От Нигера до Инда

«…Сильнейшая и могущественная джинния. Живет, в основном, в Дубае и других регионах ОАЭ. Ноги ослиные. Активна вечерами и ночами. Представляет опасность…» Как вы уже догадались, это наша постоянная рубрика: «В мире джиннов». Известно,что джинны бывают разными- мужчинами, женщинами, последователями разных религий и даже евреями. На этот раз, мы поговорим о джиннах-женщинах. При чем, не об обычных джинниях, а про особую касту называемую «силат». Как выглядят такие джинии в оригинале - никто не знает. Чаще всего они предстают перед людьми в образе красивых женщин и единственное, что выдает их джиннство - копытца. В Марокко - верблюжьи, в странах Персидского залива - ослиные, в Мавритании и Сенегале - козьи. Интересно, что в Аравии существует легенда о Бану Силат. Это арабское племя происходящее от любовной связи бедуина и джинии. Типа, бедуин познакомился в пустыне с девушкой, не понял , что она джинн, женился, родились дети, а потом муж ей надоел , она бросила семью и ушла жить обратно к джиннам… Но перейдем к конкретным персоналиям : Умм аль -Дувайс. Сильнейшая и могущественная джинния. Живет, в основном, в Дубае и других регионах ОАЭ. Ноги ослиные. Активна вечерами и ночами. Представляет опасность для припозднившихся одиноких мужчин и путников ночующих на окраинах городов , а также в заброшенных деревнях. Следующая наша героиня родом из Йемена. Обычно Бинт аль-Харса является в образе глухонемой женщины с закрытом лицом, но открытыми глазами, которыми она и заманивает одиноких мужчин. Интересен способ избавления от своей жертвы. Бинт аль-Харса щекочет несчастного мужчину пока он не умрет со смеху. Активна в городах, но встречается, и в горных трущобах, и в пустыне. Заключительная же история касается самой популярной джинии Марокко -Аиши Кандиши. С одной стороны, Кандиша считается самой популярной и распространенной (в разных вариациях) джиннией Магриба, а с другой стороны, некоторые и вовсе не считают ее джинном. Так или иначе, Аиша Кандиша, как и предыдущие героини, описывается как невероятно красивая женщина. На то, что перед нами вовсе не женщина указывают только верблюжьи копытца. В Мавритании встречается и с козьими. Кандиша очень любит водоемы, горные реки, разного рода запруды, также ее можно встретить в руинизированных городах. Помню, как-то в старой части Эль-Джадиды, мне советовали не гулять по вечерам, потому как город засыпает- просыпается Она…Впрочем, есть и альтернативное мнение об Аише Кандише, что речь идет о хорошей и справедливой джиннии, помогающей всем угнетенным. Возможно, это как-то связано с легендой о том, что Аиша Кандиша- вовсе не джинн, а женщина-партизанка мстившая за убитого (в той самой эль -Джадиде) португальцами мужа. Как бы то не было, если вы попробуете в условной Касабланке вылить кипяток в раковину, то скорее всего услышите предупреждение о том, что подобное поведение не нравится Аише Кандише и могут быть самые неблагополучные последствия.

«Король - джинн и маска  дьявола». Прямо название книги о Гарри Поттере… В прошлой серии мы немного поговорили о королях-имамах Йемена, об их населенной воинственными племенами горной стране, об особом направлении шиитского ислама - зейдизме. В этот раз - наш герой - Ахмед Яхьявич, предпоследний король Йемена и просто сумасшедший человек. Итак, в ходе февральского переворота  1948-года йеменский король Яхья и его три сына были убиты. В то же время, молодые офицеры и курсанты военных училищ захватили столичную Сану, где и провозгласили нового короля, некоего Абдаллу аль-Вазира. Далее революционеры решили найти сына короля Ахмада и умертвить его. Однако, Ахмад ибн Яхья «не встретил гостей с пустыми руками», а направился в северные горы собирать зейдитские ( о зейдизме - в прошлой серии и в вики) племена …и, таки, собрав горцев, двинулся на Сану, которая и пала той же весной. Заговорщики были схвачены и обезглавлены, либерально настроенную интеллигенцию тоже на всякий случай обезглавили (в прямом и переносном смысле), сама же столица была отдана племенам на «немного пограбить». Ну а сам Ахмад ибн Яхья был провозглашен повелителем  Йемена. Интересно, что новый король оказался не только деспотичным консерватором , но и наркоманом, находящимся в зависимости по одноименному произведению Булгакова и не только. Истрий с королем было много. Например, он зачем-то выпустил евреев. По традиции, взяв с них немного денег. Чему те были весьма рады, ибо в противном случае им маячило  крепостное право. Кстати, про крепостных - черных рабов по-хорошему тоже надо было освободить, но король Ахмед хорошим человеком не был… Были и другие ситуации, однако, самый ад, на этой импровизированной дискотеке, наступает в 1955 году. Все началось с банального для Ближнего Востока заговора военных. Значит, солдаты, во главе с вернувшимся из Ирака полковником Ахмедом ас-Суляи, окружили дворец короля Ахмада и потребовали отречься  в пользу брата. Король отречься согласился, но в пользу сына. Естественно, хитрый Ахмад, уже прозванный за поразительную живучесть «джинном», отрекаться не собирался! Он тянул время. Во дворце у него было 150 гвардейцев, гарем, рабы и … казна. Последнее - самое важное! Пока его сын , принц Мухаммад аль- Бакр мчал на север поднимать горные племена, король, в прямом смысле, одного за другим коррумпировал, блокировавших его дворец оппозиционеров- революционеров. За считанные дни Ахмаду Яхьявичу удалось подкупить королевской казной 560 из 600 осаждавших, и они … ушли домой. Когда у дворца осталось только 40 мятежников, король Ахмад  с ятаганом и в маске дьявола(!) выскочил на врагов, зарубив двоих, забрал пистолет-пулемет, из которого стал расстреливать несостоявшихся героев революции. Естественно, при таком раскладе к королю Ахмаду присоединились и, находившиеся во дворце, гвардейцы. А тут и горные племена подоспели. Мятежники сдались и были обезглавлены. Литералы, на всякий случай, тоже. Кстати, король Ахмад практиковал не только лишение головы, но и отрубание правых руки и ноги, а также другие казни и пытки из 12 века. Было у него и много бытовых странностей, например, он коллекционировал одинаковые одеколоны …и одежду убитых врагов. Однако сгубили короля Ахмада не только проблемы с головой и тяжелые наркотики, но и испортившиеся отношения с египетским главой  Гамалем Абдель Насером. Впрочем, неизвестно, стоял ли Насер за последним покушением на йеменского короля в 1961 году. В любом случае, Ахмад ибн Яхья был тяжело ранен. А в августе того же года, ещё при жизни короля- «джинна», среди городского населения начались волнения . Протестующие студенты вышли с портретами Насера и призывами к революции и панарабизму, против короля джинна и лампового средневековья. В сентябре, король Ахмад бен Яхья умер. И вроде бы всё: «Так и закончилась эта история - кровища, мозги по квартире, три дырявых трупа…» Но на самом деле, все только начиналось, и об этом в какой-нибудь следующий раз.

«Кто ты, о воин (в тапках и пиджаке) или страна, которую никто и никогда не завоёвывал..» Но, нет, сегодня речь пойдёт не про Афганистан, а про Йемен, точнее про Северный Йемен. Тот самый, где города Сана и Саада, про ту самую горную страну, которая с переменным успехом, но более тысячи лет , управляется  зейдитскими имамами и их политическими наследниками. Сегодня мы их называем хуситами . Общественность  относится к хуситам  по-разному: кто-то видит в ребятах этаких ближневосточных системных наркоманов в шлёпанцах, готовых «забить стрелу» кому угодно. Антиеврейски настроенные граждане видят в хуситах настоящих рыцарей без страха и упрёка, авангард борьбы с Израилем. А есть и те, кто говорят, что пацаны обыкновенные прокси Ирана… , впрочем, второе третьего не отменяет. Что-то из сказанного выше верно, что-то не очень - в любом случае, мы с вами не про современность, а про корни явления, то есть про историю. Начнём мы с далёкого, но важного 893-ого года, когда в горах  Йемена  появляется человек по имени Яхья ибн аль-Хусейн ибн аль-Касим ар-Расси. Это важно, потому что именно Яхья ибн аль-Хусейн приносит к горным племенам новую религиозную доктрину - зейдизм. Сам Яхья являлся потомком четвёртого шиитского имама Зейда ибн Али и, собственно, основал династию имамов, правивших  в йеменских горах до…1962 года. Коротко, про то, кто такие мусульмане-зейдиты. Это специальные шииты, которые довольно далеки как от канонических иранско-иракских иснаашаритов, так и от исмаилитов. Зато довольно близки к суннитам. Впрочем, тут тоже не всё так однозначно. Современные хуситы, например, не просто зейдиты - они зейдиты-джарудиты, а джарудизм - явление, как раз близкое к иранским шиитам и относительное далёкое  от суннитов в целом…С высочайшего позволения, я не буду погружать  почтенный джамаат в детали всех этих отличий, важно просто запомнить, что больше тысячи лет  Северным Йеменом управляют имамы-зейдиты, которые сочетают в своих руках  власть политическую и духовную. В военном же отношении, ребята опирались на единоверческие горные воинственные племена . И противостояли, примерно, всем. А прежде всего суннитской Османской империи, которая и пришла на север Йемена ещё в 16 веке, и за сотни лет так и не смогла полностью подчинить регион. При приближении врага, каждый йеменский город, (аул, кишлак ) превращался в хорошо укреплённую горную крепость. Защитники, которой, вооруженные ружьями и кривыми кинжалами-джамбиями , были в любую секунду готовы умереть за свою независимость и своего духовного лидера. Справедливости ради, отметим, что иногда османам удавалось распространить свою власть на зейдитские горы, но всегда номинально и не надолго. Так последнее широкомасштабное антиосманское восстание возглавил имам Яхья в 1905 году. Он же после окончания Первой Мировой войны возглавит новую версию йеменского королевства-имамата, потом, правда, имама Яхью убьют , но следом к власти придёт его сын Ахмед и имамы-короли, продолжат править страной гор вплоть до 1962 года… А что было потом, и как  духовные предшественники современных хуситов в союзе с евреями воевали с героем Советского Союза Гамалем Абдель Насером , мы обсудим в следующий раз.

ЧБД или продолжение невероятных приключений Абу Мухаммада аль-Джулани, он же Ахмед аш-Шараа, он же президент Сирии. Когда будущий Абу Мухаммад был маленьким и учился в школе, он не лез в политические споры, а запомнился одноклассникам «социально замкнутым» тихим, застенчивым типом, любящим читать и учиться. После школы герой повествования сменил несколько ВУЗов, изучая то масс-медиа и паблик-релейшн, то медицину. Однако, по-настоящему, молодого Ахмеда аш-Шараа интересовала скорее религия. Он посещал занятия различных известных шейхов, в том числе и радикально настроенных. В 2003 году Ахмед аш-Шараа, неожиданно для будущих биографов, покупает билет на автобус Дамаск -Багдад и «в одну маску» уезжает в Ирак. Ахмед приезжает в спокойный Багдад, но уже через неделю начинается вторжение США в Ирак, и молодой сириец присоединяется к запрещенной везде  «аль- Каиде». На удивление коллег по террористической деятельности , аш-Шараа быстро поднимается по бармалейской иерархии. И меньше чем через год (согласно «Экономист») становится заместителем руководителя группировки Абу  Мусаба аз-Заркави. В 2006 году боевик был пойман и заточен в известную тюрьму Абу Грейб. Но там он как-то убедил следователей, что он местный иракец и не имеет к разыскиваемому боевику аш-Шараа никакого отношения… В общем, 13 марта 2011 года Ахмеда освобождают из иракской тюрьмы, а через несколько дней в Сирии…начинается революция. Дальше аш-Шараа берёт у будущего главы запрещенного везде «ИГИЛ» 50.000 долларов на франшизу «аль- Каиды» в Сирии и возвращается на родину. Так возникло отделение «аль-Каиды» - «Фронт на -Нусра», а известный в узких кругах иракский боевик сирийского происхождения становится одним из самых известных лидеров радикальных  группировок по имени Абу Мухаммад аль-Джулани. Дальше было многое: внесение американцами в список особо опасных и разыскиваемых  террористов, организация под своим началом федерации группировок воюющих с Башаром аль-Асадом, военные преступления, союз и союз и борьба с ИГИЛом, отдаление от террористического интернационала. И , наконец, в 2017 году создание своей собственной, не связанной ни с кем франшизой, группировки - Хайят Тахрир аш-Шам. Теперь боевики аль-Джулани боролись не только с Асадом, его союзниками и американцами, но и с «ИГИЛ» ,  «аль-Каидой», а также с «Хезболлой» за ликвидацию лидера, которой Шейха Насралла (позже будет ликвидирован Израилем) аль-Джулани даже назначает награду в много денег. Вот как один из ведущих игиловцев, Абу Али аль- Анбари описывает Абу Мухаммада аль Джулани : «хитрый человек; двуличный; [...] [который] светится, когда слышит свое имя по спутниковым каналам». В 2017-18 году аль-Джулани сближается с турками и при их поддержке основывает на севере Сирии, в регионе Идлиб, под руководством Сирийского правительства спасения территорию особого контроля. Руководителем, этой альтернативной Сирии, становится сам герой этого поста. При аль-Джулани (и поддержке Анкары) в провинции Идлиб налаживается жизнь, появляется электричество, заработали школы и университеты. При этом, не поддерживавшие религиозно-политические устремления  нового вождя, продолжали жить в страхе. Будущее оставалось совершенно непонятным. Хайят Тахрир аш-Шам были, как бы федерацией различных группировок , многие из которых были крайне территористичны и состояли из международных бармалеев (чуть более, чем полностью). Ну, а потом случился декабрь 2024. Боевики из Идлиба взяли Дамаск, Башар аль Асад улетел в Москву, а Абу Мухаммад аль-Джулани сменил образ и стал респектабельным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Впрочем, это уже совсем другая история.

Кто ты, президент Ахмед? Да. Сегодня мы поговорим о президенте Сирии, экс- лидере разных групп бармалеев и джихадисткой организации Хайят Тахрир аш -Шам, в определенных кругах известным как Абу Мухаммад аль Джулани («Голанский»). Сразу оговоримся, Абу Мухаммад - личность загадочная и противоречивая… Нет! Давайте сначала. Значит, мальчик Ахмед аш-Шараа родился в Эр - Риаде (как и Леонид Ланда в 1982 году), в уважаемой арабской семье голанских землевладельцев и потомков курайшитов. Многие предки Ахмеда аш-Шараа играли важные роли в различных событиях региона. Например, прадед президента - Мухаммад ибн Халид аль-Шараа, был ключевым участником Завийской революции против французского правления. Интересно, что прадед первой леди Сирии - Алладин был премьер -министром при короле Фейсале (и продолжил свою политическую деятельность при французской администрации) , но не будем забегать вперед. Отец президента - Хусейн аш-Шараа был известным экономистом, доктором наук. Однако, в его биографии довольно много белых пятен. Так или иначе, родился в южной Сирии, учился, женился, все такое. В 1960-ые топил за героя Советского Союза Гамаля Абдель Насера, за панарабистский движ, за «Сирия+Египет + Газа =мы вместе». А вот за сирийскую партию Баас , вроде не очень топил , поэтому и оказался в тюрьме. Впрочем, не надолго и после освобождения уехал в Иорданию. Дальше случилось знакомство с Ясиром Арафатом, как говорится, «начал играть в орлянку, связался с пиратами и понеслось». Если серьезно, то у Хусейна аш-Шараа были личные вопросы к евреям, ибо они у него ( в прямом смысле) отняли Голаны. Поэтому увлечение палестинскими историями абсолютно понятно. Но, потом пришел «Черный сентябрь», кто не знает - почитайте. Там про войну короля Иордании с Ясиром Арафатом. И наш герой, как друг палестинских федаинов , отправляется уже в иорданскую тюрьму. И тоже не надолго . Вроде в 1971 уже бежит в Ирак. Но, через несколько лет возвращается в Сирию, где работает при министерстве нефти (и по слухам - доверенным лицом…Хафеза аль -Асада, папы свергнутого Башара). Ну а потом были десять лет работы в Саудии и возвращение в родные пенаты. Интересно , что в родных пенатах 1990-ых (времен Хафеза аль -Асада) у Хусейна были серьезные связи. В частности считается, что родственником Хусейна аш-Шараа является некто Фарук аш-Шараа, виднейший сподвижник обоих Асадов, успевший побывать и министром иностранных дел при Асаде-папе и вице-президентом при Асаде-сыне… В семье Хусейна было несколько сыновей. И у многих интересная судьба. В частности, один из братьев будущего президента по имени Махер, до недавнего времени работал заведующим женской консультацией в поликлинике в Воронеже. Продолжение следует.

Мактуб Многие удивляются, что арабы не всегда понимают контекст , когда мы используем термин мактуб, в качестве чего-то предписанного судьбой, Всевышним, как божественное предопределение в исламе и ближневосточной традиции. Почему? Дело в том, что в мусульманской традиции более распространен другой термин - кадар. Кадар , то есть уже записанное в книге судеб аль-Лаух аль-Махфуз. А мактуб - это распространенный разговорный термин в Северной Африке, особенно часто используемый в Марокко . Например, «Хадха мактуб» (هذا مكتوب), то есть - так предписано, из серии «чему быть , того не миновать». Мне приходилось слышать и берберские контексты, о том что судьба человека предначертана, но как в любом пути , есть перекрестки на которых важно правильно или «свернуть». Поэтому, несмотря на предопределенность судьбы, нужно внимательно следить за жизненными поворотами, учитывать предписанный мактуб, но и считывать «дорожные знаки» . Тем более , что джинны не дремлют и могут испортить , так сказать, навигацию. Видимо, это и впечатлило писателя Пабло Коэльо, который популяризировал разговорную форму мактуб в своем философском романе «Алхимик». И да, я очень рекомендую эту книгу к прочтению. Мне кажется, интересно. И, возможно, полезно.

Ну что-ж, на прошлой неделе мы начали разговор про североафриканскую Испанию с Мелильи, а сейчас продолжим Сеутой. Да-да. Той самой Сеутой границу которой сегодня прорвали около двух тысяч мигрантов из Марокко. Сеута, кстати, запросила у Мадрида введения режима ЧП и немного солдат…Но, сначала немного энциклопедии. Значит, что это вообще такое? Сеута - это специальный автономный испанский город-полуанклав, расположенный на северном побережье Африки прямо напротив Гибралтара. Отделен от Марокко Сеутской стеной. Да, той самой. Что по истории? Как всегда в регионе, сначала тусовались финикийцы, потом Карфаген заехал , потом Нумидия и наконец, Римская провинция Мавритания. Потом были еще кто-то, но в какой-то момент пришли арабы, а дальше Сеута (как и южная Испания) входила в состав разного рода марокканских государств. Важно отметить, что коренным населением района были мавры, то есть берберы. Они называют Сеуты вот так - ⵙⴰⴱⵜⴰ (если что у меня у единственного в Городе есть берберский словарь). Так вот, потом, как у классика « пришел король шотландский (португальский) безжалостный к врагам , погнал он бедных пиктов (берберов) к скалистым берегам», но в отличии от пиктов- берберы не исчезли. А живут в Сеуте и Мелилье до сих пор… Под занавес колониальных историй здесь появились испанцы, начались споры, короче в 1668 году Португалия признала власть Испании над Сеутой и окрестностями. А вот Марокко во главе с ныне здравствующей династией всегда воспринимало эту испанскую концепцию, как бы помягче? Не так однозначно. И в 17 -ом и в 18 - ом веках султаны пытались вернуть контроль над Сеутой, но тщетно. Силы были не равны. Марокко в разные периоды и разными способами пыталось отстаивать возвращение Сеуты. После деколонизации Африки и ухода европейцев из основного Марокко появилась надежда на возвращение родной бухты в родную бухту, но Испания настаивала на том, что Сеута и Мелилья - это другое, из Сахары мы уйдем , в эти города- каноническая Испания. Так или иначе, на сегодняшний день, Сеута и Мелилья остаются единственными территориями европейского государства в Африке и статус их спорный. И вот еще, что. Тот самый Франко начинал свой поход 1936 года из Испанского Марокко и несмотря на то, что монумент «Следы Франко» залит бетоном, убрали памятные таблички, и вообще все демонтировали … впрочем , это уже совсем другая история и о настроениях среди испанских жителей этих мест , мы поговорим в какой-нибудь следующий раз.

Продолжение. «Я был в пещере Махпела, над которой построена мечеть ; и арабы очень почитают это место. Все арабские цари приходят сюда, чтобы совершать молитвы, но ни еврей, ни араб не могут войти в саму пещеру, где находятся настоящие могилы патриархов; арабы остаются наверху и спускают в нее горящие факелы через окно, ибо там всегда горит свет. Хлеб и чечевица или какой-либо другой вид бобовых (семена гороха или фасоли) ежедневно раздаются (мусульманами) бедным без различия вероисповедания, и это делается в честь Авраама.» А потом пришли османы. И ничего особо не изменилось. Город оставался преимущественно арабским, действовали определенные ограничения по логистики еврейской молитве - только на ступеньках, время от времени возникали предпогромные настроения, но их разрешали финансовые коррупционные договоренности. В общем, патриархальный и провинциальный  Хеврон /аль -Халил жил своей жизнью религиозного центра в тени иерусалимских стен. В 19 веке всё меняется из-за междоусобиц и прихода египтян, в регионе перестают работать старые договоренности и порядки. Евреи Хеврона дважды будут вынуждены бежать, впрочем потом они смогут вернуться. То есть ситуация отличалась от соседней Галелеи, где в 1830-ые евреев дичайше убивали , грабили и изгоняли сначала местные арабы-мусульмане, а потом и друзы. Впрочем, в 1840-ом друзы переключились на христианские погромы и о евреях забыли. В Хевроне вспомнят о евреях менее чем через 100 лет, в 1929 году, когда в Хевроне произойдёт  массовое целенаправленное убийство мирных жителей. 67 евреев - мужчин, женщин и детей будут убиты, сотни ранены  и лишились крова. Все это в рамках коллективной ответственности  по светскому сионизму, к которому хевронские ультрарелигиозные евреи не имели  никакого отношения. Сионисты , кстати, хотели прислать им оружие и людей, но хевронские евреи отказались сославшись на хорошие отношения с соседями. По итогу, сожгли даже еврейскую больницу, которой пользовались все. Спасшиеся убежали в другие города и лишь некоторые вернулись в Хеврон двумя годами позже. Впрочем, и они покинули город после начала погромов 1936 года. Осталась одна семья по фамилии Эзра. А что потом? В ноябре 1947 года семья Эзра покидает город, началась первая Арабо-израильская война, которая продолжилась борьбой за Хеврон между Египтом и Иорданией. И победила Иордания, а территория эль-Халиля  с окрестностями становится частью Западного берега королевства Иордания. В 1967 году, после победы Израиля в 6 - дневной войне, город переходит под еврейский контроль, а Пещера Патриархов открывается для  последователей иудаизма, которые в небольших количествах вернутся в Хеврон. Однако, несмотря не небольшое количество евреев, мирно сосуществовать две общины в Хевроне уже не смогут. Город будет разделён на две части, а радикалы и террористы с обеих сторон будут массово убивать представителей общины оппонента, независимо от места, возраста и пола. Но история продолжается. И как говорил Александр Иванович Лебедь - все войны заканчиваются миром. По-другому не бывает. И Ближний Восток- не исключение. P.S. Любые попытки “нарративно”комментировать пост приведут к бану и плохому настроению.

Рубрика: «Острожно лонгрид» История одного города. Город Хеврон появился на карте нашей планете 38.000 лет назад. Ну или 3800. Так или иначе в библейские времена он уже существовал, и  населяли его сначала великаны, а потом там жили хетты, у которых патриарх Авраам купил землю и пещеру под захоронения, где похоронил жену Сарру, а также  себя. И Исаака с Яковом, и жен их. Это важно, ибо главная достопримечательность  Хеврона, это как раз пещера с указанными выше захоронениями - Пешера Патриархов. Потом евреи отлучались по одному делу до Египта и Хеврон с окрестностями населили  всякие местные ханаанеи. По возвращению с брегов Нила евреи во главе с И. Навиным заняли Хеврон, который согласно свешенным текстам отошёл к колену Иудину, а также стал одним из городов-убежищ. Однако, пришёл Навухаданосер безжалостный к врагам (погнал он бедных пиктов к скалистым берегам), который первый храм разрушил, а евреев угнал в Вавилон. Чуть позже персы сменили вавилонян, и евреи получили разрешение вернуться в Иудею, в том числе в Хеврон. Далее были гражданские войны, разрушения и немного мирной жизни. То одни евреи  сожгут Хеврон, то другие. Но при этом Пещеру Патриархов всячески охраняли. Царь Ирод даже стеной ее обнес (кстати, стена поныне там). А потом уже римляне пришли. Так по словам еврейского историка Иосифа Флавия , человек Веспасиана - Секст Веттулен Цериалис «убил всех, кого нашёл там, молодых и старых и сжёг город». Эпопея с евреями закончилась после последнего восстания 135 года, когда  в Хеврон был  огромный «лагерь военнопленных» , где римляне распродали захваченных еврейских невольников. Интересно, что Пещера Патриархов осталась почти не тронутой. И когда в  Хеврон пришли византийцы, Юстиниан не только продлил запреты на проживание евреев в городе, разрушил синагогу, но и построил над пещерой церковь. Но как вы понимаете, просуществовала она недолго, ибо на горизонте опять нарисовались персы с евреями, которые в свою очередь разрушают церковь. Однако, недолго музыка играла, и вот в Палестину (а христиане именно так называли эту территорию) приходят арабы с Умаром ибн аль - Хаттабом и примкнувшими евреями, они окончательно выгоняют византийцев, а Хеврон становится частью Халифата. Именно, к той эпохе относится появления в Хевроне (араб. эль-Халиль) сподвижника Пророка Мухаммада Тамима аль-Дари. Его потомки, по фамилии Тамими (в том числе, та блондинка), до сих пор играют важную роль в городе. Первые  столетия арабского владычества запомнились относительно мирным сосуществованием и повышением роли Пещеры Праотцев, как важного религиозного объекта не только для иудеев и христиан, но и для мусульман. С преданием  о гостеприимстве Авраама /Ибрагима связана особая хевронская традиция благотворительности по арабски «Стол Авраама» ( симат аль-халиль) - путникам предоставлялась еда и кров. Интересно, что эта традиция касалась и евреев и арабов. Впрочем, путники у каждого  были свои. Все это закончилось на рубеже 11-12 веков, с появлением крестоносцев, а точнее Годфри де Буйона, который захватил Хеврон/Эль - Халиль, переименовал его в Кастельон Святого Авраама, а синагогу и мечеть над Пещерой Патриархов превратил в церковь. В 1187 году курдские отряды под управлением Саладина  (при еврейском бэк-вокале) отвоюют город . Интересно, что потомки курдов до сих пор составляют значительное население эль -Халиля и наравне с арабами клана эль-Тамими являются крупнейшим палестинским родственным сообществом (араб.хамула) города. Потом много ещё было схваток за Хеврон и тамплиеры его разрушали и хорезмийцы. А мамлюкский султан-половец Байбарс , например, запретил евреям и христианам заходить на территорию пещер. Впрочем, очевидцы рассказывают, что евреи всё равно как-то туда попадали, обходя запреты.  Справедливости ради, отметим, что к концу 15 века в пещеру и мусульманам запретили заходить. Вот как описывает ситуацию знаменитый раввин Овадия Бен Авраам Бартенура:

Арабо-еврейские истории много обсуждаемы, примерно, всеми и состоят чуть больше, чем на 90% процентов из пропаганды с обеих (или больше?) сторон. Что исторически - не очень интересно. К тому же, у меня целый курс оффлайн лекций по арабо-еврейскому конфликту. Поэтому здесь я рассказываю о менее освещенных проблемах: Кашмир, конфликты в Белуджистане, фронт Полисарио (а.к.а Пиноккио) , турецких поселенцах на Кипре и так далее. Сегодня мы поговорим об Испании в Марокко. Да, речь про Мелилью и Сеуту. Что нам известно про эти африканские города в составе Испании? Начнём с Мелильи. На заре истории на месте нынешнего города было берберское поселение Мелал или что-то такое. Типа, «белый» на языке рифских берберов. Потом Карфаген пришёл, потом римляне, вандалы, разного рода вестготы. Еще позже начался мусульманский период: омейяды, идрисиды, альморавиды, альмохады, мариниды…ну в общем , понятно. Интересное начинается в 1490-ые по инициативе неких кастильцев Гусмана и Эстопиньяна ( нет , это не еврей с армянином). Испанские кастильские войска оккупируют Мелилью. Марокко будет много раз пытаться вернуть эти территории, в том числе в удобное для вас время уже при  текущей династии , в 1690 году, но безуспешно. Отметим, однако, что победа далась испанцам большой кровью. Вот что пишет кастильский участник тех сражений: «Час в Мелилье, с точки зрения заслуг, стоил больше тридцати лет службы Испании». В 19 веке Марокко переживает тяжёлые времена, и султаны вынуждены были подписать пограничные договоренности на невыгодных условиях. В 1893 году риффские берберы собственными силами попытались взять Мелилью, но испанцы успели перекинуть с материка 25000 солдат. Потом будет ещё несколько безуспешных попыток изгнать испанцев в Европу. Что ещё интересно? В городе много архитектуры в стиле модерн, а до 2021 года здесь располагался единственный в Испании памятник… Франко! В современный период Марокко неоднократно указывало на колониальный характер испанского присутствия в Мелилье. Однако, испанцы игнорируют любые попытки дискуссии о будущем статусе города, несмотря на берберское большинство населения. Похожая история происходит с Сеутой, но об этом в какой-нибудь следующий раз.

Почему мне нравится вся эта история с Иран - Контрас? Ну, во первых, это красиво. Евреи продают оружие аятолле Хомейни, но потом деньги идут в джунгли Центральной Америки. Как говорится, «а внизу на Хьюго боссе сутенеры-латиносы». Не история, а музыкальная коллаба группы "Кровосток" с «Пойманными муравьедами» на мотив 7:40 с американским бэк- вокалом и персидским напевом. Впрочем, давайте по порядку. 1980-ые. Середина. В Никарагуа правые силы а.к.а Контрас пытаются свергнуть социалистов -сандистов. Иран воюет с Ираком Саддама Хуссейна. Персам необходимо оружие и комплектующие. США нужно освободить очередных заложников, повстанцам Никарагуа- оружие, Израилю - деньги (и пожелания удачи в ирако-иранской войне обеим сторонам). В общем, по итогу американцы, через евреев, передают оружие аятолле(!) , а на вырученные деньги , как бы частными лицами покупаются советские калашниковы (и не только) для Никарагуа. Если подвести итоги, то дела обстояли так : Иран платил за оружие израильским посредникам и не только. В деле были такие персонажи как Яков Нимроди и Аль Швиммер, иранский торговец оружием Манучер Горбанифар, известный арабский бизнесмен Аднан Кашоги и другие. ..Израиль продавал американское оружие Ирану, забирал свою долю, возвращал Пентагону чистую себестоимость оружия, а избыток прибыли переводил на секретные швейцарские счета США. Именно эти деньги американцы направляли на финансирование «контрас» в Никарагуа.

Многие спрашивают про возможные Исторические прогулки в Сирию. Вот что отвечает наш человек в Дамаске: «Добрый день, надеюсь, у тебя все хорошо. Мы понимаем и искренне надеемся, что ситуация скоро успокоится. И с нетерпением ждем возможности приветствовать гостей в Сирии, но когда они снова почувствуют себя комфортно во время путешествия. Когда придет время». В общем, когда придет время. А пока можно записаться в сентябрьское путешествие в Иорданию. До границы с Сирией обязательно доедем.

28 июля! Севкабель! Легендарные «Русско-китайские истории: от казаков и коммунистов до Шанхая и Васильевского острова». Рассказывать будет Леонид Ланда. Китайские закуски и морские виды включены. Запись и подробности у @ElenaGeograff +7 (911) 931-60-19

Истории марокканского виноделия и еврейского самогоноварения. Значит, современное марокканское виноделие возникло уже при французах в начале прошлого века, однако, считается,что выпивали еще древнейшие берберы. Хотя, завезли виноделие в Марокко вроде финикийцы, короче, непонятно. Интересно, что после обретения независимости в 1950-ые годы, Марокко становится одним из важнейших импортеров вина во … Францию. А в 2005 марокканские вина становятся самыми популярными иностранными винами во Франции и Испании. И речь не только про знаменитые серые сорта. В Марокко много замечательных брендов, но есть и обычные столовые. Кто бывал в Марокко, тот и за туарегское слыхал и за ксарское (оно же «деревенское») знает , и конечно, понимает за магрибинское сухое «пластик» (5 евро за 1.5 литра). Благодаря сочетанию стоимости, формы и содержания, именно магрибинское  «пластик» стало самым популярным бюджетным  вином по обе стороны Сахары. Есть в Марокко крупные вино хозяйства , и небольшие винодельни, и ребята специализирующиеся на автохтонных сортах виноградах. В общем, кроме всего прочего, Марокко - это ещё и про вино. Но я хотел рассказать дополнительную историю про крепкий алкоголь, евреев и Марокко. Как -то по небольшому делу, я приехал в один берберский  оазис на краю марокканской Сахары и решил посетить местный  алкогольный магазин.  Захожу, а там весь стеллаж занят какими-то прозрачными напитками с надписями на … иврите и отметкой в 37 градусов. Удивился. Спрашиваю у продавца, мол чего по еврейски написано-то ? Чай не в Израиле! Бербер поведал мне, что в этих бутылках махья, мол, это такой местный самогон, в переводе с арабского «вода жизни». И оказывается, когда первые евреи мигрировали в Марокко, они быстро осознали, что здесь нечего пить и  начали гнать. Вот и получилась - анисовая водка, по типу привычного евреям арака. Я говорю: -Понятно, с этим разобрались. Но сейчас -то почему на всех бутылках написано еврейскими буквами, знак кашрута , звезды, вот это всё? - Как это почему? - тут уже удивился продавец. Я же говорю - для евреев. -Так здесь нет никаких евреев! - парировал я. - А если приедут? Давай так. Вот приехали в оазис евреи, захотели выпить, а тут я с кошерным самогоном : ахалан уа сахалан! Так чего? Покупать будешь?

Как евреи не переехали в Сомалиленд (и почему) Йемен. Счастливая Аравия. Зейдитский Имамат. 1670-ые годы. Правил страной в то время один из величайший из зейдитских (такое направление в шиитском исламе) имамов-королей Исмаил Аль-Мутаваккиль. Он расширил территории, боролся с коррупцией, дико торговал кофе, и вообще был молодец. Однако, имелся один проблемный момент: отношения с Османской империей, от которой исходила опасность завоевания Йемена, ну или присоединения - тут с какой «колокольни»смотреть. А османы в то время на пике могущества, конец 17 века - ребята стоят у ворот Вены и получают письма от казаков. Так что было чего опасаться. Казалось бы, при чём тут евреи? А вот. Значит, в то время, под властью зейдитских имамов в горах и городах Йемена проживают десятки тысяч евреев. И занимаются евреи  какими-то обычными еврейскими делами: ходят в синагогу, немножко торгуют, немножко шьют, кузнецы, невольные каменщики, и что важно платят не только особый налог иноверца государству , но и долю малую засылают вождям племен. И всё было бы хорошо, если бы не шепнул кто-то имаму Исмаилу, что евреи эти - симпатизируют…османам! Да и  вообще, надо еще разобраться, что в прекрасном Йемене делают эти товарищи с пейсами? Давайте их лучше изгоним, а имущество экспроприируем! - предлагали советники йеменского правителя. Имам Исмаил все эти доводы внимательно выслушал, посоветовался с религиозными учёными, но однозначного решения принять не мог, ибо религиозные лидеры зейдитов были за изгнание и ограбление евреев, а вожди племён, например, по указанным выше причинам - резко против. Пока взвешивались все аргументы, правитель Исмаил заболел и даже умер. В 1676 году к власти в Йемене приходит племянник покойного имама - Ахмед аль-Махди. И вот он уже взялся за евреев всерьёз. Сначала им было предложено решить вопрос миром, а именно мирно перейти в зейдитский ислам. Евреи попытались откупиться, но все попытки были тщетны. Молитвы, посты и заступничество вождей горских племен тоже не помогали. Уже  к 1677 году все синагоги закрываются, разрушаются или становятся мечетями, а летом 1679 года принимается окончательное решение: евреев отправляют в вечное изгнание (вплоть до исправления их сущности) в Зейлу , на африканский берег Красного моря, ныне территория Сомалиленда.  И вот колонны евреев со всех сторон Имамата двинулись к Тихаме, приморской области, чтобы оттуда  переправиться в Сомали. Не подлежали изгнанию только представители общин, подчинявшиеся не власти зейдитского имама , а вождям суннитских племен на местах. Пока евреи шли, во дворце имама продолжался спор об их судьбе. Губернаторы провинций и многие влиятельные люди были против  идеи с Сомалилендом. Мол, зачем так далеко и что это даст? Нам нужно, чтобы они исправились (т.е. сменили веру) , а для этого не надо их отсылать в Африку, да и логистика дорогая. Пусть живут в пустыне, тем более они вроде на опыте. Имам Ахмед согласился с доводами и вместо Сомалиленда оставил евреев в пустыне Мауза, где многие погибли, а выжившие через год получили разрешение вернутся в свои города. Оказалось , что кто-то должен немножко торговать, немножко шить, и для этого ребятам можно позволить немножко молиться.

Давно хотел написать текст о Мактубе, Кадаре, Ашгаха пратит и других предопределениях и предписаниях Ближнего Востока. Но, это оказалось слишком сложно. Тема большая и серьезная, а текст получился сырой и очень длинный, поэтому пока ограничусь пересказом притчи: Однажды, пришел к царю Сулейману один из его приближенных. Человек находился в сильном волнении, страхе и ужасе, голос его дрожал: - О, мудрый царь, я сегодня встретил ангела смерти Азраила! И он долго и пристально на меня посмотрел! О, Сулейман! Спаси меня! Ты повелеваешь людьми, джиннами, и сам ветер тебе подвластен! Прикажи ветрам, пусть унесут меня из Иерусалима в Индостан. Там я спрячусь в далеких джунглях, и не найдет меня ангел смерти! Царь Сулейман выполнил просьбу и приказал восточному ветру унести человека на берега Аравийского моря. В тот же день Сулейман встретил самого Азраила. И спросил царь ангела смерти, зачем тот пристально смотрел на того человека. - Не пристально, а удивлённо - ответил Азраил. Смотрю на него и думаю, странно, человек этот  в Иерусалиме, а Всевышний велел мне забрать  его душу в Индостане…

Навеяло… Самые важные вещи в путешествии не прописаны в программе. Сегодня хочется поговорить именно об этом. Меня иногда спрашивают: а почему один тур стоит дороже, если маршрут вроде бы похож на тот, что предлагают другие?  Тут ведь  Марокко. И тут тоже Марокко. И действительно. Смотришь — пустыня есть. Марракеш на месте. Даже закат, подозреваю, тоже в наличии. Но дальше начинаются нюансы… Для меня важное отличие авторского тура — не количество достопримечательностей и даже не уровень отелей. Важен размер группы и те люди, с которыми ты проживаешь это путешествие. Поэтому мои группы в среднем это 10–12 человек. Потому что после определенной цифры путешествие начинает немного напоминать школьную экскурсию. А мне гораздо ближе история, когда уже на второй день все знают друг друга по именам, а к последнему вечеру кажется, что вы знакомы сто лет. В маленькой группе есть роскошь, которая невозможна в больших группах Роскошь спонтанности.🤝 Когда можно задержаться на закате. Когда можно свернуть не туда. Когда можно неожиданно заехать в место, которого не было в программе. Когда хочется посидеть лишнее время за бокалом вина, потому что разговор оказался интереснее расписания. 🍷 В массовом туризме это почти невозможно. Там всё должно работать как часы. И это нормально. Но мне всегда были ближе путешествия, где есть место жизни. И есть ещё одна вещь, которую невозможно сравнить по программе. Человек-проводник. Не просто гид, который встретит группу на пару часов и расскажет основные факты. А человек, который проживает путешествие вместе с вами. В нашем Марокканском путешествии таким человеком будет Леонид Ланда. Для Петербурга его представлять особенно не нужно. Историк, востоковед, великолепный рассказчик, человек, который знает и любит Марокко не по книгам И, честно говоря, возможность провести девять дней рядом с таким человеком —  уже редкая удача и  ценность этой поездки. Потому что Леонид — это не только экскурсии. Это истории в дороге между городами. Это неожиданные факты, которые никогда не попадут в путеводитель. Это вечерние посиделки после насыщенного дня, когда кто-то открывает бутылку вина, кто-то задаёт вопрос, а дальше начинается настоящая магия. Истории про Марокко. Про Восток. Про людей. Про жизнь. Мне кажется, что именно эти вечера потом вспоминаются не меньше, чем пустыня, океан или старинные медины. Потому что достопримечательности можно посмотреть на фотографии. А вот прожить страну вместе с человеком, который её по-настоящему знает и любит, — это уже совсем другая история. Именно поэтому авторский тур не может стоить столько же, сколько большой групповой. Потому что вы платите не только за маршрут. Не только за логистику. Не только за отели. Вы платите за атмосферу, за камерность, за свободу, за возможность быть не одним из тридцати человек в автобусе, а частью маленькой компании единомышленников. И за тот самый бесценный бонус, когда страна раскрывается  через человека, который умеет о ней рассказывать. А это, по-моему, совсем другая история…. ПыСы Очень хочется, чтобы в нашей поездке собрались именно «наши» люди. Те, кому интересны не только страны, но и смыслы, не только маршруты, но и разговоры до полуночи. Именно поэтому мы едем в Марокко не на неделю, а на 9 дней — с 3 по 11 октября. За это время как раз можно  по-настоящему почувствовать и увидеть эту страну во всей красе. Группа  собрана больше чем на половину, но несколько мест ещё есть. 📍Осталось всего 2 места 📍 Если вы дочитали до конца мой длинный текст и если внутри что-то тихонько сказало: «Мне это надо» — буду рада вашему сообщению.  Возможно, это путешествие именно для вас С нами летит Леонид . А это уже отдельное приключение внутри приключения. 😊

«Я — сын ветра и солнца, я иду туда, куда они меня ведут. Это то, кто мы есть. Мы цыгане. Мы живём одни и умираем одни» — Абу Мухаммад. Загадки Бану- Мурра или истории иорданских цыган. Никто не помнит как и когда появились на территории современной Иордании общины  восточных цыган - дом. Одно точно, когда на карте появилась Иордания - цыгане тут уже жили. Как и кавказцы, которые, кстати, основали большую часть иорданских городов. Цыгане городов не основывали, но с удовольствием их населяли. А так же занимались ремеслами, гаданием и … служили в армии. Считается, что соглашение о службе цыган -дом было заключено в 1920-ые между эмиром - основателем Абдаллой и мухтаром всея цыган Заиорданья Ахмедом Башой. Но потом что -то пошло не так, массовый призыв цыган на службу  прекратился и к концу прошлого столетия ребята представляли собой довольно маргинальную группу (ы) стационарных собирателей металлолома и полукочевых охотников за случайными заработками. Конечно,есть среди иорданских цыган  и успешные люди: служащие, бизнесмены, религиозные мусульманские деятели, но большинство из них вынуждено было скрывать свое происхождение. Есть и новые истории я, к примеру в 2000-ые, столичных цыган переселили на окраину Аммана, где они по сей день занимаются сортировкой мусора на ближайшей крупной свалке. Живут цыгане отдельными кварталами и поселками. В смешанные браки стараются не вступать, однако ассимиляция всё же происходит. Цыгане не только переходит на арабский язык, но и сформировали собственную национальную легенду о своем арабском происхождении: в доисламские времена джахилии в Аравии проживало могущественное бедуинское племя Бану Мурра. В конце пятого века между представителями Бану Мурра сотоварищи и соседним племенем Бану Таглиб произошел нелепый бытовой конфликт, вылившийся в так называемую «Войну аль -Басус». Что же случилось? Значит, верблюдица принадлежавшая некой гражданке аль-Басус забрела на  пастбище некоего гражданина Кулайба, и тот , будучи на сердитом, застрелил её (верблюдицу). Племянник же гражданки Басус, некий Джассас ибн Мурра счел это личным оскорблением всей большой семьи и убил сердитого Кулайба. Но потом нарисовался брат Кулайба, сват, деверь, пацаны с района, короче всё растянулось на 40 лет. А дальше уже начинается  цыганская легенда. Якобы проигравших Бану Мурра проклял колдун- вождь Бану Таглиб, наказав им скитаться во всех поколениях и нигде не иметь родины… В общем, так себе история. Но у нее есть важный контекст: мы - местные, мы - бедуины, мы - иорданцы. Закончить текст хочется стихами знаменитого иорданского  поэта Мустафы Вахби аль-Таля : «Они говорят: "Это всего лишь цыгане, кочевники без земли". А я отвечаю: "Клянусь Богом, они — сама суть этой земли!" Кстати, в стихах аль-Таля есть и своя пушкинская Земфира. Вот как описывает иорданский поэт свою возлюбленную Хабру : «Скажи тем, кто погряз в условностях и фальшивом блеске: Ваши дворцы — это тюрьмы, а палатка Хабры — это весь мир. Ее дикий танец разрушает оковы, которые вы сами на себя надели, И в ее глазах свободы больше, чем во всех ваших законах». Впрочем, иорданская поэзия - это уже совсем другая история.

Итак, друзья мы в Турэкспедиции задумались о новом путешествии. На этот раз - Иордания! В программе - всё. Пейзажи Вади Рам, экскурсия по Петре, Мертвое море, бедуинные истории, знакомство с бессмертными друзами и Мертвым морем, великая река Иордан, море Красное и множество достопримечательностей и рассказов, а также самая (не) туристическая столица Арабского мира и самая неочевидная кулинарная столица Ближнего Востока, город победившего фалафеля - Амман. Тур-лидер, со-гид, автор историй - Леонид Ланда. Есть прямые рейсы из России. Даты 6-13 сентября. Справки и запись у Елены Смирновой +7 (911) 931-60-19 (ватсапп, тг, макс)

Меня часто спрашивают про цикл лекций с рабочим названием «بلد الصم/ ארץ חרשים». Я много об этом писал и говорил. Что это история не только и не столько про конфликт (ы) на Ближнем Востоке, но и про рождение, формирование и обоснование- еврейской, арабской, палестинской и израильской наций. В целом, про нации в регионе. Ведь именно возникновение национальных движений стало поводом для большинства современных конфликтов. Так вот - полный цикл лекций готов. Тут и сионисты, и Исса аль -Исса с Арефом аль -Арефом, и Дэниель Блисс с Сирийским протестантским колледжем, и как появились арабы-христиане, арабы-друзы и арабы-алавиты ( а арабы-иудеи не появились), и конечно, как евреи пришли к тому , что иудаизм - это не только религия, но и национальная идея (и при этом есть иудеи, а есть евреи), а так же про пропаганду, национальные мифы и легенды всех сторон конфликта (-ов) , а бонусом- история про кому посвящены строки: «И если посмотреть, — писал он, — то от Молдавии до Стамбула и от всей Румынии до великой Венеции нет города, села или поместья, где не было бы …. ибо, погрязнув в грехах наших, мы подобно пыли рассеялись по лицу земли» «…Говорят, пока не придет конец света, не будет у наше­го народа ни царства своего, ни престола…» Спойлер: речь не про евреев или арабов. В общем, есть много материала, но где и когда я буду рассказывать об этих ближневосточных сюжетах пока непонятно. Вроде, зовут в Белград. Но, посмотрим, может и в Святом Петербурге что-нибудь придумаем, а может замахнусь на видео-формат. В любом случае, буду держать в курсе.