BeSomm | Вино и бигль

Недавно прошел Decanter World Wine Awards. Пока не решил, делать ли подробный обзор конкурса, но пару доступных вин из категории Value точно хочу подсветить. Value — категория вин стоимостью до 15 фунтов, которые получили высокие оценки от Decanter. 1. Laurenz V. Friendly Grüner Veltliner 2024 «Отдохни», 1250 руб. 95 баллов Описание Decanter: «Изящные ноты цветков липы, душистого горошка и ромашкового чая сливаются с персиковой фруктовостью, дополненной пикантной кислотностью и длительным послевкусием белого перца». 2. Sauska Furmint 2025 «КиБ», 1250 руб. 95 баллов Описание Decanter: «Изысканный аромат дымчатой груши, белого персика и нектарина переплетается с бодрящей солоноватой кислотностью и сочной, насыщенной текстурой. Освежающее послевкусие дополняют оттенки шалфея». От себя. Friendly Grüner действительно очень friendly: не слишком яркий, не слишком сдержанный, не кислый и не сладкий. Вино, которое легко подружится со всеми. Отличный пример того, почему грюнер считается одним из самых универсальных сортов и одним из лучших вариантов на каждый день. Единственный совет — выбирайте максимально свежий винтаж. Фурминт тоже отличный выбор, и с решением Decanter я полностью согласен. Но это уже более нишевая история — про дымные оттенки и текстуру. Интересный момент: в оригинальном описании Decanter использует термин sapid («zingy saline acidity and inspires the lush sapid texture»), о котором я недавно рассказывал. Здесь он очень уместен: ощущение легкой солоноватости и солоноватости — прямое следствие особенностей сорта, в том числе небольшой танинности, которую дает толстая кожица ягод. Запасайтесь #виновыходногодня и наслаждайтесь! BeSomm 🐶

Robertson Winery Constitution Road Chardonnay — самое дорогое белое в КиБ Этого вина я ждал, наверное, больше любого другого из ассортимента КиБ. Расскажу почему. Во-первых, оно регулярно упоминается в Platter's Wine Guide. Если говорить о винах ЮАР, то это, пожалуй, самый авторитетный винный гид страны. Constitution Road Chardonnay уже несколько винтажей получает у Platter's 4–4,5 звезды — это очень высокий результат. Более того, гид относит его к винам с отличным соотношением цены и качества. Правда, есть важная оговорка: в ЮАР оно стоит около 1000 рублей. Само вино тоже выглядит многообещающе: известняковые почвы, спонтанное брожение, малолактическая ферментация, выдержка во французском дубе на осадке — все признаки классического насыщенного бочкового Шардоне. Иногда именно такого и хочется. Что же мы получили в бокале? Во вкусе все идеально. Вообще без замечаний. Тягучее, обволакивающее, бесшовное, с отличной концентрацией. Дуб ощущается, но не перегружает вино. Одновременно с этим удалось сохранить свежесть, поэтому оно не кажется тяжелым. А вот с ароматом впечатления уже не такие однозначные. Лимон, груша, ваниль, легкий сливочно-масляный тон. Вроде бы все в порядке, но груша уходит в леденцы. Именно это немного "удешевляет" вино, плюс мне не хватило развития и динамики. При этом будет справедливо добавить: если этот леденцовый тон со временем станет менее заметным, общее впечатление вполне может стать "премиальнее". На сегодняшний день это лучшее Шардоне, которое я пробовал в КиБ. Не без недостатков, но точно заслуживающее внимания. А пробовать его или нет — решайте сами. BeSomm 🐶

Есть термин, который, как мне кажется, очень важен, при этом мало кто с ним знаком. Мы все привыкли говорить о минеральности. Но в англоязычной винной литературе есть еще одно слово — sapidity. Оно встречается редко, а в русском языке практически не используется. У слова sapidity нет хорошего русского аналога. Sapidity — это ощущение пикантной, гастрономичной составляющей вина во рту. И этот термин гораздо шире, чем просто «высокая кислотность», «свежесть» или «минеральность». Жан-Батист Лекайон, главный винодел шампанского дома Louis Roederer, — один из тех, кто активно использует этот термин. По его словам, sapidity складывается сразу из нескольких элементов: • кислотности; • солоноватости; • фенольной структуры; • минеральности. То есть сапидность объединяет все нефруктовые элементы вина, и именно вместе они создают то, что мы часто называем энергией, напряжением или гастрономичностью вина. И вот здесь начинается самое интересное. Мы привыкли считать, что главное достоинство белого вина — высокая кислотность. Но в условиях потепления климата сохранить ее становится всё сложнее. Мне кажется, что у нас виноделы пока чаще фокусируются именно на сохранении высокой кислотности, тогда как за рубежом всё чаще говорят не о том, как любой ценой удержать кислотность, а о том, как сохранить ощущение свежести. Возможно, именно здесь и пригодится понятие sapidity. Свежесть — это не всегда вопрос цифр в лабораторном анализе. Это вопрос того, как вино ощущается во рту. Поэтому многие виноделы работают не только с кислотностью, но и со структурой вина. Один из инструментов — прессование целыми гроздями (whole cluster pressing). Такой способ позволяет получить немного больше деликатных фенольных соединений из кожицы, не делая вино танинным. Эти почти незаметные фенолы добавляют текстуру, легкую пикантную горчинку и делают вкус более объемным. Кислотность при этом может почти не измениться. А вот sapidity — вполне. Есть и сорта, у которых сапидность изначально довольно высокая — например, Альбариньо и Ассиртико. Во многом благодаря сочетанию высокой кислотности, фенольной структуры и солоноватого характера. Думаю, это одна из причин, почему интерес к этим сортам так сильно вырос за последние годы. Очень хочется, чтобы и наши виноделы начали чаще смотреть в эту сторону. Концепция sapidity точно заслуживает внимания и, как мне кажется, может стать одним из ключей к созданию более интересных и гастрономичных белых вин в условиях меняющегося климата. BeSomm 🐶

Перекресток объявил неделю Шампанского. Не свежее, но по такой цене можно сыграть) BeSomm 🐶

Ход конем (не смог удержаться от такого заголовка) Kalos Limen выпустили новую линейку из трех красных вин — Tarpan. Название отсылает к тарпанам — диким степным лошадям, которые когда-то населяли Крым. Но меня зацепило даже не это. Каждое вино получило имя одного из коней колесницы Аида: загадочного Орфнея, пламенного Этона и мрачного Аластора. Сразу вспомнился Hades — классная игра, где приходится побегать по царству мертвых. Посмотрим, какими получились вина с такими именами. 🍷 Tarpan Orphnaeus 2022 50% Каберне Совиньон, 30% Каберне Фран, 20% Мерло. Холодная мацерация на протяжении 5 дней. Раздельное брожение при температуре 26–28°C. Выдержка на осадке 16 месяцев с регулярным батонажем. В бокале микс темных (смородина, слива) и красных (черешня) ягод, легкая зелень, добавляющая ощущение свежести, и специи, больше напоминающие смесь сухих трав. По стилю вино оказалось ближе к Каберне Франу, чем к Каберне Совиньону, несмотря на его доминирующую долю в бленде. За счет легкости в аромате и вкусе оно получилось тонким и элегантным. Мысленно переносит во французское кафе с хорошей едой и недорогим, но приятным Каберне Франом на столе. Понравилось больше всех. 🍷 Tarpan Aethon 2023 Мальбек, Каберне Фран, Санджовезе и Сира — по 25%. Здесь использовали коферментацию — все сорта бродили вместе. После этого вино выдерживали 18 месяцев в стали. В аромате мясные оттенки (думаю, это влияние Сиры), травянистые ноты в сторону лаврового листа и можжевельника, черешня, ежевика, оливки и перец. Во вкусе и общем впечатлении вино получилось довольно плотным и теплым. Если играть в ассоциации, то мне оно напомнило жаркое летнее утро, когда очень хочется, чтобы подул прохладный ветер и добавил немного свежести. На мой взгляд, одновременное использование Мальбека и Сиры делает вино тяжелее. Я бы попробовал убрать что-то из этой пары (скорее Мальбек) и сместить пропорции в сторону Каберне Франа и Санджовезе. Как вариант можно еще попробовать добавить легкости за счет 5% белого сорта. 🍷 Tarpan Alastor 2024 51% Каберне Фран, 34% Каберне Совиньон, 15% Сира. Холодная мацерация на протяжении 5 дней. Раздельное брожение при температуре 26–28°C. Выдержка на осадке 18 месяцев с регулярным батонажем. В аромате и вкусе доминируют темные ягоды с выраженным акцентом на черноплодную рябину. Дополняют картину слива и горькие травы. Вино удивило. Я ожидал, что за счет высокой доли Каберне Франа оно будет самым дружелюбным в линейке, но получилось наоборот — самым мощным и необузданным (продолжаем поездку на теме с конями🙈) На мой вкус здесь слишком много экстракции. Вся линейка получилась действительно разной. Мой личный фаворит — Orphnaeus. Хороший вариант, когда хочется легкости без легкомысленности и без перегруза дубом. Искать в «Глобусе» или напрямую у Kalos Limen.

Мюскаде: Crus Большинство любителей вина знают Мюскаде как лёгкое белое вино к устрицам. Но за последние 20 лет в регионе произошла настоящая тихая революция, которая превратила часть этих вин в серьёзные терруарные образцы с потенциалом выдержки на десятилетия. Мюскаде — крупнейший апелласьон долины Луары (400+ производителей). Исторически он строился вокруг одного сорта винограда и одного базового стиля вина. Обычно вина выдерживаются на дрожжевом осадке в течение зимы после урожая. Получалось лёгкое сухое белое вино с цитрусовым характером, отражающее прохладный климат атлантического побережья Франции. Благодаря свежести, солоноватым оттенкам и доступной цене оно считается идеальным сопровождением устриц и других морепродуктов. Рождение Crus Инициатива началась в конце 1990-х годов в коммуне Gorges. Несколько виноделов решили оставить вина на осадке не на месяцы, а на годы. Вскоре к эксперименту присоединились хозяйства из Clisson и Le Pallet. Результаты оказались настолько убедительными, что виноделы начали добиваться официального признания лучших участков в отдельную категорию — crus communaux. Разные типы почв давали не только более качественные, но и заметно отличающиеся по характеру вина. После длительного процесса согласований эти территории получили официальный статус cru в 2011 году. В 2019 году были признаны ещё четыре cru: Goulaine, Monnières-Saint-Fiacre, Château-Thébaud и Mouzillon-Tillières. Недавно к ним присоединились La Haye-Fouassière, Vallet и Champtoceaux. Классификация Мюскаде • Muscadet — базовый апелласьон, выдержка на осадке не обязательна. • Muscadet Sèvre et Maine — крупнейшая зона производства, выдержка также не обязательна. • Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie — выдержка на осадке от 5 до 14 месяцев. • Muscadet Sèvre et Maine с указанием cru — выдержка от 18 месяцев до нескольких лет. Интересный факт: вина, выдержанные на осадке более 14 месяцев, не имеют права использовать обозначение Sur Lie на этикетке. Поэтому лучшие вина региона зачастую не содержат упоминания своей главной особенности. Почвы и терруары Именно разнообразие почв стало одной из причин появления системы crus communaux. Несмотря на один сорт винограда — Melon B, вина разных коммун заметно отличаются по стилю. Почвы региона происходят из древнего Армориканского массива возрастом около 350 миллионов лет. Здесь встречаются гранит, габбро, амфиболит, серпентинит и ортогнейс. На официальном сайте Мюскаде дают следующие характеристики crus: • Clisson — мощность • Gorges — длина и минеральность • Le Pallet — округлость • Goulaine — гармония • Château-Thébaud — утончённость • Mouzillon-Tillières — сложность • Monnières-Saint-Fiacre — плотность • La Haye-Fouassière — элегантность • Vallet — богатство • Champtoceaux — шелковистость Мнения виноделов и экспертов Фред Лайе из Domaine Brégeon считает, что вина Gorges должны напоминать кремень по своей точности и минеральности. Он придерживается минимального вмешательства и считает, что излишний алкоголь нарушает баланс вина. Джо Ландрон отмечает, что длительная выдержка на осадке смягчает горечь, делает текстуру более округлой и подчёркивает цитрусовые ноты. При этом он считает, что разные почвы по-разному реагируют на длительную выдержку. Некоторые производители активно используют батонаж, другие считают его слишком агрессивным вмешательством. Единого мнения пока нет, поскольку стиль crus communaux всё ещё продолжает развиваться. После дегустаций выдержанных образцов многие критики и эксперты считают crus communaux одной из самых недооценённых категорий белых вин Франции. Что попробовать Domaine La Haute Fevrie Monnières-Saint-Fiacre 2020 Одно из вин категории crus communaux. Сейчас можно найти по привлекательной цене благодаря акции. Domaine La Haute Fevrie Les Gras Moutons 2023 Не cru, но отличный способ познакомиться со стилем региона. По нынешним временам — очень достойное соотношение цены и качества. Дополнительно рекомендую посмотреть отзывы Павла «Винный Гик». BeSomm & Enjoy 🐶

Риболла Джалла - довольно редкий сорт у нас в бокалах. Это старинный автохтон северо-востока Италии, чаще всего Фриули и соседней Словении. Хорошр сохраняет свежесть (кислотность), благодаря чему именно из Риболлы часто делают классные оранжи (вспоминается Gravner). В КиБ завезли новинку из этого сорта от Cantina La Salute. Ribolla Gialla здесь показывает себя вполне типично: аромат свежий, с нотами белых цветов, луговых трав, груши и абрикоса. Во вкусе высокая, бодрая кислотность, характерная для многих итальянских автохтонов. При этом есть ощущение фруктовой сладости, которое делает вино дружелюбным и понятным. Но если у того же Пекорино эта сладость часто уходит в медовые оттенки, то здесь акцент остается на свежести, фруктах и цветах. Вино не сложное, но очень добротно сделанное. Такое легко представить в хорошей побокальной карте ресторана как небанальную альтернативу Пино Гриджо или Совиньон Блану. На дачной веранде тоже будет отлично смотреться) Хранить не надо, пейте свежим. Enjoy и BeSomm 🐶

Наливаю вино в бокал. Марина: — А что это за вино? Я: — Угадай) Марина: — С розовинкой... Пино Гриджо, что ли? Пахнет яблоком. Ну точно Пино Гриджо! Когда кто-то запоминает то, о чём я рассказываю 🙂 Вы ведь тоже помните, что у Пино Гриджо розовая кожица и она часто отдаёт этот оттенок в вино?)

КиБ, похоже, решил перенять у отелей динамическую систему ценообразования. Не знаю точно, когда у них высокий сезон, но есть ощущение, что покупать перед выходными выгоднее. Мои рекомендации на ближайшие дни: Sauska Furmint Стильно и строго. Подробнее можно почитать в моём отзыве и у Бориса «Такое Вино». As Laxas Любопытная позиция, почему писал здесь. Себе уже взял, поделюсь впечатлениями, когда попробую. Тоже берите — потом сравним 🙂 La Grange, Vinsobres В прошлый привоз входило в мой топ красных из КиБ. Ягодное, без перебора с дубом, хороший вариант под гриль. #виновыходногодня BeSomm 🐶

Провел выходные с друзьями)

В поисках летнего красного обратил внимание на появившийся в АМ и Винлаб Пино Нуар от Бельбек. Называется он немного по-разному: в АМ это просто «Пино Нуар» за 1600 рублей, а в Винлаб — «Выдержанный» за 1380. В итоге взял в Винлаб, урожай 2022 года. Аромат с хорошей интенсивностью, черешня, спелая малина, лепестки роз и мощная ванильно-карамельная атака. От количества ванили я даже немного опешил и подумал - они что, реально засунули его в американский дуб? Полез смотреть на сайт — и да, действительно: год выдержки во французском и американском дубе. Во вкусе — ершистый танин, проступающий сквозь красные сладкие ягоды, и эта же сладость остается в послевкусии. Хотелось чего-то легкого и красноягодного, а в итоге получил ванильную бомбу с риоханскими вайбами, без пинонуарного шелка. Довольно странное решение, как по мне, накинуть столько ванили на и без того сладкий южный Пино Нуар. Стилистически мне все же больше нравится подход Раевской: французский дуб с использованием гребней, получается тоньше и свежее. А у Бельбек пока, пожалуй, Каб Фран остается моим фаворитом. А погода хорошая) BeSomm 🐶

Про баланс или могут быть знания вредными? Часто под развитием вкуса подразумевают смещение «нравится» из диапазона «мощно и ярко» в диапазон «тонко и загадочно». В целом логика в этом есть: сначала мы учимся обонять, пополняем свой внутренний каталог новыми ароматами, начинаем отличать вишню от черешни, а кто-то идет дальше и мастерски различает по аромату даже гальку и гранит. Но если задуматься, то все это ведь про ароматы, а не про сам вкус. А как быть с развитием именно вкуса? Есть ли оно вообще? На первый взгляд ароматы кажутся более сложной темой — их огромное количество: порядка 500 000 уникальных ароматов и триллионы комбинаций, плюс сложные химические формулы. Вкус же выглядит проще: кисло, солено, горько, сладко плюс какой-то непонятный умами — вот и все. Вроде бы все ясно, что тут развивать? Нужно лишь определить количество: кислотности вот столько-то, если ее многовато — прикрываем сахаром или малолактикой, танинов (горечи) должно быть в меру — так и получается баланс. И именно этому нас обычно учат: вкус — это баланс. Баланс кислотности, сахара и танинов. Если что-то «выпирает» — значит, дисбаланс. Вот здесь, на мой взгляд, и проявляется «вредность» знаний. Во-первых, сам по себе баланс — это не только про количество кислотности и сахара относительно друг друга, а про общее восприятие вина. Точнее, это скорее стоило бы называть «гармонией», и она уже не про количественные характеристики. Но из-за этого знания мы постоянно держим в голове чек-лист: — достаточно ли кислотности? — много или мало сахара? — горчит или не горчит? Много танинов или мало? Все, чек-лист пройден: количество замерили, еще и таймером длительность послевкусия засекли — и со вкусом закончили. Из-за этого мы в большинстве своем почти не обращаем внимания на качественные характеристики. Как ведет себя кислотность во рту? Она мягкая или скорее напоминает металл? Она вибрирует или ощущается ровной? А танины? Они мелкие и похожи на песок или скорее напоминают рисовые зерна? А может, ощущаются как сплошная масса, почти как глина? Они добавляют вину структуру, служат ему скелетом или свободно болтаются где попало? Именно эти качественные характеристики, как мне кажется, и выделяют вина со старых лоз. И именно на это мне сейчас было бы интересно обращать внимание, если бы я уже перепробовал все то «крутое» вино. Важно, чтобы знания не ограничивали нас в развитии. Если это происходит, то, наверное, их в какой-то мере действительно можно считать вредными — как в случае с балансом. Жажды знаний всем и BeSomm 🐶