W in V

​​Записки о Германии. Часть 5 – Осы 🐝 Если вы решитесь на путешествие в Рейнгау, то рекомендую заглянуть с визитом в дом на окраине Эстриха, куда 10-е поколение семьи Кюн переехало в 1979 году. С виду не скажешь, что это винодельня. Дом скорее похож на краеведческий музей с облагороженной территорией: лаванда, кустовые розы, садовые деревья, беседка для отдыха. В двух метрах от беседки – виноградник Lenchen, с которого были сделаны Auslese 2018 и Kabinett 2024. Конечно, пробовать вино прямо на винограднике, с которого оно произведено, – это отдельное удовольствие. Но меня привлёк другой виноградник. Он обвивался вокруг балок беседки и самого дома. На вид ему можно дать под 50 лет за счёт массивного сухого ствола. Какое-то время назад здесь была одна проблема – осы. По словам Анжелы Кюн, она посадила его лет 25 назад. Это гибридный сорт (Анжела не вспомнила название), который сам себя не опыляет. За счёт этого во время созревания гроздь получается менее плотной, ягоды не лопаются и не привлекают ос. 🍇 Но если говорить про главный виноград хозяйства, т.е. рислинг, то его стиль «зимний», плотный, пряный. Сам подход к виноделию – биодинамический с 2004 года. У винодельни во владении порядка 20 га (стандартный размер). Большая часть вин выдерживается в бочке. Это мало кто умеет делать хорошо с рислингом, в голову приходит сразу Nikolaihof из Wachau. Всё-таки летом хочется чего-то посвежее, и под такой параметр отлично подходит вышеупомянутый Kabinett Lenchen (он без бочки) или Sekt Blanc de Noirs с выдержкой 4 года на осадке. 🍷 Из выдержанных рислингов могу отметить Oestrich Riesling Quarzit 2024 – дымный, с нотами яблочного пирога, лимонной цедры, зелёного перца и тоном ванили. Цена на винодельне — 21 евро. В Литве было бы около 30. Уже после после визита я вспомнил, что хотел спросить про цифры на одной из балок дома. За бокалом хорошего вина быстро все забывается. Думаю, они относятся каким-то образом к погоде или виноделию. Если есть идеи, напишите в комментариях. 🚗 Ну а я уже готовлю программу туров на 2027 год. Как всегда, это будет 2–3 поездки к знаковым и великим виноделам. Если хотите получить программу первыми, напишите мне — я добавлю вас в список желающих.

​​Записки о Германии. Часть 4 – Рейн Рейнгау находится примерно в 100 км к востоку от Мозеля. Здесь 15 деревень, где производят вино, а сам регион более компактный. Суммарная площадь виноградников чуть больше 3000 га. Здесь более пологий ландшафт и большее разнообразие почв: лёсс, глина, кварц, кремний, сланец, известняк. Всё это отражается на характере вина. Рислинги выходят более объёмными, тельными, яркими. Знаковые виноградники с крутыми склонами — Berg Roseneck, Berg Schlossberg, Berg Rottland, Höllenberg. Из знаменитых производителей отмечу Georg Breuer, Robert Weil, Peter Jakob Kühn, Weingut Leitz, Schloss Johannisberg. Именно в Замке Йоханнисберг в 1775 году появилось вино позднего сбора и сам термин Spätlese. Мы заехали к Eva Fricke. Её вина были в моём вишлисте на пробу, и своими вкусовыми характеристиками они не разочаровали. Сама винодельня же вам не подарит каких-либо пейзажей или видов просто потому, что это обычный офис со складом на окраине Эльтвилля. За красивыми пейзажами нужно ехать в Рюдесхайм, Ассмансхаузен или Йоханнисберг, например. Здесь же можно попробовать классные вина или заправить кондиционер в соседнем здании. Как принято говорить, Ева — восходящая звезда Рейнгау, проработавшая некоторое время у Leitz. Она начинала с 2 акров в 2006 году и за 20 лет самостоятельной работы нашла свою нишу, сосредоточившись на качестве винограда. Сейчас у неё порядка 17 га. Подход к виноделию органический. Много вариантов вин как с отдельных виноградников, так и коммунальных вариаций. В общем, нам выставили батарею вин под рассказы о почвы, как развивается вино, какие пробки они использую для укупоривания, как ведут vineyard management и т.д. Вот три вина, которые запомнились мне: 🍷 Для начала – коммунальное вино с виноградников деревни Kiedrich (у нас был винтаж 2025 года): мята, лёгкий базилик, абрикос, лайм. Свежее и хрустящее, с лёгким намёком на сметану. Вино выдерживали на осадке 9 месяцев. Средняя цена по WS - 39 евро. 🍷 2024 Lorcher Krone Riesling Рислинг в стиле «Шабли» с отдельного виноградника. Хорошо выраженная солёность, зелёное яблоко, персик. Холодный профиль с цитрусовыми и текстурой как у алоэ. Вино «на полежать». Но цена… за 100 евро можно найти в Бельгии. 🍷 2025 Lorchhäuser Seligmacher Riesling Тархун, масло лаванды, соль. Прекрасная концентрация, долгое послевкусие. Во вкусе также зелёная дыня, грейпфрут, лимонный тарт, свежие травы, персик. Старые лозы порядка 80 лет. Он примерно в 1,5 раза дешевле предыдущего.

​​Записки о Германии. Часть 3 – Наводнения 🚗 В четырёх минутах езды от Бернкастеля есть городок Лизер с одноимённым замком и населением 1200 человек. Лизер расположен на дороге от Триера до Майнца, поэтому здесь была и понтонная переправа, и станция Голландской Королевской почты, а в 1883 году провели железную дорогу. Возведение моста в 1968 году закрыло паромную переправу, но существовала одна проблема, которая периодически мешала жизни. 🌊 На одном из домов центральной улицы можно заметить даты. Они показывают, каким был уровень воды во время наводнений в различные периоды. Самое высокое было в 1784 году, а последнее — в 1995-м. Власти построили дамбу на месте бывшей железнодорожной платформы в 2001 году, навсегда закрыв этот вопрос. Главный виноградник Лизера — «Niederberg-Helden». Он, как и Sonnenuhr из Wehlen, имеет схожую экспозицию, поэтому получает больше солнечного света. Однако наличие виноградника на этикетке вина вовсе не гарантирует вам качественного содержимого в бокале. Мы убедились в этом на собственном примере, когда посетили энотеку Cusanusstift, расположенную в монастыре Св. Николая (упоминал в прошлой части). В погребе имеется больше 100 образцов рислинга, а неограниченное время пребывания позволило определить: всё, что дешевле 14 евро на местной полке, просто невозможно пить, даже с надписью «Wehlen Sonnenuhr Kabinett». Причём это даже не мои слова, а впечатления участников тура. На фоне вин Prüm, Kuntz, Haag думаешь, что все производители так же классно делают рислинги. Но, увы, нет. И ещё добавлю: концепция отдельных виноградников в Германии (да и в принципе везде) не всегда отражает качество вина, и порой лучше ориентироваться на цену. 🏡 Мы жили у Сибиль на винодельне. Несколько стальных резервуаров, пара старых бочек в погребе, который углублён прямо в склон. Рядом гостевой дом с отличными номерами и безлимитным холодильником с вином (в моих турах только так!). Годовой объём производства в среднем составляет 60–70 тыс. бутылок. Всё зависит от погоды. Сибиль и Маркус — первые в Мозеле, кто стал использовать дрон для наблюдения за виноградниками и профилактики заболеваний. «Она» — в смысле дрон (в английском языке же полный матриархат) — обошлась в сумму хорошей квартиры в Вильнюсе. Но, сравнив инвестиции, зарплату рабочих и количество собственных «жопочасов» для обработки виноградников, они рассчитали окупаемость всего за 3 года. Словом, ангар для дрона больше, чем сама винодельня. Вокруг ангара есть огород, деревья с безумно вкусной черешней и наблюдатели в виде фазанов. Видео дрона можно посмотреть в комментариях. Все вина Сибиль классные, но выделю вот эту пару с разницей в 10 лет: 2003 Riesling Auslese, Wehlen-Sonnenuhr В 2003 году Сибиль ещё арендовала участок на Sonnenuhr, а когда пришло время продлевать аренду или выкупать виноградник, она решила сосредоточиться на Niederberg-Helden из-за его исторической ценности для семьи и высокой стоимости Sonnenuhr. 2004-й стал последним винтажем этого вина. Тем не менее, 2003-й был самым жарким годом для всех винных регионов Северного полушария. В аромате — мята, сметана, дым, имбирь и мёд. Вино «причёсано», выстроено, с прекрасным балансом, фрукты уходят в цукаты: манго, ананас. Послевкусие напоминает миндальное молоко. 1993 Riesling Auslese, Kardinalsberg Bernkastel-Kues Ароматика: мёд, пена для ванны, цукаты. Спустя какое-то время — курага, персик, шалфей, манго. Потом идут дёготь и сушёный мох. Вино высокой концентрации, но при этом не лишено нежности, с 10,5% алкоголя. Деликатные тропические фрукты, травы, лимонное варенье. Хоть и есть небольшой остаточный сахар, вино ощущается будто сухое. Поэтому его смело можно назвать «Искусство сделать сухой аушлезе». У меня есть всего 4 бутылки — купить можно по ссылке. Есть доставка по Европе. Интервью Сибиль Кунтц

Попьем Кьянти? Если не знаете, как провести вечер этого четверга, то приглашаю на дегустацию Кьянти Классико. Да и вильнюсская погода располагает для легких красных. Подробности я писал здесь. Про что расскажу: - Эволюцию Кьянти Классико, ведь статус отдельного аппелласьона Классико получило только 1996 году, а там еще поинтереснее, чем в Санта-Барбаре было; - Почему сорт Санджовезе безумно капризный; - По каким причинам производители Кьянти недолюбливают свой консорциум; - Истинный мотив внедрения новой категории Кьянти в 2014 году - И, естественно, рекомендации, как выбрать хорошее Кьянти. 5 классных вин в обычном исполнении без макияжного слова "Riserva" и закуски. Есть два места. Записаться можно в ЛС. 65 евро. Историю про черного петуха оставил Гуглу.

​​Записки о Германии. Часть 2 – Посёлок городского типа Итак, Мозель разделён на 6 винодельческих областей, но основные три – Бернкастель, Саар и Рюверталь. Примечательно, что до 2007 года регион назывался Mosel-Saar-Ruwer. Топ-3 легендарных производителей Мозеля, на мой взгляд, — J.J. Prüm, Fritz Haag и Egon Müller. Ну а уже потом идут и Sybille Kuntz, и Karthäuserhofberg, и Peter Lauer, и другие. Бернкастель-Кус — город, состоящий из двух частей. Кус ранее был рыбацкой деревней, располагавшейся на одной стороне, но в 1874 году обе части были соединены мостом. Вот в той части, где Бернкастель, расположен виноградник “Doctor”. Его историю можно найти в Гугл. Сейчас из-за экологии реки местные власти рекомендуют есть не более 1 рыбы в месяц, выловленной в Мозеле. В самом Кусе есть аналог бургундского Hospices de Beaune — Cusanusstift. В погребе 1458 года постройки расположена местная энотека, где за 40 евро можно попробовать больше 100 образцов. Но про них позже. В 5 минутах езды расположен Велен (Wehlen) – посёлок городского типа, в котором живёт чуть больше 1000 человек. Здесь 115 лет назад Йохан Йозеф Прюм основал фамильный дом. А сама семья Прюм занимается виноделием несколько сотен лет. Кстати, плиточная мозаика сохранилась с 1911 года в оригинале и пережила две мировые войны (фото в комментариях). Сам «замок» выглядит величественно, в моём любимом «бабка-style». Напротив него – легендарный виноградник «Sonnenuhr», название которого переводится как «солнечные часы». Он получает последние лучи солнца за счёт своей экспозиции, что важно для созревания винограда. Виноградник площадью 43 га расположен в несколько ярусов, 9,5 из которых принадлежит Прюмам. Также лозами здесь владеют Markus Molitor, Selbach-Oster, Willi Schaefer, Dr. Loosen и другие. Вокруг дома много кустовых роз, а до самой реки Мозель буквально два шага. С улицы простым туристам не попасть в хозяйство Prüm. Нас встретила и напоила (в прямом смысле слова) сама Катарина Прюм, расчехлив 8 этикеток 6 различных годов урожая. Её вина – пример самого классического рислинга в современной интерпретации из пирамиды Kabinett — Spätlese — Auslese. И славятся они безумно долгой выдержкой и прекрасным балансом. Во всех винах есть остаточный сахар, и даже если вам не нравятся полусухие вина, то эти зайдут. Да, вина Катарины не превышают 9–9,5% алкоголя — в общем, как «Балтика 9» или «Оболонь Міцне». Что там по телеку крутили в начале 2000-х? Вот парочка из них: 2024 Wehlener Sonnenuhr Kabinett – свежий рислинг с нотами абрикоса, персика, зелёного яблока и травяными оттенками. Средняя рыночная стоимость – 47 евро с НДС. 2017 Wehlener Sonnenuhr Spätlese – семнадцатый считается хорошим годом, но слегка прохладным. Здесь намного больше экспрессии, чем в Кабинете, но в «зелёном» оттенке: бергамот, мята, манго, базиликовый фреш. Средняя рыночная стоимость – 69 евро с НДС. 2003 Graacher Himmelreich Auslese Goldkapsel – этот рислинг с соседнего виноградника «Himmelreich». Название переводится как «Небесное царство». Напрашивается метафора: сделаете глоток этого вина — и окажетесь на небесах от удовольствия. В аромате и вкусе: аптечка, чай сенча, манго, гречиха, шафран с тропическими фруктами. Средняя рыночная стоимость – 125 евро с НДС. 2003 – превосходный и жаркий год для Мозеля. Дальше будет ещё одно вино 2003 года. Короче, эстетическое, визуальное и вкусовое удовольствие мы получили. А в комментариях можно посмотреть видео про маленькую черную табличку на окне.

Записки о Германии. Часть 1 Если вы никогда не были в винном туре, то моя рекомендация будет отправиться в Германию, в частности в Мозель. Какими величественными не были бы Бордо, Бургундия и Шампань, в Мозеле природа и виды на виноградники красивее. Все субъективно конечно и дело вкуса. Альтернативой Мозелю может быть Дуоро в Португалии, Бандоль в Провансе, Вахау в Австрии. И всегда можно сказать: «Ян, ты ничего не понимаешь! Какая там Германия, вот Шампань есть Шампань и нечего тут выделываться со своими рислингами». ⛰ Что по природе? Один вид виноградников с уклоном под 70% напротив реки перекрывает для меня все остальное. Куча леса в верхних точках склонов, пешеходные тропы, водопады, замки и башни на холмах, амфитеатры. И голубой сланец, сформировавшийся в Девонский период (очень-очень давно, 350-400 млн лет назад), куда ж без него. Короче есть на что посмотреть. Фото в комментариях. 🔎 Что по винным регионам? В Германии 13 винных регионов. Главные два – Mosel, Rheingau. Следующие по значимости – Nahe и Rheinhessen, где базируются Donnhoff и Emrich-Schonleber, Keller и Wittmann соответственно. Но далее речь пойдет про первые два, куда был наш винный тур. ❓Что нужно знать перед погружением в Германию? Если грубо, то хотя бы раз в жизни услышать названия Kabinett, Spätlese и Auslese. Это шкала зрелости винограда во время сбора. Но если вы не увидели этих названий на этикетке, это не значит, что виноград не созрел. Но это также не означает виноград высокого качества. Вообще немецкие классификации вин по степени зрелости винограду, остаточному сахару и еще просто Qualitätswein пытаются упростить. Но вот пойди разбери, что с 2026 будет наливаться под двойной точкой джи «GG»: гранд крю от VDP производителя; или вино, рядом не стоявшее с Grosses Gewächs. Так что не переключаемся. Но если все таки хочется самим капнуть, то на сайте Koehler-Ruprecht есть лучший ликбез по чтению немецкой этикетки вина. Посмотрите, не пожалеете. Ссылка.

Пятёрка Кьянти♦️ Звучит как новая масть в карточной колоде. Но всё-таки это один из самых обсуждаемых винодельческих регионов среди всех слоёв винного мира. Сейчас, в период спада потребления вина, Кьянти Классико чувствует себя на удивление хорошо. Продажи за 2025 год выросли на 8% по сравнению с 2024-м, и эта положительная тенденция продолжается. А всё потому, что консорциум региона последние годы тратит очень много сил на продвижение в правильных каналах. Для меня самого работает правило: я никогда не откажусь от бутылки хорошего Chianti Classico Riserva и предпочту его многим другим регионам. Однако, если производители научились делать Ризерву хорошо, то с начальным уровнем Кьянти Классико всё немного сложнее. Санджовезе — капризный сорт в плане экстракции танинов. Я собрал для вас «Пятёрку Кьянти», базовые вина которой действительно выдающиеся, а не стандартные. Мы попробуем позиции из разных областей Классико: Castell’in Villa из Castelnuovo Berardenga. Не знаю, кому бы я отдал первое место за простое Кьянти Классико, но, возможно, именно этому хозяйству или Isole e Olena. Это абсолютный эталон традиционного стиля. Fontodi из Panzano. Вина из амфитеатра Conca d'Oro — одной из самых сухих и солнечных зон Кьянти Классико. От них всегда ждёшь особой плотности, мощи и глубокой фруктовости. Querciabella из Greve. Если не ошибаюсь, они пионеры биодинамики в Кьянти Классико. Их вина — это всегда про элегантность, шелковистые танины и чистоту. Isole & Olena из San Donato. Хозяйство, благодаря которому в 70-х годах вообще стали говорить о Кьянти как о великом вине, а не как «о напитке под котлеты». Винодел Паоло Де Марки — живая икона региона. Он одним из первых занялся жестким ограничением урожайности и селекцией лоз санджовезе. Montevertine из Radda. Хоть на этикетке вы не найдёте слов Chianti Classico, их Pian del Ciampolo — самое настоящее «высокогорное» Радда Классико. С 1971 по 1981 год вина Montevertine официально назывались Кьянти Классико, но Сержио Манетти принципиально вышел из консорциума из-за тогдашних правил, обязывающих добавлять белый сорт Треббьяно в красные вина. Если вы впервые слышите эти названия, или, наоборот, давно искали повод сравнить их вместе — вам однозначно ко мне. Афиша актуальна сразу для двух городов. Минск 20 июня (суббота), начало в 11:00. Стоимость билета — 240 рублей. Предоплата. Этих вин нет в Минске, или я чего-то не знаю :) Вильнюс 9 июля (четверг), начало в 19:00. Стоимость билета — 65 евро. Предоплата. Большая часть этих вин сейчас отсутствует в Литве. Записаться можно в ЛС @yanbiazruchka

​​«Какое вино за 600 евро на вкус» от совладельца Domaine de la Romanée-Conti. Должна же быть предыстория? Начну с того, что это вино давно было в моём виш-листе «на попробовать». И находилось оно там без малого 7 лет. Причём, на мой взгляд, у Domaine Prieuré-Roch самая запоминающаяся этикетка в Бургундии — три красных кружка, «нож» и два жёлтых неправильных эллипса — пришла из двух древних культур: египетской и греческой. 🔴 Красные кружки — ягоды винограда, приверженность винодельческого хозяйства принципам низкой урожайности и органического производства. 🔪 «Нож» — лист папируса, который символизирует как растительность, так и труд писца, записывающего заботу человека о природе. 🟡 «Эллипсы» — божественные глаза: природа, погода и силы, которые неподвластны человеку. Приёр-Рош — самая настоящая натуралка. Диоксид серы (в нём нет ничего плохого) не используется вообще, кроме стадии, когда вино переливается из бочки. А сами бочки в погребе лежат не ровно, как на картинках, а небрежно, под углом. Это сделано, чтобы осадок собирался в углу бочки, ниже линии, откуда будет сливаться вино. Что на вкус? Итак, Nuits-Saint-Georges, Clos des Les Corvées Premier Cru, Monopole 2021 года. Прохладный и дождливый год. Не самый удачный для белых вин, но красные вышли в классической стилистике. Виноградник в 5,21 га полностью принадлежит хозяйству, о чём и свидетельствует надпись Monopole. Вино в бокале (в объёме 35–40 мл) я исследовал минут 30 — большим временем не располагал. Пышный нос с высокой концентрацией: сирень, роза, вишня. Есть чуть животных нот, но приятных. Далее — анис, чабрец, корица. Вкус слегка зеленоват, рот гладкий, танины в меру цепкие по шкале пино нуара. В подсознании всё равно есть ассоциация: «Нет-нет, а прослеживается слегка подбродивший нефильтрованный компот», — но это не вредит вину. Потом вкус уходит в морсовость клюквы. Если бы я пробовал его вслепую, то, может, дал бы 120 евро, а не 600 (условная средняя мировая цена) — хотя бы из той логики, что вслепую тебе не нальют такой экземпляр. Но в таких винах важными стоимостными факторами являются местность, виноградник, доступность этого вина и то, кто его сделал. Ребята, которые работают с Prieuré-Roch, говорили, что в прошлом году были на винодельне, пробовали 2007 и 2006 года — выглядели они хорошо. Очень интересно попробовать их Grand Cru Chambertin-Clos de Bèze, стоимость которого переваливает за 1400 евро, и не потому, что оно дорогое… Вино, кстати, было найдено на фестивале «Unfiltered» в Риге, куда билет стоил 20 евро.

Немного тонкого троллинга и юмора, или чем можно развлекаться в свободное время. Krug Vintage 2012 не выпускался Но сама тема не смешная

Вот так выглядит процесс дегоржажа шампанского. Сначала замораживается горлышко бутылки. Затем бутылка по ленте поступает к автомату, который откупоривает пробку и добавляет экспедиционный ликер (дозаж). После бутылка закупоривается пробкой и накручивается мюзле. Видео из шампанского дома Lacourte-Godbillon.

​​Дождевые записки про Шампань. Часть 5 После «электрического» стиля блан де бланов хочется чего-то более теплого и объемного, поэтому мы отправились в деревню Бузи гранд крю, которая находится в Монтань де Реймс. Даже небо стало чуть белее, но вечерний дождь никто не стал отменять. Хороших производителей здесь хватает. Сходу в голову залетают Paul Clouet, Pierre Paillard, Benoit Lahaye, Barnaut, Andre Clouet. Мы же заехали к Paul Bara, члену Special Club и просто отличному производителю. Мое первое знакомство с винами Барá было в 2021 году и мне показались они хорошим воплощением пино нуара. В них прослеживаются тона райских яблок, цветов вишни, мяты, желтой черешни и абрикосов. Англоговорящие люди часто путают Бузи с другой деревней из-за созвучного названия – Dizy (Дизи), которая также на слуху и находится в 20 минутах езды. Виноградники здесь имеют южную экспозицию и много шампанских домов традиционно производят красные вина в небольшом количестве. По словам Стефани, управляющего директора, в хорошие года красное вино из Бузи более легкое и элегантное, чем из Бургундии. У Бара есть традиционный деревянный пресс, который все еще в строю, и в доме используют его совместно с современным пневматическим. На качество конечного шампанского это никак не влияет. Ферментация вин Бара проходит в стальных емкостях, за исключением кюве «Annonciade». Brut Reserve (80% PN, 20% CH) – 50% 2021 сложного года и 50% резервных вин. Многогранное шампанское, легкое выражение пино нуара, но достаточно структурное. Тона райских яблок, красных яблок, средняя кислотность, красивый стиль с уходом в pop-style, но без фанатизма. Extra Brut (80% PN, 20% CH), но на основе 2018 года с выдержкой 6 лет на осадке. Более уверенный и полный. Тут мята в аромате, белая черешня, желтое яблоко и намеки на ананас. Более колкое, но увесистее, чем Брют. Rose (80% PN, 20% CH) c 10% красных вин Бузи. 3 года на осадке на основе 2021 года урожая. Элегантное розе. Профиль с клюквой, розой, шиповником и немного рябины. Аккуратно и понятно. Special Club 2018 (70% PN, 30% CH). Возраст лоз 60-65 лет. Глубоко и тонко одновременно. Мягкая бриошь, заварное печенье, зрелый персик Парагвай, поречка, белая смородина и алыча. Прекрасный баланс. Интересно посмотреть за развитием через 5 лет. Comtesse Marie de France 2015 (100% PN). Выдержка 10 лет на осадке. Шампанское изначально производилось только для одного ресторана в Париже, но стало безумно популярным. Ресторан спустя какое-то время закрылся, а дом Бара продолжил выпускать это шампанское. Вкратце – это пино нуар в облике шардоне. В носу можно легко спутать со стилем Блан де Блан, поскольку тут и зелёное яблоко, и миндальные лепестки, и роса, и белые цветы. Но вкус раскрывает пино: уверенная структура, пышность, пармюфированность и ягодность. Annonciade 2012 (50% PN, 50% CH). 13 лет на осадке, ферментация в бочке. Добрый день, ваниль, лесные орехи, курага, машмелоу и все ароматы белой Бургундии. Полное, увесистое со зрелыми грушами, айвой, ананасами и тростниковым сахаром. Сложно, на подумать или на особый случай, но не на каждый день.

​​Дождевые записки про Шампань. Часть 4. Что было до того, как «появился» Cremant? Ответ ниже в посте. Упомянутая деревня гран-крю Краман известна такими домами, как Diebolt-Vallois, Bonnaire, Pertois-Lebrun, Suenen, Lancelot-Pienne. Один из мастодонтов, Perrier-Jouët, также владеет 27 гектарами в Крамане. Но есть один маленький производитель, сайт которого создавался в эпоху зарождения интернета, а на звонок по указанному в Гугл-картах телефону вам ответят примерно никогда. У меня было попыток 40 на протяжении месяца. Этот дом — Lilbert & Fils, который с 1776 года занимается выращиванием винограда. Площадь их владений — 3,5 га. Это меньше, чем Икея в Вильнюсе с парковкой. В те времена, когда еще не было креманов, существовало отдельное шампанское «Cremant de Cramant» с более низким давлением в бутылке, как правило, 3,5–4 атмосферы. Так что знаменитый Седрик Бушар со своим low-pressure Champagne не был новатором в этом деле, это скорее его атрибут. В начале 90-х название «Cremant» было закреплено за игристым, созданным традиционным методом за пределами региона Шампань, и производители Крамана остались с носом. Lilbert же — один из тех домов, которые продолжают делать «Cremant de Cramant», только уже под названием «Perle». Бертран Лильбер производит всего 3 вина, которые унаследовал от своего отца: Brut — ассамбляж с участков Сramant, Oiry, Chouilly. Perle — то же самое, что и Брют, но с низким давлением и меньшим процентом резервных вин. Vintage — виноград с двух участков из деревни Cramant, лозы 1937 года посадки. Стиль Лильбер можно описать словами «вечная выдержка». Их вина чуть полнее, чем у других производителей из Крамана. Творения Бертрана начинают прекрасно раскрываться в 15-летнем возрасте, но при этом они не лишены элегантности и шарма будучи молодыми. Другой шампанский дом, который выпускал «Cremant de Cramant» — это Mumm. Шамп так и назывался: «Mumm de Cramant». Сейчас это кюве переименовали в «RSRV» с давлением 4,5 атмосферы. Так чем шампанское с низким давлением выделяется на фоне обычного? Оно считается более гастрономичным и мягким во вкусе, более винным. Действительно, Perle на фоне Brut смотрится более шелковистым с меньшим количеством пузырьков. А рассчитывается давление в бутылке исходя из правила: 4 г сахара на 1 литр вина дают 1 атмосферу.

​​Дождевые записки про Шампань. Часть 3. В Кот-де-Блан есть 6 деревень гран-крю, где располагаются лучшие участки виноградников шардоне. Первоначально их было только 2: Cramant и Avize. Но в 1985 году добавили ещё 4 — Chouilly, Oiry, Oger, Mesnil-sur-Oger. Некоторые расположены настолько близко, что отличия во вкусе практически минимальны. Просто для представления: расстояние в 12 км между самой северной деревней Краман и южной Мениль проезжается на машине за 15 минут. В Мениле у нас не было запланировано визитов, но, приехав в Оже, мы попали в прошлое. Шампанский дом (а скорее дача) семьи Vauversin расположен практически на въезде в деревню. Семья занимается выращиванием винограда с 1929 года, и у дома сохранился старый интерьер в «бабка-style» благодаря бабушке Лорана, винодела в 4-м поколении. Старая мебель, камин, дверные ручки, массивные шкафы — все это переносит в первую половину прошлого века. Бабушка могла бы сделать карьеру неплохого дизайнера интерьеров. Короче, это красиво. Фото см. в комментариях. Лоран же помешан на биоразнообразии: на своих 4,5 га он высаживает различные деревья и кустарники. У него растут лаванда, миндаль, розмарин, орегано и персиковые деревья. Суммарно около 30 видов. И если прогулка по «ботаническому саду» покажется чем-то обычным, то в его гараже производственном помещении для вас припасены стальные бочки. Признаться, я впервые увидел стальную бочку. Не стальной резервуар, а именно бочку. Любопытство распирало, и, если вкратце, на все вопросы «как», «зачем» и «почему» ответы были такие: так лучше передавать свежесть и терруар вин, такой размер обеспечивает хороший контакт сусла с осадком, можно смешивать вино из стальных и деревянных бочек, чтобы делать схожее и точное шампанское в разные годы. Ну и просто в его гараже мало места😅 У дома Vauversin 6 шампанских: 1 ассамбляжное, 4 вина с отдельных участков и 1 вино из «вечного резерва». Но Лоран предложил попробовать еще не готовое шампанское — вино после алкогольного брожения, ожидающее розлива по бутылкам. 2025 год чувствовался безумно кислотным, с большим количеством зеленых фруктов, в то время как вино из бочки «вечного резерва» было в стиле хорошего Мерсо с поправкой на высокую кислотность. И вот на этом контрасте интересно воспринимать уже конечное шампанское. Его начальный Extra Brut достаточно глубокий и выдает ноты зеленого яблока, бергамота, цедры грейпфрута. Во вкусе — оттенки заварного крема и более теплые ноты засахаренного лимона. Да, тут в основном 2023 год, а не 2025. А кюве Ordage из вин 2014–2020 годов — полная противоположность. Ананасы, теплые фрукты, сливки и взбитое масло с солью окутывают рот. Можно перекатывать на языке, как карамельку, и наслаждаться конфеткой. Вино производится с лоз, посаженных в 1950–1960-х годах. Пока было выпущено только 1126 бутылок.

​​Дождевые записки про Шампань. Часть 2. Неделя по-прежнему проходит дождями в самом известном регионе игристых вин. Вторник отличился густым туманом над виноградниками, завесив небо серой дымкой в комбинации с дождем. Но виноделы не особо обращают на это внимание. Они определенно знают что-то больше, исходя из своего опыта. Нас встречает Артур Лармандье, винодел в 3-ем поколении семьи Лармандье-Бернье, который с 2017 года имеет карт бланш в управлении домом. Хозяйство находится в деревне Вертю (Vertus), что на юге Кот де Блана. На первый взгляд Duval-Leroy должны принимать лавры создания образа потрясающего терруара Вертю, но не все так однозначно. Обе семьи внесли свой вклад в развитие деревни Вертю, как неотъемлемой части Кот де Блана. Один из них в какой-то момент времени «опопсел» со своим Brut Reserve, но только кончиками больших пальцев, а потом реабилитировался. При этом продолжает выдавать филигранные престиж кюве, которые могут эволюционировать и 20, и 30 лет. Femme de Champagne 2002 от Duval-Leroy настоящий шёлк. У Лармандье во владении 20 га виноградников, в 10 раз меньше, чем у Duval, 19 из которых шардоне, 1 га - пино нуар. Эти ребята перешли на биодинамику в 2003 году. Их вина - это воплощение электричества, тонкости и гладкости. Брожение проходит в дубовых бочках. В редком случае мне понравились все экземпляры, поэтому выделю 2 особенных - розе и 95 год, который был открыт Артуром незапланированно. Розе 2021 года с 1 га виноградников отроется легким дрожжевым профилем, переходящим в порох, клюкву и молочный шоколад. Тут не нужно быть профессионалом, что увидеть, как меняется вино в бокале. 1995 год. В то время дом еще был членом Special Club, созданного Франсуа Питeрсом в 1971 году. Это шампанское уже перешло свой рубеж развития: в нем меньше пузырьков, спелые фрукты сменились на курагу, цукаты, табачный лист, грибы. Но оно в максимально хорошей форме и способно радовать.

​​Дождевые записки про Шампань. Начало первой полноценной недели мая принесло дожди в Шампань, но тем интереснее наблюдать за этим регионом. Ветра нет, дождь в меру комфортный, можно спокойно неспеша идти по улице. Мы отправились в Аи, одну из 17 деревень гранд крю и «штаб квартиру» таких домов, как Deutz, Bollinger, Ayala, Billecart-Salmon, Henri Giraud, Lallier. Всего в Аи живет 4000 человек, а площадь виноградников составляет здесь 370 га. В 2009 году из Аи в Эперне переехал самый старый шампанский дом Gosset. Но один производитель как бы выделяется белой вороной на фоне знаковых имён. Это Geoffroy. Семья Жевфруа переехала из соседней деревни Кумьер в 2006 году. Им нужен был более большой погреб для хранения бутылок. И переехали они в бывшее здание кооператива, который располагался здесь с 1927 года. Это большая редкость, что небольшой производитель переезжает в более крупную деревню. Сейчас всеми процессами руководит Жан-Батист, винодел в 3-ем поколении, при встречи с которым начинаешь думать, что вы знакомы всю жизнь. Всего во владении Geoffroy 14 га виноградников культивируемых органически. Винодельня и все процессы на ней устроены по гравитационному принципу, чтобы снизить нагрузку на сусло и передать полностью терруар Кумьер. Всего на винодельне 5 этажей. Причем Жан-Батист построил отдельное помещение для пресса. Примерное процентное соотношение выращиваемых сортов: 40% пино нуар, 35% шардоне и 25% менье. Мы попробовали 9 вин. Все они проходят брожение на диких дрожжах, не фильтруются и не оклеиваются. Вот топ 3 на мой взгляд: 3. Volupte, Blanc de Blancs 2017. Ассамбляж 2х участков Шардоне. Оно слегка масляное, ванильное и тонкое одновременно. Здесь, в отличие от Кот де Блана, больше сладких и тропических фруктов в виде манго и ананаса, приправленных слоенным запеченным тестом. 2. Terre 2015. Это вино производится в абсолютно лучшие года и имеет разную комбинацию сортов. Объем производства варьируется от 800 до 2000 бутылок. Шампанское воплощение мягкости и баланса: ноты ванили и бриоши дополняют тонкую минеральность и фруктовость. Очень гладкое с долгим послевкусием. 1. Les Houtrans Complantes. Ассамбляж сортов пино нуар, менье, шардоне, пти мелье и арбан с 2008 по 2016 года. Как говорит сам Жан Батист - полевой сбор. Такой подход мульти годов урожая был выбран потому, что объем производства очень мал. Вино выдержано 84 месяца на осадке. В аромате сливки, апельсин, десерт крем-брюле. Пряно-мятное послевкусие. Великолепный баланс. Вне конкурса Terre 2005, открытое в погребе Жан-Батистом. Квинтэссенция баланса с выдержкой более 10 лет на осадке и и еще столько же в бутылке. Элегантные орехи на первом вдохе, которые переключаются потом на карамель и зрелые персики, фруктовый коктейль с сушеными травами и минеральностью.Воздушное шампанское. В Литве дом Geoffroy представлен в магазине Hedonist.

​​Афиша винных фестивалей В этом году месяц май получается безумно винным, чего давно не было. Обо всем по порядку. 🍷8–9 мая, пятница-суббота. «Vyno dienos» Самая крупная винная выставка в странах Балтии, которая проходит в начале мая в Litexpo — уже 20-я по счету. Традиционно участвуют все самые крупные импортеры вина в Литве: «AMKA», «Vynoteka», «Anora», «Bottlery», а также известные литовские производители: «Ilzenbergo dvaras», «Geri metai», «Šušvės midus». Цена билета — 50 евро. Ссылка на билеты. 🍷23 мая, суббота. Первая ярмарка натуральных и биодинамических вин «Natūralei» Она пройдет в отеле «Corner» (T. Ševčenkos g. 16). Среди участников будут такие компании, как Vynas Grynas, Sommelier Partners, JK gėrimų namai — в общем, старожилы, работающие уже по 8 и более лет. Моя компания «Why Wine» тоже будет участвовать, поэтому всех приглашаю к себе на стенд попробовать вина от Sybille Kuntz, Markus Riedlin, Jessica Saurwein и шампанское Lacourte-Godbillon. Также я проведу мастер-класс на английском языке о препаратах, используемых в биодинамике. Так что рекомендую к посещению, если вам хочется попробовать вина от небольших и классных производителей, которые не представлены на «Vyno dienos». Цена билета — 9,99 евро. Ярмарка пройдет с 12:00 до 19:00. Ссылка на билеты. 🍷30 мая, суббота, Рига. Вечерний фестиваль натуральных вин «UNFILTERED» Сам поеду на него. Обещают безлимитное вино, мастер-классы, встречи с виноделами, винил и многое другое. Хорошо знаю ребят-организаторов и тех, кто будет там работать. Более подробно: https://unfiltered.lv/#program Цена билета — 59 евро. Начало в 18:00. А по промокоду UNFILSOMM можно попасть на закрытую сессию для ресторанов с 13:00 до 16:00 всего за 29 евро. Ссылка на билеты 🚗 9–11 июня. Мой авторский винный тур в Мозель Это регион рислингов и крутых склонов. Мы будем жить на винодельне, посетим аналог Hospice de Beaune в Бернкастеле и культовое хозяйство J.J. Prüm. Без внимания не останутся замок-винодельня Lieser и виноградники гранд крю с уклоном до 70%. А сама Сибиль Кунтц проведет для нас дегустацию вин лучших годов урожая. Самое время запланировать для себя небольшой отпуск. Подробности можно узнать у меня лично, а стоимость вас приятно удивит.

​​🇱🇹 Чемпионат литовского вина. День 3. Хороводы сидра и медовух По традиции в заключительный день чемпионата выставляются образцы сидра и медовухи. Перед тем как пуститься в пляс, была продегустирована восьмерка розового вина, но не омерзительная, а скорее разогревающая рецепторы. Не могу выделить что-то особенное — вина были ровными, простенькими и без явных провалов. Сидры в этом году, судя по всему, находились в каком-то экспериментальном режиме, особенно на фоне прошлого года, который прямо-таки порадовал (вот здесь воспоминания). Средний балл составил 82,5/100, что чуть ниже прошлогоднего результата. 🔥 А вот медовуха буквально выстрелила: средний балл достиг 87,6 против 85,3 в прошлом году. Уровень явно растет. Ниже представлена тройка лучших напитков этого дня на мой взгляд. 🥉3 место Baltic Way Mead, Augustowska Miodosytnia (91/100) Это образец из Польши, затерявшийся среди 35 литовских конкурсантов. Напиток прозрачный, насыщенного золотистого цвета. В умеренном аромате нежно раскрываются ноты белых цветов, меда и зеленого чая. Это полусухая медовуха с тонами липы и желтых яблок во вкусе, хорошим балансом алкоголя, кислотности и плотности. У медовухи есть история. Она приготовленная из меда, собранного на 1500 пасеках в Литве, Латвии и Эстонии, в память о «живой цепи» длиной 600 км, которую жители стран Балтии образовали в 1989 году в знак поддержки свободы и независимости. Ссылка на сайт производителя. 🥈2 место Tradicinis Midus Saldus, Kidulių Vynas (94/100) Прозрачный напиток бледно-янтарного цвета. Букет радует ароматами сушеного инжира, меда, карамели, цукатов и красного чая. Вкус полусухой с высокой кислотностью и великолепным балансом, плавно переходящий в сложное, пикантное-пряное послевкусие. Можно смело сказать, что это образец с богатой историей. Семья Вилкенис занимается ягодным виноделием уже пять поколений, а современный этап их производства начался в 1975 году. Конкретно эта медовуха — многократный призер и победитель Литовского винного чемпионата. Что приятно, ее всё ещё можно свободно приобрести. Ссылка на сайт производителя. Цена вопроса — 15 евро. 🥇1 место Du Žvirbliai, Domas Vrubliauskas (95/100) «Два воробья» от Домаса. Насколько я знаю, Домас не продает свои вина (вот его страница в Facebook). Роскошная медовуха, причем сухая. В бокале ярко выраженный аромат ржи, темного хлеба, карамели, дрожжей и нуги. Напиток полнотелый, с отличным балансом кислотности и алкоголя. Пряная структура, объем и высокая концентрация. Вкус играет хлебными и медовыми тонами, гречихой и карамелью. Долгое послевкусие.