ValeVino

Спасибо всем за варианты в комментариях! Многие попали точно в цель. Наш вчерашний герой с «пчелиным» прошлым (от исторического имени Vitis Apiana, которое связывают с латинским apis — «пчела») - это великий сорт Фиано. На моей недавней дегустации Di Meo Fiano di Avellino 2024 стало для меня настоящим открытием. Тот самый случай, когда содержимое бокала превосходит ожидания! При том, что я уже пробовала выдержанное Фиано от Di Meo в прошлом году(вино 2015 года, выдержанное в течение 9 лет), но не ожидала, что молодое вино меня тоже впечатлит. Винодельня Di Meo - вообще отдельный феномен Кампании. Роберто ди Мео - один из самых последовательных сторонников долгой выдержки белых вин: они раскрывают потенциал Fiano к развитию во времени, выпуская вин на рынок спустя 10, 15, 20 и более лет после урожая. Например, в 2025-м Di Meo выпустили Fiano урожая 1993 года, которое провело в стали на осадке более 30 (!!!) лет. Фиано действительно обладает выдающимся потенциалом: с возрастом в нём появляются ноты ореха, пчелиного воска, мёда и дыма, а свежесть и структура способны сохраняться десятилетиями. Некоторые критики сравнивают феномен вин Di Meo с «Загадочной историей Бенджамина Баттона»: они, словно живут наоборот, не стареют, а раскрываются и молодеют во времени. Но даже юное Фиано 2024 года от Di Meo показало фантастическую плотность и структуру. Даже без выдержки в дубе оно обладает почти осязаемой, обволакивающей текстурой, при этом сохраняя кислотность. В аромате - хрустящая груша, белые и жёлтые фрукты, цветы, фирменная нота лесного ореха и тот самый pietra focaia - кремень, лёгкий дым, пороховая минеральность. Фиано в исполнении Di Meo - это абсолютно точно не просто очередное «южное белое». Это вино с настоящим архитектурным стержнем и с одним из самых интересных потенциалов выдержки среди всех итальянских белых. И особенно радует, что вина Di Meo снова доступны в России!

95 от Vinous это прямо много. Галлони уважаем. Этому вину уже было много хвалебных од. Повторяться - идти в банальность, нет смысла. Персонально автор ещё не пробовала в своей жизни белого столь же сложного и сильного по эмоциям. И не могла представить, что белое такого уровня можно ожидать из Италии (снобизм никто не отменял). Своего рода манифест винодела Роберто Ди Мео, который этим Фиано 1993 с 32-летней выдержкой хочет заявить о потенциале и возможностях жизни сорта, из которого вышло великое вино. В России доступно по предзаказу, сейчас в наличии 1 бутылка.

Нравятся версии, которые появляются на слепой дегустации Salto Etna Bianco Contrada Caselle. Salto снова оказалось в сете с IDDA. В этой паре интересна и разница терруаров, и стиля виноделов. Благодарим Ивана за отзыв.

Признаюсь , вчера впервые посмотрела культовый фильм Дино Ризи «Обгон» или Sorpasso. Именно в честь этого фильма винодел Carema DOC Витторио Гарда назвал свою винодельню. Фильм 1962 года хорошо отражает и обличает ментальность и пороки итальянцев, которые не поменялись до сих пор, и он не комедия, хотя в зале были смеющиеся (видимо, хорошо понимающие итальянский юмор), а про эмоции и глубоко подумать, как собственно и вино Sorpasso. Подумала, что тем , кто любит старое кино, душой и сердцем за Италию, будет интересно пересмотреть или впервые увидеть Обгон. Можно это сделать совместно в сопровождении вин Carema от Sorpasso и Monte Maletto. С вас сердечко ❤️, если идея по душе. p.s. в ближайшие выходные в кинотеатре Художественный можно посмотреть другие фильмы Дино Ризи.

Удивительно, но вот в 2026-м году увидеть на российском рынке привоз топового винодела из Сицилии и не удивиться – сложно. Марко де Бартоли стало фундаментальным изменением в облике южного виноделия благодаря пытливой экспериментальной натуре человека, верившего в потенциал региона Марсалы. Сделать здесь некрепленную Марсалу, изучить терруар так детально, чтобы создать вина уровня модных альпийских регионов Франции – это больше, чем вау! Грилло, Марсала, оранж и традиционный метод – все на уровне международных файн вайнов. В слепую эти вина невозможно разглядеть в терруаре сельского Сицилии, они слишком породисты, слишком воспитанны. И ценник, конечно же соответствует, что, я считаю проблемой: рынка, реалий и конкурентной среды. Ведь если посмотреть на это сугубо менеджерски, то станет очевидно, что позиции эти без сомелье продаваться не будут. Да и персона сомелье, вероятно, не сможет их открывать в каждый стол (по крайней мере в Петербурге). Также тут очевидная конкуренция со стороны французов истинных – Жюра, Савойя, Шампань и Бургундия будут знакомы гостю и понятнее, при приблизительно такой же цене. Поэтому только горящие глаза, только безумная любовь к таким винам «вне апелляций» может обеспечить спрос. Интересные данные, факты и фото про семью де Бартоли можно почитать на их сайте здесь👉🏻https://www.marcodebartoli.com/en/marco-de-bartoli/ и в приложенном файле

Таймлорд. Продолжение. Начало здесь. В 1978 году Марко Де Бартоли решил пойти своим путем, начав радикальный поиск подлинности, который противоречил установленным в 1969 году правилам DOC Marsala, предписывавшим обязательное крепление. Обычно правила DOC служат знаком качества, гарантирующим соблюдение производственных стандартов. Но для Де Бартоли они означали навязывание чуждого. В его распоряжении было два «оружия»: бочки, изготовленные его дедом в старинном стиле для семейного потребления вплоть до 1950 года, которые хранились на семейной винодельне, и «геройский» сорт винограда Грилло, который не превращается в уксус, — качества, которые позволяют вину не портиться. Пришлось принимать решение. Укреплять ли натуральные, частично сбродившийся виноградные сусло и сок, или же разбавлять сусло, уваривая его до состояния сиропа? Дать возможность выразиться естественной зрелости винограда или добавить сахар? Добавить карамель, чтобы имитировать потемнение, вызванное медленным естественным окислением, или дать вину созреть медленно и естественным образом? Даже при производстве крепленых вин Де Бартоли не переставал задаваться вопросом, как без искусственных манипуляций передать характер местного терруара и его автохтонных сортов. Он вернулся к старинным методам: отбор винограда вручную, тщательная обрезка, низкая урожайность, отказ от химикатов, использование исключительно натуральных дрожжей. «Мой отец считал важным показать миру, на что способна эта земля , — сказала Джипи. — Вино, которое нужно пить, а не использовать для приготовления пищи. В нашем Марсале мы хотим, чтобы вы почувствовали соленость, кислотность, сложность сорта Грилло и самой территории». Но Де Бартоли не остановился на достигнутом. Обратившись к «сокровищу» — бочкам своего деда, — он начал производить Vecchio Samperi - “Веккьо Сампери” — некрепленую оксидативную марсалу без добавления сахара, даже из натурального непастеризованного сусла — так, как это вино делали до прихода англичан. После завершения брожения эти вина десятилетиями выдерживались в больших бочках, из которых вино постепенно испарялось, но не пополнялось, медленно окисляясь под воздействием микроскопических проникновений кислорода. В мире есть лишь несколько сортов винограда, которые улучшаются в таких условиях. Грилло, который почти исчез, прежде чем Де Бартоли возродил его, один из них. «Если поместить Шардоне в эти бочки в таком состоянии, — сказала Джипи, — через неделю оно превратится в уксус. В этом вине единственные ингредиенты — время и окисление. Окна открыты весь день, каждый день — в холод, в жару, при ветре, днём, ночью, летом, зимой. Мы позволяем кислороду действовать на вино». Пожалуй, неудивительно, что Де Бартоли с одинаковым уважением относился как к традициям, так и к экспериментам. Он первым сделал из сорта Грилло столовое вино без окисления (1991). Это Grappoli del Grillo (на фото). Источник: Noble Rot Продолжение следует.

Дмитрий для нас перевел речь Сальво Фоти (винодела Salto) о белой Этне из Мило. Относительно всей Этны этих вин всего 3%, но у нас в России уже есть хороший выбор. https://t.me/Mityas_Love/935

Решила забавы, а может и объективности ради поставить вина из нашего портфеля в пару с известными брендами с тех же территорий и с вином как минимум по той же стоимости или по цене выше. Подача и голосование за пары были вслепую, и во всех четырех раундах с маленьким или очень значительным перевесом по голосам победили вина ValeVino. Gaja Idda Bianco - 2 голоса vs Salto Etna Bianco Contrada Caselle - 9 голосов Frank Cornelissen Munjebel - 5 голосов vs Salto Etna Rosso - 6 голосов Gaja Ca’Marcanda Magari - 4 голоса vs Emiliano Falsini Il Debbio - 7 голосов Tenuta di Trinoro Campo di Magnacosta - 5 голосов vs Emiliano Falsini Limite Cabernet Franc - 6 голосов Отчет по парам детальнее можно посмотреть в канале @drinkitaly На мой субъективный взгляд, сильнее относительно конкурентов в этой дегустации выступили Salto Etna Bianco Contrada Caselle и Emiliano Falsini Il Debbio, в двух других парах шансы равнозначные. Мне нравится сравнивать новые вина со всем известными брендами, только так можно наглядно показать, что пока незнакомое зачастую дарит больше эмоций за меньшие деньги. Ну и новые имена в данном случае условны. Сальво Фоти, автор Salto - энолог с почти 40-летним стажем, за плечами которого прошлые и настоящие проекты для известных виноделен Этны. Эмилиано Фальсини - 20+ лет работы энологом для других, прежде чем его имя и вина собственного проекта стали известны, несмотря на малые релизы каберне франа, Россия получила квоты, и мы видим большое будущее в винах этого винодела.