Somm Ilya🍷

Знаете ли вы, кто такой Patrick Cappiello? Нет, это не тот случай, когда стыдно не знать. Я вот не знал, мне не стыдно. Патрик пошел работать в рестораны ещё в 15 на самые базовые должности. Но судьба ему улыбнулась и его принесло в Нью-Йоркский Tribeca Grill, по временам 2000х - знаковое место. Там он набил нёбо на премиальных винах и возрос до головного сомелье в другом проекте - Veritas. Его винные карты получали наикрутейшие награды. Его признавали лучшим сомелье солидные издания (food&wine magazine например). Одну из наград он набил на ноге. Уже тогда (начало 2010-х) он проявлял интерес к невмешательству в вине и всяким там крафтовикам из Луары. Дальше карьера занесла его на роль винного директора 'Gilt', а затем он созрел на свое заведение в Филадельфии. К тому времени матёрый Патрик уже топил за натуралку всем телом. Это тело запрыгивало на барную стойку и пиратской саблей обезглавливало бутылки рекольтских шампов. Шёл 2014й. К рассказу добавим, что любитель олдскульного панка Патрик не учился на всяких мастер-сомелье. И вообще он в интервью говорит, что в Нью-Йорке, когда он начинал было всего 6 сомов. Достигнув сомельешных высот, Патрик решил попробовать себя в роли винного брокера, а потом заехал на урожай в Соному и понял, что хочет делать вино. С 2017го он в виноделии, где решил воплотить все свои желания и продолжил гнуть натуральную линию на своей винодельне Monte Rio. Правда вот в 2024-м он сначала в инсте выступил, а потом дал интервью, заявив, что все это время знатно заблуждался. Спустя годы его вина развалились на плесень и липовый мёд. "Лучше бы я тогда нормально фильтровал и использовал серу, натуралка - отстой!", ну или как-то так. К чему это я?)

Рылся тут в архивах мировой сети в поисках старых винных карт. Всякие там 50-е, 70-е и прочие годы, когда мы ещё не существовали. Упёрлось в глаз, что дорогие вина, тогда были не такие дорогие как сейчас. Я не про цену в принципе, а про разницу скорее. Вот есть у тебя бюджетное по 5 баксов, есть приличное по 10-15, а есть самые дорогие в карте 30-40. Даже не в 10 раз - смешно. Но это я итак вроде знал. Другое прикольно. Самые дорогие, которые стоят примерно одинаково это и бордо 1го класса и Бургундия гран Крю и Шампань. Шампань думаете Кюве де престиж? Как бы не так. В 50-х такой категории даже не было толком. Там база Моет, Клико и прочие Помри. То есть Шампань на экспортных рынках в принципе была элементом роскоши! Пападробнее: Вообще после войны в Шампани было уныленько. В 1950 пузыределы продали на мир 30 лямов бутылок, что в 9 раз меньше, чем нынче. Гектары тоже тогда были скромнее - 11 тыщ с гаком, то есть в три раза меньше, чем сейчас. Тут кстати интересно, почему такие разные коэффициенты. Дело в том, что по данным комитета Шампани урожайность тогда была в районе 30 гл/га, а сейчас в районе сотки. Думаете зелёный сбор и оптимальная спелость? Комитет говорит: кривые руки и дерьмовые виноградники. Это потом научились засаживать получше и собирать поотборнее. То есть выходило маловато и дороговато. Потом технологии вот эти все - жиропалеты, розлив, картонная коробка и прочие удешевизмы. Плюс удачная реклама и вот шампунцы к 1980-му году уже вышли на почти 200 миллионов баттлов в год. Там сначала внутренний рынок прирос заметно. Француз стал лучше жить, дороже пить, а потом уже и мир заряжать стал. Особенно Штаты. Своих поили рекольтанами, заграницу кормили мэзоны. С увеличением объема денег и литров появилось больше смысла в разделении. БдБ, миллезимы, престижы и прочие наросты ранее были бессмысленны, а рекольты уж тем более. Для всего этого разнообразия нужен был рывок в показателях. Если бы этого не случилось, сейчас бы пили Brut Imperial за 100+косарей в РФ и причмокивали бы, а Селосс трактористом бы работал, например. ПС. Гектары, кстати, в основном увеличили не Кот де Баром, как некоторые говорят, а всякой Восточной Марной и Пти Монтанью, где аборигены с корнеплодов на виноград перешли, когда в штатах уже микроволновками пользовались.

А нет ли у кого случайно в архивах отечественных винных карт из 2000х? Воимя науки надо Пишите в ЛС @mouraviedre

🦝Слепой Енот ! 10 августа 19:00 3500₽ Ждем всех, последний летний Енот будет жарким🫰 Запись: @mari_enotria

12 августа хотел раскатать подборку барол в СПб, но бароло клуб в разъездах и вялостях, поэтому есть несколько мест. Желающие пишите в ЛС @mouraviedre

Из вечернего баттла по спортивному каламбуру с @vnutrivinno "Он окончил музыкальную школу по классу А в Сент-Эмильоне. Играл на колоколах до 2022 года".

Спасибо гугл

Вот чем отличается обычное знание от знания подкрепленного опытом. Когда в 2019-м многие заявляли, что безалкогольное вино будет скоро главным трендом, и что качество его итак растет, а скоро и вообще будет почти не отличишь, я спокойно говорил "да херня это всё". В 2026-м ничего не изменилось. Все еще есть люди, которые так говорят, а безалкогольное вино как было отстойным, так и осталось. И смысла в нем не прибавилось. И я также говорю "да херня это всё", но теперь ещё и могу уверенно улыбнуться. А вообще много кого хочется найти из предсказателей 2014го или 2018го года и вернуться к тем разговорам. Они тоже убедительно расписывали как сильно изменится винный мир и какие категории и тренды станут основой. Но смысла нет, они либо уже ушли из вина, либо знатно переобулись. Остаётся только улыбнуться.

Редко я такое делаю (никогда не делал), но тут товарищу помощь/работа нужна. Мой друг Стас закончил Энотрию в 2019м. Работал в виноторговой, в закупках, кавистом, сомелье. В основном в Минске и немного в Турции. Умеет и проводит дегустации, читал пару лекций Энотрии в Минске. Опыта и знаний много, Салон пил, Каппеллано уважает, 1ер Крю Бургундии по коммунам иногда раскладывает. Перебрался в Питер и ищет работу. У кого есть интересные предложения пишите ему в ЛС Вот контакт: @stanislau_bondarau

Мысль, которую обмусолил уже со всех сторон опять потрогаю. Про отдельные виноградники и их смысл. Ничто так не убеждает, как разница в цене. Ну вот скажите, где кроме Бургундии крутость терруара подтверждается заметным разрывом в прайсе? Я даже не говорю про 1er Cru и Grand Cru. Вы знаете хоть одного винодела, у которого Montrachet стоит хотя бы столько же сколько Bâtard? И всем же все давно понятно. Вот и мои любимые баролисты страдают. Для того, чтобы продавать подороже приходится отрываться в какие-то другие концепции ибо рынку вообще не очевидно какая MGA какой круче и почему. С немцами и австрийцами тоже не просто все, поэтому в супер премиум надо заходить без терруара. G Max, Unendlich и прочие Vinothek.

Продвинутый курс Сомелье🍾   В третий раз мы проводим курс для профессионалов винного рынка, готовых к новым винным вершинам🧗🏻‍♀️ Будем пробовать и обсуждать культы, тренды и тенденции. Уже готовим для вас удивительную подборку образцов🌚 ▪️20 лекций ▪️3 - 28 августа ▪️С понедельника по пятницу, с 10:00 до 14:00 ▪️150 000 руб (135 000 руб для обладателей зеленых значков и обладателей диплома Профессионального курса)   Программа курса и запись @mari_enotria

- ты считаешь, что Chartogne Taillet это Черемша? - нет, скорее это чигурчик

Москва! 27-28 июля планирую доехать и есть намерение сделать разрывной семинар по Приорату. Эрмиты, лимиты, магадоры и прочие мартинеты. Будем собираться?

Теория винной относительности. Есть у нас такое, знаниями считать любую интересную нам информацию о вине. Особенно, когда речь заходит об историях про виноделов. Байки вот эти все. Проверять мы их, конечно, не любим. Да и часто это просто невозможно. Сегодня хотел вспомнить про Domaine Rene Engel. Знакомое? С вероятностью в 99.9% если и слышали, то узнали как винодельню, которой уже нет. В 2006-м её продали. Часть 1. Культовый домен. Речь о Бургундии и более того о Vosne-Romanee. Энжели тут коренные и уважаемые всегда были. Не DRC конечно, но уровень Gros, Noellat и прочих аборигенов без лютого налета аристократии поддержали бы. В 2005-м Phillipe Engel неожиданно умирает и хозяйство покупает Francois Pinault. Да тот самый Франсуа старший, сын которого с Сальмой Хайек. Тогда он ещё не был Франсуа-который-всё-скупил. Тогда он только начинал, но для Бургундии один из первых примеров входа больших не местных денег. Винодельню он переименовал в Domaine d'Eugenie. Назван в честь бабушки Жени. Простейший вывод напрашивается без дегустации - "домен при коммерсах скатился!". Клеймо, которое сложно оттереть. Дискуссия, в которой сложно участвовать, если ты не пил и то, и другое и при этом старался быть объективным. Я ещё всегда представлял дедушку Рене Энжеля, классического такого с сохой... А потом как новые владельцы кладут делают ремонт и соху выкидывают. Там сейчас главный винодел - кореянка. Наверное, она ещё смеётся "ке-ке-ке!" Часть 2. Бургундские мажоры. Вообще, сложно представить, но винодельческая Бургундия - не мрачное захолустье, где страдает и лоза, и винодел. Нам так любят ее показывать просто. Вот Elio Altare увидел ее другой. В документалке про Бароло-мальчиков он рассказывает, как они с корешами приехали на старом Фиате в Кот дОр. А Philippe Engel не смог уделить им внимания и укатил на своем Porsche кататься на яхте на Лазурке. То был 1978-й год. История записана со слов. Но если почитать общую версию хронологии домена, то в конце 70-х он переживал трудные времена. Филиппу было едва 20 и винодельней управлял его батя. Может Элио что-то перепутал и на поршах гонял Jayer? Часть 3. Не ангелы? Кто-то может слышал в начале двухтысячных рок песенку про "мы не ангелы, парень". Некоторые считали, что это Агата Кристи, кто-то был уверен, что это Би-2, а кто-то знал ее как песню группы Люмен. То, что на самом деле эту песню пел никому неизвестный чел из Сибири (Алексей Понамарев), многие так и не узнали. Но это ничего глобально и не меняет. С этой правдой уже ничего не сделаешь. С семьёй Engel что-то похожее. Во-первых, сам Rene - основатель домена, умер давно. Кстати пережил своего сына Пьера, при котором винодельня испытывала проблемы. Филипп - сын Пьера активно взялся за семейную компанию в 80-90-х. При нем репутация приподнялась, хотя часть критиков обвиняла в излишне заметном влиянии нового дуба. Филипп умер в 2005-м. У него остановилось сердце, когда он был в отпуске на Таити. Ему было меньше 50. Мне было проще, когда я представлял дедушку Рене с сохой.

Друзья, а есть где в РФ в продаже : -Zind-Humbrecht Clos St Urbain - Riesling -Marcel Deiss Riesling Schoenenbourg ??

Когда "lalala" превратилось в "пупупу"

29 июня СПб Один билет самому быстрому на: Barth 'Hassel' Sekt Große Lage 2015 Clemens Busch Farlay Reserve 2020 Domaine Serrig Große Lage 2020 Robert Weil Monte Vacano 2021 Georg Breuer Berg Schloßberg 2013 JB Becker Valkenberg Auslese 2007 Gunderloch Fenchelberg 2020 Von Buhl Ungeheuer 2018 Keller Ruprecht Kalstadter Saumagen Spatlese R 2017 AC Christmann IDIG 2014 Keller G-Max 2014 Egon Muller Scharzhofberger Spatlese 2018 В личке @mouraviedre

Всё циклично. У тренда на «культового деда» тоже есть своя спираль. Технологичность и современность уже не раз уступали место крестьянскому подходу. Уверен, опытные профи все это видели не раз. А мне вот интересно было переместиться во времени и попробовать восстановить историю Пьера Рамоне. Прошаренные из вас, конечно же, поняли, что речь о культовом домене из Шассани. Скорее всего до вас долетали обрывки легенд, про деда, который за мешок наличных покупал кусок Монраше. Когда это было? В 70-е? А разве тогда не все ещё ездили на лошадях и махали мотыгой? История Пьера-винодела начинается в 30-е. Тогда ещё совсем не дед он запионерил самостоятельно разливаться в бутылку, что на районе могли себе позволить разве что Лёфлевы. К слову, что первый, что последние, тогда ещё не владели ни грядкой в самом Гран Крю Montrachet. К 50-м Пьер уже достаточно окреп, чтобы выкупить участки в Batard и Bienvenues. И вот, будучи в прайме, он попадает на радар двум амбициозным и влиятельным американским виноторговцам. На всякий случай напомню — это 1950-е. Нет ни инстаграма, ни интернета, Роберт Паркер ходит в начальную школу, а Никита Хрущёв мечтает делать свой Jack Daniels. Но в то время в США был всплеск интереса к европейским винам. Frank Schoonmaker был тогда уже опытным импортёром и делал ставку на малых производителей Бургундии, коих тогда было совсем немного. Он работал с Rousseau, Gouges, Angerville и другими легендами. Со многими из них он познакомился благодаря главреду таблоида ‘La Revue du Vin de France’, которого звали Raymond Baudoin.  Именно он организовал встречу-дегустацию с Пьером в Боне, на которую Франк приехал с давним коллегой и корешем Alexis Lichine. Биография последнего заслуживает отдельной статьи. Папа создателя Chateau d’Esclans, известен не только тем, что купил замок в Марго, но и тем, что писал книги, торговал вином и даже делал его в Бургундии. От местных, кстати, мне доводилось слышать версию, что Алексис заехал на лимузине прямо в Шассань и сказал Пьеру что-то в духе «я сделаю тебя звездой!». В винах и самом Пьере американцы увидели потенциал. Его образ удачно контрастировал с уже раскрученными брендами негоциантских домов. Вряд ли мы узнаем когда-либо правду, но я предположу, что это был первый в истории вина осознанный «ход дедом». И он, конечно же, имел успех. Возможно, все эти байки про деньги под подушкой и неумение пользоваться телефоном – плод воображения продюссеров, а может Пьер и правда был до мозга костей человеком земли и крестьянского труда. Занятно, что американцы руками Стивена Спурье на следующем витке спирали используют вино Ramonet для того, чтобы показать своё превосходство (Суд Парижа 1976г). Несмотря на это (а может он даже был не в курсе), Пьер был на коне и таки вписался без кредита в покупку участка Montrachet в 1978-м, чем закрепил свой статус великого.  Для авторов и экспертов, на которых мы росли, он предстал уже настоящим возрастным дедом с крутейшим портфолио терруаров и вин. Его не стало в 1994-м, когда винодельней управлял сын. Сейчас уже внуки постепенно передают дела правнукам, но мощный бренд самого Пьера до сих пор является основой репутации и образа домена.