Vinolenta

🍷С урожая 2026 в Риохе появятся новые категории вин Rioja вводит новую категорию вина, начиная с урожая 2026 года: обозначение "Vendimia temprana" ("Ранний урожай") может использоваться для красных вин с содержанием алкоголя менее 12% об., а также для белых и розовых вин с содержанием алкоголя менее 11% об. Об этом сообщает газета La Rioja. 🍷В то же время власти снизили минимальное содержание алкоголя для классической Риохи. Начиная с 2026 года, этот показатель составит 9 % для белых и розовых вин и 10,5 % для красных вин (ранее — 11,5 %). ⚠️Однако, вина с обозначемниями Crianza, Reserva, Gran Reserva не подпадают под это ограничение. Эти изменения были одобрены региональной ассоциацией виноделов еще в прошлом году. Однако возражения со стороны правительства Страны Басков (напомню, что Rioja Alavesa целиком находится на их территории) привели к тому, что они вступили в силу только в этом году. 🍷Также недавно было одобрено частичное снижение содержания алкоголя в винах. Производители могут удалять до 20% общего объема алкоголя из своих вин без необходимости указывать это на этикетке. 🍷Например, содержание алкоголя в вине с 13% по объему может быть снижено до 11,6 %. Однако содержание алкоголя не должно опускаться ниже установленных минимальных значений. Регулирующий совет (Consejo Regulador) должен быть заранее уведомлен в письменном виде. Стоит при этом отметить, что полностью деалкоголизированные вина по-прежнему не могут выпускаться под апеласьоном DOCa Rioja. 🍷Сбор урожая винограда в Риохе в этом году начался в четверг, 6 августа, – раньше, чем когда-либо прежде в регионе. Комментарии тут в принципе излишни: алкоголь в Риоханских винах неизменно растет, урожай собирают все раньше и понятно, что эту абсурдную ситуацию надо хоть как то разрешать. Другое как и за счет чего? Осенью прошлого года мне довелось попробовать подобные вина «раннего сбора», правда не в Риохе, а в Руэде - розовое и белое. Если говорить кратко, то урожай действительно собрали раньше и получили-таки заветные 11% алкоголя, но ценой фенольной незрелости винограда. Розовое было просто проходным вином, нейтральным, если угодно, «никаким», а вот белое реально отдавало зелеными листьями, травой и было в этой зелености весьма грубоватым. Возникала полная иллюзия будто и правда жуешь недозрелое яблоко или крыжовник. Так что тут возникает риторический вопрос в духе «вам шашечки или ехать»: что важнее - номинальная цифра на контрэтикетке и весьма слабый продукт, либо пусть даже 15,5 - 16% алкоголя, но хотя бы «вкусно»? Лично я однозначно за вариант номер 2; а вы что думаете?

CS=CF+SB? Спойлер: не совсем! Жозе Вуямо, специалист номер 1 по происхождению виноградных сортов, поделился интересным исследованием Джеронимо Родригеса. Новые методы анализа показывают, что одним из родителей скорее всего был совиньон гри или розе! Хотя технически это окрашенные мутации белого совиньона, пути их разошлись довольно давно, и fié gris упоминается вроде как даже у Рабле. Это очень тонкая настройка знания, и здорово, что современная наука даёт возможность ее производить!

🍾 Немного слухов из мира Fine wines...а точнее, уже не слухов Как прошли ваши выходные? Надеюсь, что неплохо, а вот у владельцев Империи Louis Roederer они были точно великолепными. Началось всё с того, что пятницу вечером в запретограме появился пост от главного винодела Roederer Жан-Батиста Лекайона, опубликованный им после интересного ужина. В видео была показана впечатляющая коллекция бутылок: 3 Cristal (включая розовое 2018 и 2008 годов), неизвестное вино, Armand Rousseau Clos de Bèze 2007 года и Château d'Yquem 1979 года. Сопровождалось видео интригующей и таинственной фразой «Ужин в Бургундии [...] Есть что отметить??». В интернете стали распространяться конспирологические теории. Но, похоже, три Cristal, один загадочный Джокер, Clos de Bèze и Yquem — это намёк на приобретенное хозяйство в Бургундии. Не секрет, что владельцы Roederer, Фредерик Рузо и его семья, находятся в процессе приобретения Domaine Pierre Damoy, расположенного в Жевре-Шамбертене, за сумму, оцениваемую в 300-500 миллионов евро, согласно французскому деловому изданию Challenges. Новости о предполагаемом поглощении появились в апреле этого года, и если они окажутся правдой, то базирующийся в Реймсе шампанский дом получит контроль над поместьем, которое, помимо прочего, владеет одной третью виноградника Grand Cru Clos-de-Bèze — крупнейшим участком виноградника. ⚡️И вот буквально 2 часа назад мировые платформы вышли с уже официальной новостью: Группа Louis Roederer сообщила, что завершила сделку. Виноградники Domaine Pierre Damoy включают почти 8 гектаров виноградников категории Grand Cru, в основном в Шамбертене, Шамбертен-Кло-де-Без и Шапель-Шамбертен, а также Clos Tamisot, монопольный участок в Жевре-Шамбертен. Портфолио Louis Roederer уже охватывает регионы от Шампани, Бордо и Прованса до Португалии и Калифорнии. В состав Roederer Collection входят такие поместья, как Château Pichon Lalande в Бордо, Ramos Pinto в Португалии, а также калифорнийские винодельни Diamond Creek и Merry Edwards. Фредерик Рузо сказал: В год, когда Louis Roederer отмечает свое 250-летие, создание представительства в Бургундии, одном из самых престижных винодельческих регионов мира, и управление одним из его великих поместий имеет для нас особое значение. Domaine Pierre Damoy побудило нас сделать этот шаг, потому что оно воплощает все, что мы ценим больше всего: исключительные терруары, замечательное наследие, сильную индивидуальность и историю, которая входит в число самых знаковых в Бургундии. Подробности сделки, впрочем, пока не раскрываются, так что остаётся только гадать о сумме, которую заплатила семья Рузо. ———————————————- Читайте в MAX

Michelin впервые выпустил рейтинг виноделен. Новая система называется MICHELIN Grapes пока охватывает только Бургундию, но постепенно будут расширять. Всего в первый гид вошли 94 хозяйства. Из них 9 получили высшую награду – три «грозди», 20 получили две, 33 – одну, а еще 32 попали в категорию Selected. По сути, Michelin решил сделать для виноделен то, что уже много лет делает для ресторанов, а теперь еще и для отелей. Самое важное – оценивают не конкретную бутылку и не отдельный винтаж, а хозяйство целиком. В основе пять критериев: качество виноградников, стабильность от года к году, выраженность собственного стиля, работа в винограднике и погребе, а также уровень всей линейки вин. Получается довольно интересная попытка уйти от привычной 100-балльной логики, где в центре внимания всегда оказывается одна конкретная бутылка. При этом оценки выставляют инспекторы Michelin, которые посещают хозяйства, дегустируют вина и оценивают работу доменов в целом. С тремя «гроздями» все довольно предсказуемо, но от этого не менее показательно. В высшую категорию попали Domaine de la Romanee-Conti, Domaine Leroy, Domaine d’Auvenay, Coche-Dury, Roumier, Dugat-Py, Cecile Tremblay, Hubert Lamy и Jean-Marc & Thomas Bouley. Любопытно, что рядом с абсолютно недосягаемыми именами вроде DRC или Leroy Michelin сразу ставит Hubert Lamy и Jean-Marc & Thomas Bouley. Как будто показывает, что рейтинг будет не только про культовые бренды, но и про хозяйства, которые за последние годы серьезно изменили представление о своих аппелласьонах. Две «грозди» получили 20 доменов. Среди них Dujac, Denis Mortet, Georges Mugneret-Gibourg, Bruno Clair, Gerard Mugneret, Jacques-Frederic Mugnier, Jean-Claude Bachelet, Paul Pillot, Arnaud Ente, Benoit Ente, Lamy-Caillat, Bonneau du Martray, Comtes Lafon, Leflaive, Etienne Sauzet, Jean-Marc Vincent, Bruno Lorenzon и Dureuil-Janthial. Мне нравится, что сюда попали не только Кот-де-Нюи и Кот-де-Бон, но и Кот-Шалонез: Lorenzon из Mercurey и Dureuil-Janthial из Rully. Одна «гроздь» – еще 33 хозяйства. Здесь есть Armand Rousseau, Claude Dugat, Denis Bachelet, Duroche, Joseph Roty, Trapet, Comte Georges de Vogue, Hudelot-Noellat, Clos de Tart, Ponsot, Arnoux-Lachaux, Sylvain Cathiard, Meo-Camuzet, de Montille, Marquis d’Angerville, Michel Lafarge, Bernard-Bonin, Henri Boillot, Henri Germain, Roulot, Pierre-Yves Colin-Morey, Marc Colin и другие. Честно говоря, именно эта категория удивила меня больше остальных. Здесь рядом стоят хозяйства, которые многие поставили бы значительно выше, и те, кого, наоборот, ожидали увидеть именно здесь. Есть и категория Selected – хозяйства, которые Michelin рекомендует отдельно. Там, например, Sylvain Pataille, Camille Thiriet, Berthaut-Gerbet, Charles Audoin, Fourrier, Hubert Lignier, Anne Boisson, Ballot-Millot, Buisson-Charles, Pierre Girardin, Pierre Morey, Ramonet, Vincent Dancer, Jacques Carillon, Bachelet-Monnot, Pierre Guillemot, Rapet и Maxime Cottenceau. И вот здесь, возможно, даже интереснее всего. Именно в этой категории со временем могут появляться хозяйства, которые еще не стали культовыми, но уже заслуживают самого пристального внимания. Общее впечатление у меня спокойное. Первый рейтинг получился довольно консервативным и местами очень предсказуемым. Большинство великих имен и так давно великие. Но Michelin, кажется, и не пытался сразу перевернуть винный мир. Интересно, правда, как новый рейтинг скажется на ценах. Главный вопрос – что будет дальше. Если «грозди» останутся просто еще одним подтверждением уже существующей репутации – это будет красиво, но не слишком интересно. А вот если Michelin начнет раньше других замечать сильные, но еще не очевидные хозяйства – тогда за этим рейтингом стоит последить. @thewildyeast

Компания Bacardi полностью выкупила винокурню в центре Дублина и бренд ирландского виски Teeling. Откусывала по кусочку с 2017. Джек и Стивен Тилинги - бывшие владельцы бизнеса и сыновья легендарного Джона Тилинга - останутся в составе топ-менеджмента. Учитывая, что Bacardi от нас никуда не уходила, и сдерживать больше некому, ждем активных действий с брендом в России.

«Чем больше UGA, тем лучше!» Именно этим лозунгом, похоже, руководствуются итальянские производители в последнее время. Оно и понятно, за бутылку с вынесенным дополнительным географическим наименованием на этикетке точно можно просить дороже)) Не осталась в стороне и Марсала. В мае этого года Consorzio di Tutela del Marsala DOC объявил о введении дополнительных географических единиц — UGA, Unità Geografiche Aggiuntive. Как мы знаем, исторически Марсалу классифицировали исключительно по «техническим» параметрам: сроку выдержки (Fine, Superiore, Vergine и т.д.), цвету (Oro, Ambra, Rubino) и уровню остаточного сахара (Secco, Semisecco, Dolce). Главная цель реформы - разрушить стереотип о Марсале как об исключительно индустриальном продукте и подчеркнуть ее статус великого вина Средиземноморья. Вектор развития апелласьона теперь смещается с технологических характеристик на уникальное происхождение, по аналогии с Бароло, Кьянти Классико или Бургундией. В основу зонирования легло масштабное технико-научное исследование компании Panagri. Аналитики обработали массив данных по геореференсации виноградников, типам почв, микроклимату, экспозиции и розе ветров на площади. В результате этой работы были официально выделены четыре ареала с уникальным микроклиматическим и почвенным кодом: Stagnone, Altopiano dei Bagli, Triglia и San Nicola. Впереди инициативу консорциума ждет необходимый путь согласований новых правил на уровне руководства Сицилии, Министерства сельского хозяйства Италии и Европейской комиссии. Введение UGA даст профессионалам легальный инструмент для работы с терруарной Марсалой в винных картах. Это позволит предлагать гостям не просто абстрактные исторические категории, а вина с понятной привязкой к конкретным ландшафтам острова. NikaSommelier в Max

У винодельни "СОБЕР БАШ" появится сосед. Сосед по горе Собер Баш расположится в станице Азовской Северского район Краснодарского края, где в составе нового курорта «Собер-Баш» планируют высадить 27 гектаров виноградников и запустить винодельню «Широта 45» с объемом около 60 тысяч бутылок в год. Строительство проекта планируется завершить в 2029 году. В Северском районе пока только одна действующая винодельня — Собер Баш. Появление соседа - это хороший тренд для винодельческой территории. Один производитель - это частная история. Два - это уже начало формирования региона. Есть еще один важный фактор - близость к Краснодару. Собер Баш и будущая «Широта 45» станут двумя ближайшими винодельнями к столице Кубани. Это делает регион более интересным с точки зрения энотуризма для городской аудитории. С нетерпение ждем старта проекта и новых имен в отечественном виноделии. Источник РБК

В шампанском доме Bollinger кадровая перестановка. Новым шефом погреба назначен 39-летний Эмильен Бутийя, который сейчас занимает аналогичную должность в Piper-Heidsieck. К работе в Bollinger он приступит 1 октября 2026 года. Бутийя считается одним из самых ярких виноделов нового поколения в Шампани. Уроженец региона, он получил образование энолога и агронома, работал в Château Margaux, а также на винодельнях в Новой Зеландии, США, Чили и ЮАР. С 2018 года он отвечает за вина Piper-Heidsieck и дважды (в 2021 и 2023 годах) был признан лучшим cellar master года по версии International Wine Challenge. В Bollinger Бутийя сменит Дени Буннера и будет отвечать за сохранение фирменного стиля дома накануне его 200-летнего юбилея, который отметят в 2029 году. В компании подчеркнули, что рассчитывают на его опыт работы с пино нуаром – ключевым сортом для Bollinger. Для Шампани это одно из самых заметных кадровых назначений года: переход ведущего винодела из Piper-Heidsieck в Bollinger уже называют главным трансфером сезона. Читать в Max

⚡️⚡️⚡️ В Австрии разгорается один из самых громких винных скандалов последних лет. И, что особенно иронично, в центре истории оказался, возможно, один из самых именитых австрийских виноделов, чье имя ассоциируют с красными винами. Винодельня Морич (Moric) и ее владелец Роланд Велих (Roland Velich) получили исторические 100 баллов от Джеймса Саклинга за Blaufränkisch Lutzmannsburg Alte Reben 2023 - впервые в истории австрийское красное получило максимальную оценку. Но почти одновременно выяснилось: в самой Австрии этому вину отказали в государственной сертификации. То есть вино официально признано «не соответствующим типичному стилю качественного вина». Более того, Велиху запретили указывать на этикетке Бургенланд и даже Лутцманнсбург. Формально этот великий блауфрэнкиш теперь должен продаваться просто как «вино из Австрии». И вот здесь начинается уже не просто история одного блауфрэнкиша, а большой вопрос о том, куда вообще движется австрийское винное законодательство. Чтобы понимать масштаб ситуации, надо понимать, кто такой Роланд Велих. Это не «гаражный натуральщик», который случайно оказался в центре внимания. Это человек, который за последние 20-25 лет фактически перепридумал блауфрэнкиш для мировой сцены. В начале 2000-х, когда многие австрийские красные пытались быть «маленьким Бордо» - тяжелыми, дубовыми, концентрированными, - Велих пошел в противоположную сторону: старые лозы, ранний сбор, большая старая бочка вместо новой баррики, минимальное вмешательство, спонтанная ферментация, бургундская идея терруара. И вот именно это становится проблемой внутри системы. Потому что австрийская государственная сертификация - это не только химический анализ. После скандала 1985 года система была выстроена очень жестко: помимо лабораторного анализа существует обязательная дегустационная комиссия, которая должна решить, соответствует ли вино «типичному стилю» сорта и региона. На практике это означает, что вина с сильным индивидуальным характером регулярно сталкиваются с проблемами. Особенно если речь идет о подходе минимального вмешательства, спонтанной ферментации, отказе от оклейки и стремлении показать не «идеальную чистоту», а происхождение и характер места. И именно здесь сейчас звучит главный вопрос: может ли государственная комиссия объявлять «ошибкой» стиль, который международный винный мир считает вершиной современного виноделия? Слова Велиха звучат очень жестко: «Самые знаменитые и дорогие вина мира производятся именно так. В Австрии их дисквалифицируют как дефектные». И, честно говоря, в этой истории есть что-то почти символическое для Австрии. С одной стороны - страна невероятного качества, подхода, основанного на происхождении, и потрясающей винной культуры. С другой - очень сильная институциональная любовь к порядку, типичности и контролю. Проблема в том, что мировое fine wine движение последних 15 лет движется в сторону индивидуальности, происхождения и нестандартного подхода. Лучшие рестораны мира ищут не «правильные» вина, а вина с характером. И именно такие вина сегодня чаще всего вызывают сложности у дегустационных комиссий, настроенных на стабильный «типичный образец». В результате возникает почти абсурдная ситуация: в международной прессе Австрия празднует первый 100-балльник среди красных, а внутри страны то же самое вино «проваливает экзамен». Скандал оказался настолько громким, что в дискуссию уже включился госсекретарь Зепп Шелльхорн (Sepp Schellhorn). Сейчас обсуждается реформа закона и даже возможное сокращение всей сложной системы винных регламентов. И, пожалуй, именно в этом главный парадокс сегодняшней Австрии. Пока сегодня на VieVinum Кристиан Чида (а он тоже за «нетипичность» и индивидуальность вина) получает титул «винодел года» и становится одним из символов нового австрийского виноделия, Роланд Велих одновременно спорит с системой из-за «нетипичности» своего вина. Запаслись попкорном и наблюдаем дальше. (Цена этого вина 130-150 евро)

Angelini покупает Arnaldo Caprai Главная новость итальянского виноделия этой весны подтверждена: холдинг Angelini Wines & Estates приобрел 65% акций легендарного хозяйства Arnaldo Caprai. Сделка, подписанная 31 марта 2026 года в Вероне, официально закрепила за Angelini статус одного из самых мощных игроков на рынке премиальных итальянских вин. Arnaldo Caprai станет идеальным дополнением коллекции Angelini. Это винодельня стала фактически синонимом Sagrantino di Montefalco. Именно они в 80-х годах буквально спасли сорт Сагрантино от исчезновения и вывели его на мировую арену. А сегодня Arnaldo Caprai - это более 150 гектаров виноградников в самом сердце Умбрии с объемом производства около миллиона бутылок в год. Сделка произошла в период смены поколений: в январе 2026 года ушел из жизни основатель хозяйства, Арнальдо Капраи. Несмотря на продажу контрольного пакета, Марко Капраи остается на посту президента и CEO с личной долей в 35%. Angelini берет на себя глобальный экспорт и дистрибуцию. Теперь портфель Angelini Wines & Estates выглядит как идеальная карта топовых регионов Италии: * Bertani (Вальполичелла) * Val di Suga (Брунелло ди Монтальчино) * Fazi Battaglia (Вердиккьо из Марке) * Puiatti (Фриули) * Tenuta Trerose (Нобиле ди Монтепульчано) Эксперты называют эту сделку мудрым стратегическим союзом. Angelini получает флагмана Умбрии, а Марко Капраи - мощные финансовые и логистические ресурсы холдинга, чтобы сделать Сагрантино таким же узнаваемым брендом, как Бароло или Брунелло. На фоне этих новостей, интересно, кто следующим привезет эти вина в Россию?🤔

Classese: новое лицо игристых из Oltrepò Pavese Винодельческая зона Oltrepò Pavese представила на прошедшей выставке Vinitaly проект Classese, призванный стать новым обозначением для местных игристых вин, созданных классическим методом. Сам термин появился как соединение слов: Classico+Pavese = Classese. Интересно, что введение нового обозначения отменяет официальный статус термина Cruasé, под которым ранее продвигались розовые игристые вина региона. В новом уставе это имя исключено из номенклатуры DOCG. Cruasé останется просто частной торговой маркой, которую винодельни смогут использовать по своему усмотрению, тогда как Classese станет единственным официальным обозначением в том числе для розовых игристых. При этом речь идет не только о создании нового бренда, а о масштабном перезапуске позиционирования. Этот процесс начался еще в феврале 2025 года, когда консорциум утвердил новый устав и обновленный disciplinare, который должен стать единым регламентом для DOCG после окончательного министерского одобрения. История игристых классическим методом восходит тут к середине XIX века. Первые опыты производства датируются 1865 годом в Valle Scuropasso, а сам термин «Classese» возник еще в 80-х годах прошлого века как попытка кристаллизовать аутентичный стиль региона. Согласно новым правилам, Classese - это: - не менее 85% Пино Нуара - исключительно ручной сбор винограда, выращенного на холмистых участках;э - длительная выдержка на осадке: - минимум 24 месяца - 36 месяцев для миллезимных - 48 месяцев для категории Riserva. Особое значение придается географической точности: предполагается выделение четырех ключевых зон MGA: Versa, Scuropasso, Coppa и Staffora. Стратегически этот ход выглядит безупречно. Oltrepò Pavese давно обладает колоссальным потенциалом Пино Нуара и богатой историей производства Блан де Нуаров, однако региону долго не хватало лаконичной формулы, объединяющей сорт, терруар и стиль. Classese призвано решить эту задачу, предлагая рынку точное и элегантное обозначение для трансляции многолетних традиций. В конечном счете, Classese - это попытка перевести Oltrepò Pavese в высшую лигу итальянских игристых вин. Вступая в конкуренцию с более медийными аппелласьонами типа Franciacorta, регион делает ставку на узкую специализацию, строгий регламент и историческую преемственность - те самые ценности, которые сегодня определяют премиальный статус в мире вина.

Семья Фрескобальди купила виноградник на Этне ◻️Тосканский винный гигант Marchesi Frescobaldi приобрел 7 га виноградников на Этне. ◻️Участок в районе Контрада Санто Спирито граничит с землей винодельни Tenuta delle Terre Nere, в бизнесе которой холдинг участвует с прошлого года. ◻️Новые виноградники не предназначены для создания независимого бренда. В компании уточнили, что разработают еще одно вино категории крю. Годовой объем производства составит около 220 тыс. бутылок. 🍷 Подписаться | Онлайн-сомелье

#закрыто Производитель игристого «Лев Голицын» остановлен. Росалкогольтабакконтроль приостановил действие лицензии, выданной петербургскому ЗАО «Игристые вина». Об этом сказано на сайте регулятора. Решение о приостановке лицензии было принято 9 апреля. О причинах не сообщается. ЗАО «Игристые вина» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 1992 году. Основной вид деятельности компании — производство вина из винограда. Гендиректор компании — Юрий Дудко. Выручка компании за 2025 год составила ₽4,5 млрд, что на ₽600 млн больше, чем годом ранее. Прибыль компании за 2025 год сложилась в объеме ₽1,5 млрд. Это на ₽500 млн больше, чем было годом ранее. «Игристые вина» — одно из крупнейших предприятий по производству алкоголя в России. Оно, в частности, выпускает игристое вино под брендом «Лев Голицынъ», а также коньяк под марками «Бестужевъ» и «Лев Голицынъ» и виски «Форест Кэт» и «Черчилль». Детали: rbc.ru/wine/news/69ea55099a7947000ee85417

#утрата Не стало Виталия Васильевича Батрака... Он был большой человек - и по росту, и по делам. И у него было огромное сердце. Вот странность, оно и подвело его, не выдержало... Новость оглушительная. Невозможно жалко, чудовищная потеря для семьи и для нас. Более открытого человека в российском виноделии сложно представить. Он был с нами буквально круглыми сутками. Принимал в гостях, приезжал в наши города. И казалось, что так будет всегда. Я помню, как впервые Виталий и его вина появились у нас на клубе. Это был прорыв, открытие нового региона. Виталий Васильевич был по-медвежьему крупный и очень скромный. Безусловно, я знал, что у него большой опыт в советском виноделии. И ничего хорошего не ожидал - ну вот, мол, приедет обломок эпохи, привезёт вина из прошлого. Оказалось, что все не так! Это был феерический вечер! Батрак был открыт новому опыту. Побывав в Испании и освоив новые для себя технологии виноделия, он немедленно начал их применять и на родине. Невероятный и важный предыдущий опыт наложился на природное любопытство и даже рисковость, которую сложно ожидать от осторожного крестьянского ума... Виталий Васильевич был масштабным человеком, не боявшимся в какой-то момент взять и представить огромный край в своём лице. Он стремительно ворвался в нашу жизнь и остался с нами. И во многом тот харизматичный взлёт, который сегодня переживает виноделие Ставрополья, он задан именно им. Весёлый, с отличным не провинциальным юмором, очень наблюдательный. Виталий Васильевич очень любил то место, где жил. Благодаря ему, в наш лексикон вошли и гора Верблюд, и подвалы Темпельгофа. И теперь-то уж кажется, что они были с нами всегда. Так легко и естественно появился в нашей жизни Батрак и принес с собой все, что знал, что любил. И мы полюбили его, полюбили тот мир, который стоял за ним. Огромный и прекрасный мир - такой же, как и сам Виталий... Он продолжится, этот мир. Не зря же он называется семейной винодельней. Дочки Виталия, Лена и Ксения, продолжат его такое важное и яркое дело. Удивительно похожие друг на друга и на отца, они словно играючи подхватили в какой-то момент дело папы и стали его частью. Им сейчас невероятно сложно. А нам... нам трудно найти слова, которые бы поддержали их в эту минуту. Нет их, этих слов, все они кажутся лишними в момент величайшего семейного горя. Есть только наша любовь, наша поддержка. Обнимаем и скорбим. Покойся с миром, господин Батрак...

Ornellaia Vendemmia d’Artista 2023 года под названием La Vitalità, оформленная сербской художницей Marina Abramović, будет выставлена на онлайн-аукцион Bonhams с 11 по 23 июня. Средства от продажи направят в Solomon R. Guggenheim Foundation для поддержки выставки Guggenheim Pop. Главным лотом станет единственная бутылка формата Salmanazar объёмом 9 литров с эстимейтом 20 000–40 000 фунтов. В комплект также войдут виниловая пластинка композитора Nino Rota и ужин на шесть персон в Tenuta dell’Ornellaia. Бутылка подписана художницей и дополнена концептуальными элементами, включая красную восковую свечу, вдохновлённую её работой Energy Hat. Всего в каталог войдут 14 лотов. Проект Vendemmia d’Artista реализуется уже в 18-й раз и ранее включал сотрудничество с такими художниками, как Michelangelo Pistoletto, Luigi Ontani, Ernesto Neto и Rebecca Horn. @TheWineology | #Update

Аппелласьон Asti DOCG признал розовые вина и разрешил выпускать их под маркировкой региона. Процесс начался еще в 2023 году и завершился в конце марта 2026-го. Новый продукт — купаж винограда «москато» (70–90%) и «брачетто» (10–30%). Будет доступен в вариантах от сладкого до экстра брют. По словам президента консорциума, в ближайшие месяцы производство может составить 5–10 млн бутылок в зависимости от реакции рынка. 🍷 Подписаться | Онлайн-сомелье

В России приняли новый ГОСТ на спирт — появятся категории «Классический» и «Ультра» Росстандарт утвердил новый ГОСТ на этиловый спирт. Документ вступит в силу с 15 апреля и заменит утвержденный стандарт 2015 года. Главное новшество — теперь спирт делят на два вида: «Классический» и «Ультра». При этом разница между ними в минимальной доли этилового спирта всего 0,3%. Для «Классического» — не менее 96%, для «Ультра» — не менее 96,3%. Первый делают из пшеницы и ржи, второй — с добавлением ячменя, спельты и полбы. Сырье — только российское. Новый ГОСТ закрепляет базовые характеристики: спирт должен быть бесцветной легковоспламеняющейся жидкостью с температурой вспышки не ниже 13 ℃ и самовоспламенения не ниже 404 ℃. Для категории «Ультра» также ужесточили требования к содержанию метилового спирта — примеси будут снижать за счет контроля на всех этапах производства. 🎉 Подписывайся на Readovka в MAX