — контакты замкнулись, пришел второй импульс — разомкнулись. Подача третьего импульса снова приведёт к замыканию цепи. То есть при поступлении очередного импульса контакты реле перебрасываются в противоположное состояние.   К импульсному реле подключается светильник и все выключатели. Выключатели соединяются параллельно друг другу. Проводов минимум, схема получается очень простая. При нажатии на любой выключатель реле включит лампу, при повторном нажатии (тоже на любой) — погасит. Вообще говоря, вместо лампы может быть подключена любая нагрузка. Аналогичным образом можно включать нагреватель, кондиционер и другие бытовые приборы.   Для работы с импульсными реле применяются выключатели импульсного типа (моностабильные). Фактически это кнопка с возвратной пружиной, которая не фиксируется в определённом положении — как кнопка дверного звонка. Их так и называют — звонковыми. Обычные клавишные выключатели не подойдут. Если их оставить в состоянии «включено» на продолжительное время, то катушка импульсного реле быстро выйдет из строя.   ⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️

⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️   Самая большая опасность, которая исходит от любого кабеля или провода — возможность пожара. Если автомат в момент короткого замыкания не отключился, провода будут греться. Ток при этом будет сотни ампер, а то и больше — в зависимости от того, на каком расстоянии от источника находится точка короткого замыкания. При токе 200 А провод раскаляется докрасна в считанные секунды, а проводка начинает гореть.   И хотя большинство кабелей имеют индекс «нг» — негорючие, нужно понимать, что сгореть может что угодно. Индекс «нг» означает, что кабель является «не поддерживающим горение» при групповой прокладке, поскольку прошёл тест на воздействие открытого пламени горелки. То есть пламя не должно подняться выше 2,5 м по импровизированному вертикальному стояку с групповой прокладкой. Но в реальной жизни лучше с такой ситуацией не сталкиваться.   Кабель всегда должен быть «самым сильным звеном» в любой электроустановке. А автомат — самым слабым. Выбор сечения жилы кабеля и номинала автомата — весьма сложная задача со многими условиями, часть из которых неизвестна. Зависит это от режима работы, температуры окружающей среды, способа прокладки, марки кабеля, места установки автомата, тока нагрузки, тока КЗ и других факторов.   Но для 99% бытовых применений можно считать, что для кабеля с жилой 1,5 мм2 (цепи освещения) номинал автомата не должен быть более 10 А, а для 2,5 мм2 (розеточные цепи) — не более 16 А.   Кто-то по незнанию устанавливает автоматы завышенного номинала. А кто-то и не заглядывает в электрощиток, и там стоят древние автоматы, которые не менялись со времён постройки дома. За это время вся их механика заржавела, рассыпалась, и не факт, что этот автомат моментально сработает при возникновении короткого замыкания в линии.   В электрике очень много нюансов, и ошибки при монтаже проводки и кабелей могут дорого обойтись. Но если при установке электрического оборудования руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда — проблем не возникнет, а пользоваться любыми электроприборами будет абсолютно безопасно.

От чего горят электрощиты в квартирах   Я проектирую любую электрику так, чтобы всё работало без перебоев, а людям жилось комфортно и безопасно. Делаю всё и всегда строго по СНиП (строительные нормы и правила), ПУЭ (правила устройства электроустановок) и чётко в соответствии с моей собственной концепцией СПиН — Сразу Правильно и Навсегда.   Я много рассказывал про защиту от электрического тока. Продолжаю разговор на эту тему. Сегодня поговорим про автоматические выключатели и электропроводку.   Одна из распространённых ошибок при монтаже электрощитов— установка автоматического выключателя номиналом 25 А на розеточные цепи. Так делают, чтобы гарантированно не выбивало автомат. Но ставить в щит групповые автоматы по 25 А, нагружая их большим количеством розеток — плохая практика. В моменте можно сэкономить на количестве автоматов и на кабеле, но потом придётся расплачиваться за необдуманный подход — менять розетки, сталкиваться с перегревом соединений. А главное — подвергать риску жизнь людей и своё жилище.   Во-первых, автомат номиналом 25 А не защищает розетку. Все бытовые розетки рассчитаны на ток 16 А. Если через контакты розетки ток больше, никто не гарантирует, что она продержится долго. Я говорю о розетках, а не о нагрузках, потому что нет гарантии, что в розетку не включат мощный потребитель.   Во-вторых, автомат на 25 А не защищает в полной мере розеточный кабель. Многие электрики «старой закалки» утверждают, что автомата с номиналом 25 А вполне хватит для защиты электрической проводки, выполненной кабелем с сечением жилы 2,5 мм2. Но лучше так не делать, и максимум в данном случае — 16 А. Групповые автоматы большего номинала можно ставить только в крайних случаях. Например, если нужно подключить мощную нагрузку — проточный водонагреватель или электроплиту мощностью более 3 кВт.   Внутри любого автомата есть тепловой и электромагнитный расцепители, которые включены последовательно. Каждый из них выполняет свою защитную функцию и срабатывает в своём диапазоне токов. Тепловой расцепитель обеспечивает защиту электрической цепи от токов перегрузки, а электромагнитный — от токов короткого замыкания. Тепловой расцепитель медлительный, а электромагнитный — быстрый. Но бывают ситуации, когда при КЗ электромагнитная защита не срабатывает. Подробно про это рассказывал здесь.   ⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️

⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️   Поэтому ветрогенераторы для частных домов имеют обычно три лопасти. Как это ни парадоксально, но чем меньше лопастей в ветроколесе, тем выше его КПД. Многолопастные ветряки хотя и начинают вращаться на меньших скоростях, чем одно-, двух- и трёхлопастные, но для выработки электроэнергии важен не сам факт вращения, а выход на нужные обороты — 400 об/мин и выше. Каждая дополнительная лопасть увеличивает общее сопротивление ветроколеса, а это усложняет выход на рабочие обороты генератора — требуется бо́льшая скорость ветра.   Материал лопастей   Ветрогенераторы бывают с жесткими и парусными лопастями. Парусные дешевле стеклопластиковых и металлических. Но следует помнить, что при диаметре ветроколеса 3 м и скорости вращения 400–600 об/мин конец лопасти движется со скоростью 500 км/час. Даже в идеальных условиях это серьезное испытание для конструкции. Так что для автономного электроснабжения применение парусных лопастей не рекомендуется.   Ветрогенераторы рекомендуется устанавливать на самом высоком участке местности. При монтаже ВЭУ рядом с домом высота мачты должна быть на 3–5 м выше дома. Не стоит экономить на мачте: на высоте 8–10 м сила ветра возрастает примерно на 30 %. А это важно: при скорости ветра 3 м/с ветрогенератор выдает лишь 5 % мощности, при скорости 7 м/с — уже около 50 %. Оптимальная скорость ветра для их работы составляет обычно 10–12 м/с.   Планируя установку ветрового генератора, необходимо учесть среднемесячную и среднегодовую скорость ветра и рельеф местности. Мощный ветряк при работе может шуметь, поэтому лучше устанавливать его не ближе 20 м от дома. А небольшой ветрогенератор можно установить и на крыше.   При всей бесплатности ветра стоимость ветроэнергетического оборудования достаточна высока. Поэтому если есть сетевое электричество, то большого смысла в ветряке нет. И даже перебои с электричеством — это еще не повод устанавливать ветрогенератор. Логичнее приобрести аккумуляторы и инвертор, который будет их заряжать, когда электричество есть. А на крайний случай прикупить еще и генератор.   Но если речь идет о полностью автономной системе электропитания, ветрогенераторная установка может стать незаменимой. Она не требует особых хлопот по обслуживанию. Ветрогенератор может (и даже должен) работать в связке с солнечными панелями — они хорошо «подстраховывают» друг друга.   В общем, нюансов много, но если подходить к делу грамотно и руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда — ветроэнергетическая установка будет работать долго, и проблем с последующим обслуживанием не возникнет.

Ветрогенераторы для частного дома   Моя концепция СПиН — делать Сразу Правильно и Навсегда — подразумевает, что все технические системы должны быть функциональными и эстетичными. А еще я строго соблюдаю СНиПы и ПУЭ и делаю все так, чтобы обеспечить максимальное удобство и безопасность. Иногда это не так просто. Например, если нет возможности подключиться к централизованной системе электроснабжения.   В этом случае получать электроэнергию помогают солнечные панели и ветрогенераторы. Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) мощностью 150–200 Вт позволяет закрыть базовые потребности: освещение, зарядка гаджетов, питание компьютера или телевизора. Если в доме есть холодильник, нужен ветрогенератор мощностью 0,5–1 кВт. От ветряка мощностью 1–5 кВт можно запитать стиральную машинку. А при сильном и длительном ветре направлять дополнительную электроэнергию, например, на нагрев воды.   Типы ветрогенераторов   Ось вращения ветроколеса может быть параллельна или перпендикулярна воздушному потоку. Чаще всего ветрогенераторные установки имеют горизонтальную ось вращения. Вертикально-осевые модели тоже применяются, но наукой и опытом давно доказана их меньшая эффективность. Это примерно как гребные колеса у дореволюционных пароходов по сравнению с винтом современного катера.   Ветроустановки различаются и по типу силы, которая приводит их в движение. Вращающей силой может быть сила сопротивления или подъемная сила. Установки, использующие силу сопротивления, называются драг-машинами. Ветер буквально «толкает» лопасти, как паруса. Линейная скорость вращения у них меньше скорости ветра. Другие ВЭУ работают как крыло самолёта: поток воздуха создаёт подъёмную силу на профиле лопасти. Они называются лифт-машинами. У них скорость концов лопастей существенно превышает скорость ветра.   Количество лопастей   Еще один важный параметр — геометрическое заполнение ветроколеса. Попросту говоря — число лопастей. ВЭУ с большим геометрическим заполнением развивают максимальную мощность при небольших оборотах. Они сохраняют работоспособность при относительно слабом ветре.   ВЭУ с малым заполнением достигают максимальной мощности при больших оборотах. Вот они-то и используются для генерации электроэнергии. Многолопастные ВЭУ, хоть и начинают вращаться при меньших скоростях, для выработки электроэнергии не подходят, так как энергия ветра ничтожно мала. Их используют там, где требуется поддержание низких оборотов: перекачка воды, работа простейшей механики. В общем, в современном домовладении найти применение многолопастным ВЭУ вряд ли получится.   ⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️

КоммуникART Влада Акина pinned Deleted message

⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️   К чему я привел эти примеры — с борщом и автомастерской? К тому, что: а) поверхностно научиться выполнять любые работы, конечно, можно, но глубина приходит только с опытом, если специалист годами бьет в одну точку и шлифует свои познания в конкретной области; б) невозможно быть одинаково высокоуровневым мега-специалистом сразу во всем: вершин реально достичь в одной, ну или в двух областях. Не более. Или в группе смежных областей.   Большинство же парней-одиночек, специализирующихся на ремонтах квартир, позиционируют себя в качестве суперменов — мастеров буквально на все руки. И многие им верят. Вот только так... не бывает. Человек может быть удивительным плиточником, а электрику глубоко не знать. При этом он может охотно за нее браться: ну а чо, совсем-совсем базовые вещи я знаю, деньги предлагают, так зачем от них отказываться?! Бывает и иначе: мастер глубоко не разбирается ни в чем, но нахватался по чуть-чуть скилов в массе областей. Сможет ли он сделать ремонт под ключ прям идеально, без косяков, без сучка и задоринки? Увы, нет.   Поэтому единственно правильный вариант для действительно качественного ремонта квартиры не на месяцы и годы, а на десятилетия — найм отдельного узкого специалиста под каждую конкретную задачу. Или под группу смежных задач. Потому что узкий спец лучше и более глубоко разбирается в нюансах своей работы, обладает большим опытом решения нестандартных проблем, которые почему-то непременно вылезают даже на самых простых объектах. Вроде тех самых квартир, которые объективно проще домов.   Например, я специализируюсь именно на инженерных коммуникациях. Сантехника/водоснабжение, электрика, отопление, вентиляция/кондиционирование — мой фронт работ находится в этих смежных областях. И да, они именно смежные, так как относятся к той самой категории инженерных коммуникаций.   Я разрабатываю проект, подбираю и закупаю высококачественные комплектующие, а затем вместе со своими мастерами выполняю монтаж и последующее обслуживание.   Итоговый контроль всех работ — тоже на мне, поскольку я еще и центр приемки (ОТК — отдел технического контроля). В итоге и вся ответственность за результат — только на мне, и спрос — тоже только с меня. Для заказчика это очень удобно. Поскольку перед ним один человек, который полностью отвечает за весь процесс: от проектирования инженерных систем до монтажа и обслуживания.   И сразу оговорюсь: мои услуги доступны не только олигархам с Рублевки (хотя и там работать приходилось). Основная масса моих заказчиков — самые обычные владельцы ипотечных однушек-двушек-трешек. И цены у меня вполне «в рынке» (хотя «мастера на все руки» с условного «Авито», можно, конечно, найти дешевле… и еще дешевле… и даже еще дешевле!).   Зато при сотрудничестве со мной точно не придется переделывать работу одних горе-многостаночников силами других таких же (снова с «Авито»). В итоге такая переделка выйдет кратно дороже, чем сделать правильно сразу. Так сказать, в рамках моей фирменной концепции СПиН — делать Сразу Правильно и Навсегда.

Мастер-универсал VS узкий специалист: кого предпочесть при ремонте квартиры?   Давно обратил внимание: если человеку необходимо сделать ремонт в частном доме, он куда тщательнее подходит к выбору исполнителей, чем когда требуется ремонт в квартире.   Принято считать, что в квартиру можно не звать нескольких узкоспециализированных мастеров (или даже бригад мастеров), достаточно одного спеца категории «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Он и плитку положит, и с сантехникой справится, и обои поклеит, и с отоплением разберется, и кондиционер повесит. Казалось бы, такой подход вполне уместен, ведь объемы работ в квартире достаточно небольшие. И ничего сложного в этих работах вроде как нет… Опять же, и заказчику удобнее: когда все в одних руках, то есть с кого спросить.   Однако на самом деле все далеко не так очевидно. И такой вот «спец-многостаночник» может наворотить массу нехороших дел. Как следствие, результаты его деятельности долго не проживут. И уже спустя буквально год-два (а иногда и раньше)... понадобится новый ремонт.   Мне такой подход совершенно не близок. Ведь я выполняю все работы, строго соблюдая СНиП (строительные нормы и правила), а также следуя собственной фирменной концепции СПиН — делать Сразу Правильно и Навсегда. Чтобы все инженерные системы в домах и квартирах были максимально продуманы и без проблем работали десятилетиями.   Давайте расскажу — почему один-единственный специалист, который, по его собственному утверждению (и даже искреннему убеждению), способен справиться с любыми ремонтными задачами в квартире, ни разу не заменит, например, мою узкоспециализированную «коммуникационную» бригаду.   Действительно, на Руси хватает умелых рукастых мужиков, умеющих во всё сразу — и в обои, и в отопление, и в электрику. Вопрос в другом: насколько глубоко они во всё это умеют.   Приведу простую аналогию. Сварить борщ сможет даже тот, кто ранее никогда не подходил к плите на расстояние пушечного выстрела. Достаточно посмотреть инструкцию на YouTube и тупо по пунктам следовать ей, не отклоняясь. Более того, этим борщом даже не отравишься. Но можно ли будет его сравнить по вкусовым качествам с аналогичным по названию блюдом, которое приготовила ваша бабушка? С ее-то 50-летним опытом?..   Или вот другой пример. Автомастерские, как правило, специализируются на каком-то одном автомобильном бренде: скажем, Mercedes. Или Chrysler. Или Hyundai. Еще один уместный вариант — когда в том или ином заведении ремонтируют автомобили разных брендов, но одного концерна — скажем, Volkswagen с его выводком марок (Škoda, Seat, Audi и пр.). Это нормально, поскольку во всех машинах концерна применяются ровно одни и те же узлы и агрегаты. Но когда та или иная мастерская заявляет, что может отремонтировать все что угодно — от «Теслы» до трактора «Беларусь», — с ней явно что-то не так. И на деле там вряд ли адекватно «вылечат» что детище Илона Маска, что сельхозтехнику.   ⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️

⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️   Синхронный альтернатор обеспечивает стабильное напряжение и частоту и лучше всего подходит для загородного дома или дачи. Асинхронные проще и дешевле, но хуже переносят перегрузки и не дают точной частоты.   Ещё один тип альтернатора — инверторный. В нём переменное напряжение сначала преобразуется в постоянное, а затем снова в переменное. В результате получается чистый синусоидальный сигнал с постоянной частотой и напряжением — идеальное электропитание для техники. Обороты двигателя регулируются автоматически, в зависимости от подключенной нагрузки, что позволяет снизить потребление топлива.   Мощность   Главный параметр, на который следует ориентироваться — это мощность. Она подбирается исходя из того, какие именно электроприборы предполагается подключать к генератору. Маломощный аппарат может не «потянуть» нужное оборудование.   Дело в том, что у электроприборов с двигателями или импульсными блоками питания при включении ток в разы превышает номинальный, из-за чего происходит скачок потребляемой мощности. Особенно большой пусковой ток у приборов, стартующих сразу под нагрузкой, — компрессора холодильника или скважинных насосов. Вот почему и для питания 2-киловаттного обогревателя, и 1-киловаттного пылесоса, и 300-ваттной морозильной камеры необходим генератор мощностью 3 кВт. Кроме того, следует предусмотреть запас как минимум 20%, чтобы обеспечить надёжную работу генератора в случае нестандартных ситуаций.   Качество электричества Чем ближе форма напряжения к синусоиде, тем лучше. Частота в идеале должна быть 50 Гц, но так бывает не всегда. У некоторых китайских генераторов частота завышена и может достигать 53 и даже 54 Гц. Это делается для увеличения выходной мощности, и для таких потребителей, как строительные инструменты, не критично. Но для дома такие генераторы уже не очень подходят, потому что могут «не дружить» с ИБП (источниками бесперебойного питания). Те не включатся и не будут заряжать ак­кумуляторы от генератора, если частота превышает 52 Гц.   Ещё один момент, на который следует обращать внимание — это «паразитные гармоники». Они возникают, когда генератор дополнительно к стандартным 220 В на частоте 50 Гц выдаёт ещё и напряжение на других частотах. Например, третья гармоника — на 150 Гц. Причиной тому обычно бывает низкое качество намотки альтернатора.   Дополнительная энергия уходит на подключённые прибо­ры, а как она там «усваивается» — тут всё очень индивидуально. Строительным инструментам по большому счёту без разницы, они такое обращение переживут без проблем. Бытовым электроприборам может быть хуже, вплоть до выхода из строя, а могут и «переварить» — зависит от устройства блока питания.   При определённом уровне паразитной второй гармоники некоторые приборы, контролирующие входную частоту, — ИБП, автоматика газовых и дизельных отопительных котлов — могут начать воспринимать её за основную частоту и уходят в аварийный режим. Генератор оказывается бесполезным.   И ещё один важный момент. К генераторам с высоким уровнем паразитных гармоник нельзя подключаться через сетевой фильтр типа «Пилот». Он как раз на то и рассчитан, чтобы отсекать всплески напряжения на «лишних» частотах. Эта энергия поглощается фильтром, пре­образуется в тепло и в конечном итоге рассеивается. Но одно дело, когда это разовый всплеск, и совершенно другое — когда постоянный процесс. Если в фильтре есть защита от перегрева, то он отключится. Но были случаи возгорания, так что лучше перестраховаться.   Электропитание не такая простая штука, как кажется на первый взгляд. А при выборе электрогенератора есть много совершенно неочевидных проблем, о которых в повседневной жизни люди даже не задумываются. Но если при выборе и установке электрического оборудования руководствоваться фирменным СПиН от Влада Акина — делать Сразу Правильно и Навсегда — то проблем не возникнет и всё оборудование будет надёжно работать долгие годы.

Как выбрать электрогенератор   Моя задача — спроектировать полноценную электрику в доме согласно всем установленным нормам и так, чтобы все устройства, розетки, выключатели и лампы работали бесперебойно; чтобы автоматы не выбивало от перегрузки, а жильцов не било током. В общем, чтобы всё было сделано по моей фирменной концепции СПиН — Сразу Правильно и Навсегда.   Хорошо, когда все устройства в доме получают стабильное электропитание. Но для тех, кто живет за городом, мини-электростанция, или генератор, часто оказывается предметом первой необходимости.   Многие думают, что электричество «всегда одинаковое», но это совсем не так. Подобно тому, как вода из крана в разных городах сильно отличается по вкусу и составу, электричество от разных генераторов бывает разного качества. Но обо всём по порядку.   Какие бывают генераторы   Электростанция переменного тока состоит из двух основных частей: двигателя, работающего на бензине-солярке-газе, и альтернатора. Альтернатор преобразует механическую энергию вращения вала двигателя в электрическую энергию переменного тока, а именно — отвечает за создание электромагнитного поля и формирование выходного напряжения. Когда ротор (подвижная часть) вращается внутри статора (неподвижной обмотки), в проводниках возникает электрический ток.   Щёточные альтернаторы используют контактные щётки для подачи тока на ротор. Они проще в производстве, но щетки требуется периодически менять (обычно каждые 500–800 часов наработки), иначе они постепенно обгорают и начинают искрить, а генератор работает нестабильно. Лучше выбрать современную бесщёточную модель.   Выбор между однофазным и трёхфазным альтернатором зависит от типа нагрузки. Однофазные модели выдают напряжение 220 В и подходят для бытовых нужд: освещение, чайники, компьютеры-роутеры, небольшие инструменты. Трёхфазные (380 В) необходимы для питания более мощного оборудования. Трёхфазный альтернатор может работать и в однофазном режиме с ограничением по мощности на каждой фазе.   AVR (Automatic Voltage Regulator) — это электронный блок, который стабилизирует выходное напряжение. Без него напряжение будет «плавать» в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки. Например, при запуске холодильника или перфоратора напряжение может просесть до 180 В, а при сбросе нагрузки — взлететь до 260 В. Это опасно для чувствительной электроники. Альтернаторы с AVR поддерживают напряжение в пределах ±5% от номинала.   ⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️

⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️   Вакуумный водонагреватель прямого нагрева   В его основе — стеклянные трубки с двойными стенками. Вакуум между внутренней и наружной трубками позволяет практически полностью устранить теплопотери. Тепло передаётся непосредственно воде, которая течёт по внутренним трубкам, что упрощает конструкцию гелиоколлектора.   В таких системах стеклянные вакуумные трубки и бак-накопитель составляют единое целое и монтируются на одну раму. Вода нагревается в вакуумных трубках, и более горячие её слои поднимаются в бак за счёт естественной циркуляции. Такие системы работают без давления, без циркуляционного насоса — только за счёт гравитации. Подключение к водопроводу производится через запорный клапан, который поддерживает уровень воды в баке.   Преимущество коллекторов с прямой теплопередачей — простота конструкции и высокий КПД. Главное — не допускать замерзания системы.   Вакуумный водонагреватель косвенного нагрева   Это закрытая система, которая работает под давлением. Водонагреватель обычно монтируется на крыше, а бак-накопитель — внутри здания. Теплоносителем первого контура является антифриз, который и передаёт энергию бытовой воде через теплообменник внутри бака-теплоаккумулятора. Теплоноситель циркулирует принудительно, для этого система использует электрические насосы, клапаны и контроллеры.   Коллектор состоит из ряда вакуумных стеклянных трубок, внутри которых размещены герметичные медные тепловые трубки. Селективное покрытие на медных трубках абсорбирует солнечное излучение, а вакуум предотвращает конвективные потери тепла.   В медных трубках находится не вода, а небольшое количество рабочей жидкости с температурой кипения примерно +35 °С. Под воздействием солнечного излучения она нагревается и испаряется, поглощая тепло. В верхней части трубки происходит конденсация пара. Энергия передаётся антифризу, а конденсат стекает вниз тепловой медной трубки. Далее цикл повторяется. Теплоноситель протекает через змеевик накопительного бака, нагревая воду.   Испарение легкокипящей жидкости начинается при температуре внутри трубки около 30 °С. Если температура ниже, то трубка «запирается» — прекращается конвективный перенос энергии, что способствует сохранению тепла. Тепловые трубки прекрасно работают в пасмурную погоду — рассеянного солнечного света достаточно для нагрева воды. Эффективность солнечного коллектора настолько высока, что его можно использовать для получения горячей воды даже зимой, при температуре до –50 °С.   Цикл передачи тепла из коллектора к баку-аккумулятору длится в течение всего светового дня, пока температура на выходе коллектора выше температуры воды в баке.   Постоянный рост цен на энергоносители заставляет многих задуматься о способах экономии. Солнечные коллекторы позволяют сократить расходы на получение горячей воды в частном доме, а то и вовсе свести их к нулю.   При работе с тепловой техникой есть множество нюансов и тонкостей, которые не способен знать человек, не погружённый в тему. Но если подходить к делу в соответствии с моей фирменной концепцией СПиН — делать Сразу Правильно и Навсегда, то заказчик получит качественное оборудование и грамотно спроектированную систему горячего водоснабжения в доме.

Солнечные коллекторы для нагрева воды   Моя концепция СПиН — делать Сразу Правильно и Навсегда — подразумевает, что все технические решения должны быть грамотными, красивыми и функциональными. Солнечные коллекторы полностью отвечают этим требованиям.   Классический «дачный» вариант — поднять на опоры огромную бочку и заполнять её из шланга, пользоваться чуть тёплой водой, а по осени сливать цветущую водорослями жидкость. Но можно подружиться с солнцем и сделать систему гораздо более технологичной. А именно — смонтировать солнечный коллектор. В основе работы данного агрегата лежит абсорбция тепловой энергии солнца и передача её теплоносителю. И нагревают воду они на-а-амного эффективнее, чем обычная бочка.   В бочке вода нагреется до 30–40 °С только в жару, когда светит солнце. Между тем солнечные коллекторы способны нагревать воду до 70–90 градусов летом и 45–60 зимой. Есть коллекторы, которым вообще безразлично, какая температура на улице — лишь бы было светло. Причём солнечное тепло они забирают, а наружу не отдают — очень эффективная система!   Солнечные коллекторы подразделяются на плоские и вакуумные (трубчатые). Плоские солнечные коллекторы проще по конструкции, но их можно использовать лишь в тёплое время года. Вакуумные коллекторы работают в любом климате, вне зависимости от температуры воздуха.   Плоский солнечный коллектор   В плоском коллекторе есть так называемый абсорбер — поглощающая панель. В простейшем случае это металлический лист с прикрепленной к нему (пайкой, сваркой, механически прижатой и т. д.) одной или несколькими трубками, в которых движется жидкость, воспринимающая тепло. Поверхность листа, обращённую к солнцу, окрашивают в чёрный цвет. Для уменьшения тепловых потерь абсорбер помещают в корпус. Сверху корпус закрывают стеклом, а снизу под абсорбером укладывают теплоизоляцию.   Плоский солнечный коллектор с селективным покрытием   Любое нагретое тело отдаёт тепло в окружающую среду конвекцией и излучением. Абсорбер, покрытый чёрной краской, хорошо поглощает солнечное излучение, однако при нагреве растут и теплопотери. При большой разнице температур между внутренней и внешней средой тепло уходит через стекло, что снижает эффективность системы. От конвективных потерь защищает остеклённый корпус с теплоизоляцией, а для уменьшения излучения на поглощающую панель наносится специальное селективное покрытие. Его задача: поглощать тепло и не отдавать его обратно.   Обычное чёрное покрытие поглощает до 96 % солнечной энергии. Но и излучает почти столько же. Селективное покрытие так же эффективно поглощает солнечное излучение, но излучает в ИК-диапазоне в 10–20 раз меньше, чем обычная чёрная краска. За счёт снижения тепловых потерь КПД коллектора повышается на 20–25 %.   ⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️

⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️   Канализация   При оборудовании санузла в частном доме нужно подумать и об автономной канализации. Наиболее простой вариант — безнапорные или самотёчные септики, которые не нуждаются в насосах и компрессорах: достаточно обеспечить небольшой уклон труб между точкой выброса и местом сбора стоков.   Более продвинутые системы автономной канализации очищают хозяйственно-бытовые стоки до полностью безвредного для окружающей среды состояния — отходы не скапливаются, а переработанную воду можно использовать для полива растений на участке или технических нужд. В таких системах вручную добавлять микроорганизмы не требуется — всю работу выполняют обычные бактерии, которые поступают в канализацию вместе со стоками.   В частных домах нередко можно встретить сауны, душевые, кухни и туалеты, расположенные в подвале, то есть ниже уровня земли. Если вы планируете что-то подобное или просто хотите сделать в своём коттедже жилой цокольный этаж, безнапорная канализация — не ваш вариант. Справиться с проблемой поможет канализационная насосная установка, позволяющая обустроить туалет, ванную или кухню, установить стиральную или посудомоечную машину в любом месте дома.   Фильтр очистки воды   Не все домовладельцы задумываются об анализе воды из скважины. Кажется, что на большой глубине она кристально чистая. Но так бывает не всегда: даже артезианская вода может быть очень «жесткой» — неполезной и невкусной.   Для получения питьевой воды применяют фильтры с ионообменной смолой. В частных домах, где вода поступает из скважины или из колодца и содержит много минеральных солей, устанавливают большие ионообменные системы фильтрации. По виду они напоминают газовые баллоны. В фильтр засыпается гранулированный наполнитель, а рядом устанавливается бак с насыщенным раствором поваренной соли. Когда наполнитель вырабатывает свой ресурс, система автоматически выполняет его регенерацию солевым раствором (обычно в ночное время), промывает — и фильтр снова готов к работе.   Чтобы наслаждаться жизнью в загородном доме, стоит предусмотреть безаварийную и эффективную работу систем отопления, водоснабжения и канализации. Поэтому при их проектировании и монтаже я строго соблюдаю СНиП (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства электроустановок). А кроме того, руководствуюсь ещё и собственной концепцией СПиН — делать Сразу Правильно и Навсегда.

Инженерные системы, без которых жизнь за городом может разочаровать   Я строю в частных домах качественные эстетичные коммуникации: котельные, системы водоснабжения и водоотведения. Проектирую их так, чтобы людям жилось потом комфортно и безопасно, чтобы всё работало без перебоев. Делаю всё и всегда строго по СНиП (строительные нормы и правила), ПУЭ (правила устройства электроустановок) и чётко в соответствии с моей собственной концепцией СПиН — Сразу Правильно и Навсегда.   Интерес к индивидуальному жилищному строительству был и остаётся высоким. Но удовольствия от загородной жизни в спартанских условиях не получишь. Поговорим об основных моментах, которые следует учитывать при переезде в свой дом. *Информация в данном посте во многом очевидная — пишу его, скорее, в виде подборки ссылок на «узкоспециализированные» материалы, написанные ранее, чтобы новые подписчики не пропустили ничего важного.   Отопительный котёл   Современное благоустроенное жилище в первую очередь — тёплое. В нём не должно быть перебоев ни с отоплением, ни с горячей водой, какие бы морозы ни стояли. Поэтому стоит заранее позаботиться о максимально автономной и надёжной отопительной системе. Есть много вариантов отопления частного дома — конденсационные, твердотопливные и электрические котлы и даже геотермальное отопление.   Распространённый вариант при наличии магистрального газа — двухконтурный газовый котёл, который способен полностью обеспечить дом и теплом, и горячей водой. Современные газовые котлы снабжены всевозможными системами контроля, которые следят за давлением газа и температурными показателями теплоносителя в отопительном контуре.   Например, автоматический термостатический клапан для ГВС поддерживает температуру горячей воды в кране не выше безопасных 50 °C. В батареях при этом будет своя температура — более высокая. Датчик тяги следит за исправностью дымохода. Ионизационный контроль пламени за сотые доли секунды блокирует подачу газа в горелку, если пламя гаснет.   При выборе котла важно предусмотреть возможные неприятности при перепадах давления газа в магистрали, что часто бывает зимой. Когда показатели опускаются ниже нормы, некоторые котлы отключаются, а запустить их получится только вручную. И если вас в этот момент не будет дома, система отопления может промёрзнуть. На этот случай тоже есть устройство, которое переводит котёл в спящий режим. А при нормализации давления он «просыпается» самостоятельно — не надо нажимать никакие кнопки.   ⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️

⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️ Виды пеллетных котлов Котлы могут различаться по способу монтажа, количеству контуров, уровню автоматизации и т. д. Но главное — это способ подачи и сжигания топлива, то есть, как пеллеты из бункера попадают в горелку, и куда потом девается зола. Пеллетный котёл с ретортной горелкой. Такая горелка предполагает подачу топлива снизу вверх и горение его в реторте — чаше, не имеющей дна. Для автоматической очистки реторта делается поворотной. За счёт вибрации при вращении и потока воздуха зола сбрасывается из горелки. Пеллетный котёл с чашечной горелкой. Из-за схожести названий их часто путают с ретортными, но реторта — «чашка», через дно которой снизу вверх подаётся топливо. Чашечная горелка — замкнутая снизу емкость. Её дно представляет собой колосниковую решётку с отверстиями для подачи воздуха, которая для удаления золы может сдвигаться из горелки наружу или поворачиваться вертикально. Пеллеты в такие горелки насыпаются через канал сверху. Пеллетный котёл с туннельной горелкой. В ретортной горелке пеллеты шнеком подаются в пространство под ретортой, а оттуда самостоятельно выдавливаются в горелку. Однако выдавливать их вверх нелегко — на преодоление этого участка уходит до половины мощности мотор-редуктора. Если от вертикального участка избавиться, получается туннельная горелка, в которую с одной стороны горизонтально шнеком подаётся топливо, а с другой высыпается зола. В отличие от ретортной и чашечной горелок, факел здесь может быть направлен не только вверх, но и вбок. Пеллетный котёл с гравитационной подачей. Пеллеты подаются из бункера через вертикальный канал непосредственно в горелку сверху вниз под действием собственного веса, а зола из горелки отводится вбок — либо за счет потока воздуха, либо за счет подвижных колосников. Основной недостаток пеллетного котла с гравитационной подачей — невозможность автоматического рестарта котла. Пеллетный котёл с факельной горелкой. Горелка обычно монтируется на дверцу котла, а топливо подаётся из бункера по шлангу. Есть варианты с аэродинамической, пневматической и механической очисткой золы. Главная проблема пеллетных котлов Главный враг пеллетных котлов — низкокачественное топливо. Вернее, так: топливо должно соответствовать котлу. Существует пеллеты трёх основных классов. Белые (бытовые) изготавливаются из чистой древесины без примеси коры. В серых (индустриальных, промышленных) присутствует примесь коры. Агропеллеты изготавливаются из лузги подсолнечника, отходов гречневого и льняного производства. Белые пеллеты качественнее серых, а серые — качественнее агропеллет. В котлах и горелках для белых пеллет не предусмотрена механическая очистка зоны горения, так что они могут работать только на белых пеллетах. Котлы и горелки для серых пеллет должны иметь механическую очистку и могут работать на серых и белых пеллетах. И, наконец, котлы и горелки для агропеллет могут работать на любых пеллетах. Важно заранее прикинуть вид используемого топлива — в местах сбора сельхозкультур пеллеты из лузги зачастую можно купить со значительной скидкой, так что и котёл лучше выбирать соответствующий. Выбор системы отопления для дома — решение, которое принимается на десятилетия. Моя концепция СПиН — делать Сразу Правильно и Навсегда — предписывает полное проектирование и точные расчёты до начала любых монтажных работ. Любых! Семь раз отмерь — один раз отрежь смонтируй. Если пеллетный котёл в доме изначально установлен и подключён по правилам, по уму, как положено, то он будет работать долго, и в доме будет всегда тепло — и бегать к твердотопливному котлу по 2–3 раза в сутки для подбрасывания дров не придётся.

Пеллетный котёл: конструктивные особенности и принцип работы Я монтирую в домах технологичные, современные котельные. Проектирую их так, чтобы людям жилось комфортно и безопасно. Делаю всё и всегда строго по СНиП (строительные нормы и правила), ПУЭ (правила устройства электроустановок) и чётко в соответствии с моей собственной концепцией СПиН — Сразу Правильно и Навсегда. Бывает, что нет возможности подключиться к магистральному газу, а электрическое отопление дорого, или не хватает выделенной мощности. В таких случаях выручит пеллетный котёл. Пеллеты — это древесные опилки или отходы сельхозкультур, спрессованные в небольшие, диаметром 6–8 мм и длиной 10–30 мм, гранулы. Они и служат топливом. Пеллеты прессуются только за счёт давления, без добавления связующих веществ, поэтому в плане экологичности это топливо не отличается от древесины. Технология относительно новая, поэтому насчёт нее есть много страшилок и мифов. Дескать, сложно, дорого, грязно и т. д. На самом деле всё не так. Пеллетные котлы выгодно использовать для отопления частных домов в тех районах, где нет возможности подвести магистральный газ. У этих котлов относительно низкая стоимость 1 кВт*ч тепла — в два-три раза ниже, чем у электричества. Теплоносителем в системе отопления может быть вода или антифриз. Пеллетные котлы конструктивно могут выглядеть по-разному, но у всех обязательно есть топка, теплообменник, бункер, зольный ящик, горелка и автоматика. В бункер засыпаются пеллеты. Оттуда они подаются в камеру сгорания, например, шнеком — так что «подкидывать дровишки» каждые три часа не придётся. Это и есть главный плюс — возможность автоматизации подачи топлива, которой лишены классические твердотопливные котлы. В горелку нагнетается мощный поток воздуха с помощью вентилятора, так как иначе пеллеты не горят. Котёл нагревает воду до заданной температуры, подача воздуха прекращается, и пеллеты в горелке просто тлеют, подогревая теплоноситель. Это приводит к экономии топлива. При горении значительная часть тепла просто выбрасывается в атмосферу, при тлении тепло используется более рационально. Пеллетные котлы, в отличие от газовых и электрических, более инерционны. Электрокотёл включается и выключается моментально, газовый чуть дольше, но тоже очень быстро: природный газ под давлением легко дозировать и подавать в камеру сгорания. Пеллеты в топке котла не воспламеняются мгновенно. Их нужно сначала поджечь, потом дать им разгореться. То же самое с остановкой котла — подача воздуха прекращается, но в топке остаётся топливо, которому необходимо остыть. Поэтому у пеллетных котлов более сложные алгоритмы управления и более сложная автоматика, чем у газовых и электрокотлов. Котёл требует обслуживания, но оно не сложное. Всё, что требуется от владельца — раз в 1–2 недели досыпать пеллеты в бункер и раз в 1–2 месяца очищать зольный ящик. Очистка горелки и теплообменника в большинстве современных котлов автоматизированы. Для дома в 150 м² стандартного бункера на 200–300 кг хватает в среднем на 5–10 дней работы в зимний период. Золы от качественных пеллет образуется всего 0,5–0,7% от объёма. Это значит, что после сжигания тонны пеллет получается всего 5–7 кг золы. Пеллетный котёл по габаритам больше других. Ему требуется запас топлива на длительный срок. Кроме того, нужен транспортер, по которому пеллеты поступают из бункера в горелку, а также зольный ящик для сбора золы. ⬇️ТАМ ОКОНЧАНИЕ⬇️

⬆️ТАМ НАЧАЛО⬆️ Частотный преобразователь — полезное дополнение к насосу Частое включение и выключение скважинного насоса приводит к его повышенному износу. Собственно говоря, гидроаккумулятор и ставят в том числе для того, чтобы насос не включался каждый раз, когда нужно набрать чашку воды. Тем не менее, когда кран открыт продолжительное время (мытьё посуды, приём душа), скважинный насос постоянно будет включаться и отключаться, наполняя пустеющий гидроаккумулятор. И каждый раз запускаться «скважинник» будет на максимальной мощности. Помимо перечисленного, в моменты пуска двигателя возможны перегрузки электросети, поскольку пусковой ток в несколько раз выше номинального рабочего. Устранить недостатки традиционной системы и поддерживать постоянное давление в системе водоснабжения позволяет частотный преобразователь — современное устройство для управления бытовым водяным насосом. Фильтры для очистки воды Вода из источника поступает в неочищенном виде. Чтобы она стала пригодна к использованию, требуется многоступенчатая фильтрация. Сначала удаляются крупные механические примеси — песок, глина. Для этого используются отстойники и фильтры грубой очистки. В отстойниках происходит выпадение осадка, а фильтры грубой очистки задерживают механические частицы. Затем производится удаление химических элементов — снижается концентрация железа, марганца, других металлов и неметаллов за счёт фильтрации. Следующий этап — умягчение. Технологии ионного обмена позволяют удалять из воды соли жёсткости: кальция и магния. Для тонкой очистки используются фильтрующие устройства, которые удаляют мелкие частицы, — около 5 мкм. На этапе обеззараживания происходит ликвидация микроорганизмов. Используется метод ионизации, ультрафиолетовое излучение или комбинированный способ. Для улучшения качества воды в систему водоподготовки добавляют фильтры с обратным осмосом. Состав воды везде разный. Чтобы подобрать эффективный фильтр, который будет справляться со всеми примесями и солями, следует провести химический анализ воды. Нюансов много, но если система водоснабжения в доме изначально сделана по правилам, по уму, как положено, то и работать она будет долго и проблем с последующим обслуживанием не возникнет. Я строго соблюдаю СНиПы и ПУЭ. А также я вывел собственную концепцию: делать не только по СНиП, но и по СПиН от Влада Акина — Сразу Правильно и Навсегда.