Спинка кабана

🇮🇹 Я очень люблю вина из сорта неббиоло: для тех, кто меня давно читает, это точно не секрет. Однажды у меня был подробный пост о том, где именно в Италии его можно встретить: в основном в Пьемонте, конечно, но есть ещё зона Вальтеллина в Ломбардии. И вот оттуда я до недавних пор совсем ничего не пробовал. Решил в Японии исправить это упущение. Для начала несколько фактов про эту самую Вальтеллину: 🔹 Тут чуть больше 800 гектаров виноградников — это мало. 🔹 Лозы растут на террасах на крутых горных склонах. 🔹 Террасы укреплены каменной кладкой без раствора, и ЮНЕСКО считает их объектом нематериального культурного наследия. 🔹 У сорта неббиоло здесь есть собственное название — кьявенаска. Вино, про которое сегодня поговорим, сделали на винодельне с милым названием Ar.Pe.Pe, и это одно из флагманских хозяйств региона. Его история начинается в 1860 году, но в 1973 году семейный бизнес пришлось продать. Однако в 1984 году Артуро Пелицатти Риверо (отсюда и название) выкупил участки и погреб обратно. Ставку сделали на долгую выдержку по традиционной технологии и отдельные виноградники. Их у производителя 13 гектаров — в зонах Sassella, Grumello и Inferno.  Большинство маркируется как DOCG Valtellina Superiore — это сильно более узкая зона, чем DOC Rosso di Valtellina. И тут есть особые требования под выдержке: 24 месяца в целом, из которых минимум 12 в бочке. А если Riserva, то вообще 36/12. У меня бутылочка 2015 года с двух участков под названием Buon Consiglio и San Antonio с виноградника Grumello. Актуальный винтаж сейчас — 2022. Так что на полке она успела хорошо полежать, а это для неббиоло, как мы знаем, всегда полезно. На этикетке ещё написано Rocca de Piro — это название крепости XIII века, которая находится рядом с винодельней.  В линейке Ar.Pe.Pe это вино ближе к базовому, и на сайте производитель пишет, что его основная фишка — готовность к употреблению сразу после релиза. Оценки для почти базы крутые: 92 балла от Wine Enthusiast, 93 от Wine Advocate, 92 от Wine Spectator. Лозы растут на высоте от 350 до 500 метров над уровнем моря, что довольно высоко для Европы. Мацерация длится больше 100 дней — на натуральных дрожжах с самого винограда, а выдержка вполне тянет на категорию Riserva, которую на этикетке не прописали: 18 месяцев в огромных деревянных ёмкостях на 5000 литров и потом 24 месяца в бутылке. У вина бледно-рубиновый цвет, интенсивность аромата чуть выше среднего — не ярко, но красиво, интересно и сложно. Тут сушёные вишня и инжир, малина, много табака и замши, древесный сандаловый тон и чуть мокрой земли. Но самое интересное: проходящий сквозь это тоненький оттенок чайной розы. Во вкусе подчёркнуто сухой и сглаженный танин, который, однако, пока всё же рано называть мягким. Алкоголь чуть пониже среднего 13% — так и ощущается. Кислотность чуть выше среднего. Тело ближе к лёгкому, а финиш средний по длине, и вот тут ягоды уже другие: клюква и брусника. Интеллигентный такой, медитативный и очень самостоятельный неббиоло. И, на мой вкус, он довольно сильно отличается от того, что обычно можно встретить в Пьемонте. Первая моя Вальтеллина однозначно удалась. Очень радуюсь, что у меня в винном шкафу уже довольно давно припрятана базовая бутылочка Ar.Pe.Pe Rosso di Valtellina 2019 года. 🇷🇺 Цена в России: конкретно эту позицию к нам не возят, но есть базовая Rosso di Valtellina за 4-7 тысяч рублей и более старшее Sassella Stella Retica Riserva за 8-10 тысяч. 🇪🇺 Цена в Европе: €50 🇯🇵 Цена в Японии: ¥5400 (2200 ₽ на момент выхода поста) 🚛 Импортёр: Vinoterra Если пост понравился, буду рад вашим лайкам

🇮🇹 Продолжим про Фульвио Брессана. Вот ещё его цитата: «Вино должно трогать ваше сердце. Если нет, пейте воду». К этому тейку можно очень по-разному относиться. Я сразу о грубом масс-маркете подумал и ещё о том, что с большей частью российского виноделия происходит. Но в целом, конечно, звучит довольно радикально. Однако же все три вина Брессана, которые я в Японии попробовал, моё сердце однозначно тронули. Про пино неро был прошлый пост, сегодя расскажу про Verduzzo 2021, а чуть позже про скьопеттино. Спасибо за ваши реакции, кстати: голоса разделились ровно 50/50, поэтому я выбрал сам. Вердуццо фриулано — белый автохтон из региона Фриули-Венеция-Джулия. На всю Италию около 1000 гектаров. Конкретно у Брессана лозы уже во вполне солидном возрасте: посажены в 1990-м году. Обычно из вердуццо делают сладкие вина, но у нас будет сухой вариант и вообще фактически оранж: потому что брожение тут шло 4 недели в контакте с виноградной шкуркой. А потом ещё было более 3 лет выдержки в огромных деревянных ёмкостях с объёмом 2000 литров — на дрожжевом осадке с регулярным перемешиванием. Цвет этого вина иначе как коньячным не назвать, и очень уж красиво он играет в бокале своими янтарными бликами. Тут уже всё чисто и прозрачно, хотя фильтрации вновь не было. Интенсивность аромата — выше среднего. На первом плане мёд, абрикосовый джем и полежавшая мандаринка. Их подчёркивают оттенки сушёных трав, карамели и миндаля. Ну и не без холодного такого приятного грибного вайба тут, конечно. Лёгким вино не назовёшь — есть определённая плотность. Кислотность хорошая — выше среднего, алкоголь средний — 13%. Вслепую сказал бы, что на полградуса побольше — всё-таки чувствуется. Есть и танин, но он деликатный такой, чайный. Финиш вновь средний: в нём медовые оттенки усиливают тона цитрусов — засахаренный апельсин, апельсиновый мармелад и абрикосовая горчинка. Я не могу назвать себя фанатом оранжей, но если их не для бобров делали (под этим подразумеваю зубодробительный танин), то всегда с удовольствием пробую. И это, определённо, один из самых интересных оранжей, с которыми мне повезло встретиться. 🇷🇺 Цена в России: 🤷‍♂️ конкретно эту позицию к нам не возят, но из похожего по стилю есть Bressan Karat — ассамбляж фриулано, мальвазии и риболы джаллы. 🇪🇺 Цена в Европе: €50 🇯🇵 Цена в Японии: ¥7920 (4000 ₽ на момент выхода поста) 🚛 Импортёр: FortWine Если пост понравился, буду рад вашим лайкам

🇮🇹 В Италии больше 2 тысяч автохтонных сортов винограда. То есть таких, которые растут только в определённой местности. Например, вино Кьянти делают из сорта санджовезе, а пино гриджио, барбера, неро д’авола и множество других хорошо знакомых многим на слух сортов — это тоже всё итальянские автохтоны. К слову, глера, из которой просекко делают, это тоже оно. Но есть и такие автохтоны, про которые вы вряд ли слышали. Например, скьопеттино, пиньоло, вердуццо… Именно на эти три и ещё несколько других делает ставку Фульвио Брессан из региона Фриули-Венеция-Джулия. Кажется, что представителю 9-го поколения семьи виноделов вообще не интересны винные тренды: он делает не то, что люди массово покупают, а так, как хочет и чувствует. Похожие идеи звучат часто, но, в отличие от многих, у Брессана получилось стать винной легендой при жизни. Вот вам ещё пример подхода Брессана: в регионе, где он работает, разрешённая урожайность для попадания в стандарты апелласьонов DOC Collio и DOC Friuli Isonzo от 11 до 13 тонн на гектар. Фульвио не просто не ставит эти отметки на этикетке, ограничиваясь «более простым» IGT Venezia Guilia, но и держит урожайность на уровне не больше 3,5 тонны с гектаров. Проще говоря: он мог бы делать в 3 раза больше коммерческого вина, но выбрал качество и сорта, с которыми он хочет работать сам, а не то, что требует от него регламент. Ну и банальное упрощённое: в среднем по больнице DOC — это типа круто, а IGT — это типа сильно менее круто. Брессан, как вы понимаете, мощное исключение. Удивительный факт: Фульвио из Италии, и его сайт не только на местном языке, но ещё на английском, японском, и — вот тут неожиданно: русском. Полагаю, это как-то связано с женой Брессана — её зовут Елена Мысина, она из России, а вместе они уже больше 25 лет. Ну и ещё весёлое: вот цитата про сорт пино гриджио из интервью Брессана газете «Коммерсант» в 2025 году: «Я ненавижу пино гриджо. Вряд ли ему что-то поможет. Это глупое вино с банальными ароматами. Его и вином-то назвать можно с трудом — это скорее «товар народного потребления». Тем забавнее, что Фульвио с пино гриджио тоже работает. Но, как и в случае с другими сортами из его портфолио, тут тоже сильно ограничена урожайность, мацерация в контакте со шкуркой длится более полугода, а само вино проводит 5+ лет в бочках. Сложная, в общем, штука, далеко не масс-маркет. Ну а предметно я хочу поговорить про дивный пино нуар от Фульвио Брессана — Bressan Pinot Nero 2018. Пару лет назад я его шапочно попробовал на винном салоне, очень впечатлился, ничего не запомнил и задался целью однажды помедитировать над целой бутылкой. И вот она у меня: спасибо благословенным японским алкомагазинам — цена вопроса всего 4000 ₽ против почти 20 000 ₽ в России. У вина бледно-гранатовый, даже немного йодистый оттенок, оно просвечивает, как и полагается пино нуару. Фильтрации тут не было, и это заметно: есть мелкая такая взвесь, которая во вкусе при этом не ощущается. Первые впечатления от аромата — густое земляничное варенье, хвоя, укроп и смола. Потом появляются лекарственные травы из сиропа от кашля с акцентом на солодку, а земляника переходит в яркую малину. Ещё присутствуют мускусные древесные вайбы, чёрный перец, лавровый лист, эвкалипт и запах простой советской баньки с вениками. Вино совершенно удивительное: развивается прямо в бокале и постоянно меняется, увлекая за собой. Тело по плотности ближе к среднему, кислотность выше среднего, танин ниже среднего — мягкий и деликатный. Финиш средний по длине: с потрясающим оттенком сочной черешни, бальзамиком, корицей, перцем и грецким орехом. Но описывать этот шедевр — дело неблагодарное, его надо пробовать, если есть такая возможность: словами эти ощущения не передать.  🇷🇺 Цена в России: 14 000 — 18 000 ₽ 🇪🇺 Цена в Европе: €50 🚛 Импортёр: FortWine Кстати, вин от Брессана я себе в дорогу по онсенам острова Кюсю купил сразу три. И оставшиеся два как раз из автохтонных сортов. Я в любом случае расскажу про оба, но давайте устроим баттл: ❤️ — скьопеттино (красное), 🔥 — вердуццо (оранж). Кто победит, про того и следующий пост!

🇮🇹 Абсолютная любовь к тому, что ты делаешь, — вот рецепт совершенства. Убеждаюсь, что это правило работает почти во всех сферах жизни, а в виноделии так особенно. В 2004 году 22-летняя Арианна Оккипинти только начала делать вино на Сицилии, сейчас ей лишь чуть за 40, площадь виноградников с тех пор увеличилась с пары гектаров до 30+ га, а ведущие винные критики мира превозносят её мастерство в своих обзорах. Забавно, что в случае Арианны любовь началась с поездки на выставку Vinitaly в 16-летнем возрасте вместе с дядей, совладельцем винодельни COS. 🍇 Кстати, много ли вы знаете о сицилийском локальном сорте винограда фраппато? Подозреваю, что нет, и это нормально: вин из него на российском рынке совсем немного. Неро д’Авола и нерелло маскалезе, конечно, встречаются гораздо чаще. Там интереснее, что именно фраппато стал коронным сортом Арианны Оккипинти. 95-96 баллов за мало кому известный автохтон с юга Италии от Wine Enthusiast, Decanter и James Suckling — это весьма серьёзно. Короче: учитывая мою любовь к красным винам в лёгком стиле, я фраппато от Арианны натурально прям мечтал попробовать несколько лет. И тут, значит, приезжаю я в Японию, а оно стоит такое красивое на полке одного из местных магазинов за 3500 ₽ в переводе на наши деньги. В России, как обычно, в 2,5-3 раза дороже. Грех не взять. Итак, открываем Occhipinti Il Frappato 2023 и пробуем. У вина красивый именно бордовый цвет, заметно прозрачный. Интенсивность аромата сильно выше среднего — очень вино, причём даже несмотря на то, что я решился его попробовать сразу после того, как вытащил из маленького холодильника в отеле. Получается, что даже при 6-8 градусах, что для красного крайне низко, ароматика не потерялась — это необычно. По мере нагрева всё становилось только лучше и интереснее. В запахе сначала считывается абстрактный ягодный морс, а потом всё начинает раскрываться деталями. В центре чуть полежавшие клубника, вишня и малина. Рядом с ними — мокрые листики из осеннего леса, чиркнутая спичка и немножко анималистики: назовём это мокрой шерстью. При этом есть сильная цветочная составляющая — сушёная роза и фиалки, а ещё — чуть табака и какой-то едва уловимый пряный оттенок. В плане технологии всё тоже интересно. Тут органическое виноделие здорового человека без вытаскивания его в качестве флага на этикетку — с минимумом серы, только натуральными удобрениями, спонтанной ферментацией на натуральных дрожжах (это которые на самом винограде живут, а не в лаборатории их сделали) и акцентом на долгую мацерацию в 25 дней — это когда сок контактирует со шкуркой. Полагаю, плотность именно так появилась. А дальше выдержка длиной в 17 месяцев в нейтральной ёмкости — конкретно в этом случае в бетонной. В Москве я пробовал несколько вариантов фраппато попроще, включая позицию от весьма известной сицилийской винодельни Planeta. На фоне того, что сделала Арианна, даже она теряется. Вино Оккипинти кажется чуть более плотным, хотя всё ещё остаётся тем красным в «лёгком» стиле. Танин чуть ниже среднего — при этом молодой, задорно дразнящий рецепторы вместе с бодрой кислотностью. Алкоголь ниже среднего — 12,5%. Финиш долгий: с брусникой, клюквой, чёрной смородиной и гранатом. Если идеальное красное на лето и существует, то это точно оно. 🇷🇺 Цена в России: 8500 ₽ 🇪🇺 Цена в Европе: €40 🚛 Импортёр: 🤷‍♂️ свою бутылку брал в японском магазине, поэтому подсмотреть на контрэтикетке не получится, но кто-то явно возит, если есть у агрегаторов. Если пост понравился, буду рад вашим лайкам

🇪🇸 Рибера-дель-Дуэро — один из самых престижных и знаменитых винодельческих регионов Испании. Виноград здесь растёт на солидной по европейским меркам высоте от 700 до 1000 метров над уровнем моря, а климат очень капризный: жара резко сменяется холодом, а зимой температура иногда может доходить до -20 °C. Это позволяет ягодам хорошо набирать и фенольную (то, что влияет на вкус и аромат) и сахарную зрелость без потери кислотности. Но и риск потерять урожай велик, да и в целом работать тут сложно.  А ещё в регионе одни из самых дорогих виноградников страны, так что абы кто тут не работает — масс-маркетных вин очень немного. Кстати, два винодельческих гранда Испании — Dominio de Pingus и Vega Sicilia именно из Риберы. Ну а мы сегодня будем говорить про гораздо менее известное, но интересное хозяйство Pago de los Capellanes. В плане истории тут всё очень по-бургундски. Жили возле деревни Педроса-де-Дуэро монахи, им жертвовали местные виноградники. Со временем их стало много, и за ними закрепилось именно такое название — pago de los capellanes. Потом землю у капелланов отобрали и разделили между несколькими фермерами, предки одного из которых — Доротео Родеро — развернули тут в 1996 году большое и серьёзное производство с историческим неймингом. А в 2014-м даже вышли за рамки региона и стали делать годельо на дрожжевом осадке в Галисии — называется O Luar do Sil. У хозяйства больше 100 гектаров виноградников, среди них два отдельных: флагманский El Picon на 1,6 га и El Nogal с площадью 6 га. Именно о вине со второго из них и пойдёт речь дальше. Тут на 100% темпранильо, который в Рибере называют тинто фино, а на этикетке красуется растущее на винограднике ореховое дерево. Год у нас 2020-й с розливом в 2023-м — вино успело немного полежать в бутылке. Выдержка — 22 месяца во французских бочках. Цвет — глубокий тёмно-фиолетовый. Интенсивность аромата выше среднего. На первом плане сушёная черника, сливовый джем и ликёрная вишня. На старте даже были приятные вайбы хорошего черничного йогурта, но этот оттенок быстро пропал. Вторичных оттенков больше, но они не закрывают первичные, а играют с ними наравне: тут много кожи и тёмного шоколада, есть древесный оттенок кедра, грецкий орех, ваниль и чёрный перец. Вино мощное, плотное, полнотелое — как и полагается хорошей Рибере. Чувствуется, что алкоголя много: вслепую я бы сказал, что 14,5, но в реальности больше — внушительные 15,5%. Однако же, они отлично сюда вписываются. Кислотность выше среднего, танин тоже. Чуть-чуть смягчившийся, но ещё молодой, сухой и мелкозернистый. Серьёзная Рибера — она как Бордо, ей нужно время, чтобы раскрыться, и тут пока его прошло совсем немного. Финиш долгий и красивый — с сушёной черникой, ежевичным джемом, грецким орехом и шоколадом. Если бюджет позволяет, очень рекомендую попробовать, особенно любителям испанских вин и плотного стиля в целом. 🇷🇺 Цена в России: 10 000 ₽, сейчас идёт со скидкой за 5950 ₽ 🇪🇺 Цена в Европе: €60 🚛 Импортёр: Ароматный мир Если пост понравился, буду рад вашим лайкам

🤱 Давненько рубрики с хорошими скидками не было. С учётом того, что сделало наше правительство с ценами на вино за последнюю пару лет, это теперь явление редкое. Тем не менее, вот прямо сейчас очень круто выступает «Ароматный мир». 🇨🇱 За 3950 ₽ вместо 10 000 ₽ можно взять великолепный чилийский бордобленд Domus Aurea. У меня чуть выше о нём отдельный пост был. Это не просто хорошая цена, а отличная: в 2 раза дешевле, чем в Европе. 🇪🇸 За 5950 ₽ вместо 10 000 ₽ можно взять ой как хорошо подходящий под нынешнюю «весеннюю» погоду стопроцентный темпранильо из региона Рибера-дель-Дуэро Pago de los Capallanes El Nogal с отдельного виноградника. Его я прямо сейчас пью, и оно чудесное — на днях расскажу подробнее. Тут цена совсем немного выше, чем в Европе, что по нынешним меркам тоже прекрасно. Если пост понравился, буду рад вашим лайкам

🇩🇪 Хорошие пино нуары — дело тонкое, но в Германии (да и не только в ней, чего уж) не всегда так получается. Особенно, когда речь идёт про довольно тёплый регион Баден, где вина из этого сорта часто оказываются более плотными и структурными. Но умелые руки творят чудеса. Ещё задолго до того, как в мире началась мода на лёгкие и воздушные красные вина, господа Свен Эндерле и Флориан Молль начали делать тут пино нуары именно в таком стиле.  Задолго — это аж в 2007 году. В 2008-м парни разлили урожай вручную и с 2009-го бутылки поступили в продажу. К слову, познакомились они во время учёбы и практики — в области виноделия, конечно же. В 2020-м Свен Эндерле покинул проект, но Флориан нашёл нового партнёра — им стал один из поставщиков винограда, Манфред Эндерле. Так что даже фамилии на этикетках менять не пришлось. В плане виноградников всё начиналось с 2 гектаров, к середине 2020-х их стало уже 12. Лозы не молодые: им от 25 до 75 лет. В красной линейке Enderle&Moll с пино нуарами три позиции. «Крюшный» Buntsandstein не продаётся в России, а вот «среднюю» — Liaison — и «младшую» — Basis — позиции у нас встретить можно. Поговорим именно о последней, хотя и Liaison на днях удалось попробовать: тоже великолепная вещь. У вина чистый прозрачный красный цвет. Интенсивность аромата чуть выше среднего: не кричащая, но и принюхиваться не нужно. В первую очередь здесь играют красные ягоды — брусника, клюква и дикая вишня. Ещё есть немного кожи, мокрые листики из осеннего леса и лёгкая летучая кислотность с лаковым оттенком. Танин совсем лёгкий, как и полагается, алкоголя мало: всего 12 градусов, что это общее ощущение звонкости и ягодности только усиливает. А вот кислотность во вкусе акцентная — выше среднего. Финиш короткий, но классный: всё с теми же лесными ягодами — брусникой и клюквой. О том, что тут почти 1,5 года выдержки в бочке, догадаться трудно, но бочки эти были старыми и работали скорее как нейтральные ёмкости. Словом, дерзкое и свежее красное вино, которое, кстати, ещё и из тех, что отлично сочетаются с креветками и карпаччо из курицы, которые обычно к белым подают. Хорошая новость: у Винотерры такого ещё много. Плохая новость: на зарубежных сайтах пишут, что урожай 2023 года стал для Enderle&Moll последним. Так что если любите лёгкие и кислотные красные — обязательно пробуйте, эта крутая и необычная вещь скоро совсем исчезнет. 🇷🇺 Цена в России: 5350 ₽, я брал за 3200 ₽ 🇪🇺 Цена в Европе: €20 🚛 Импортёр: Vinoterra Если пост понравился, буду рад вашим лайкам

🇮🇹 С вином часто экспериментируют: например, можно отправить его на выдержку на дно моря или сделать из каких-то нетипичных для региона сортов. Или вообще смешать с пивком и продавать: даже такое кому-то нравится. Чаще эксперименты получаются бессмысленными или даже откровенно провальными, но и крутые исключения бывают: о таком сегодня как раз и расскажу. Этикетка на этой бутылке, да и она сама выглядят максимально молодо, но внутри действительно вино из 1975-го года, а в эту тару его разлили совсем недавно — в 2024-м. Производитель — Giovanni Sallemi, название Cantunera — так по-итальянски называются дома на углах перекрёстка: в одном из таких жили дед и отец винодела.  Джованни с детства со своими родственниками работал с виноградом, долго делал домашнее вино. Разливать его по бутылкам он начал в 2015 году, и быстро стал знаменитым не только в Сицилии, но и за её пределами. Сайт у него тоже сделан в «домашнем» стиле, поэтому с уверенностью говорить о технологии производства сложно. Точно известно одно: перед розливом вино очень долго (как минимум 10+ лет) провело в бочке. Дальше показания расходятся: кто-то пишет про 18 лет выдержки, кто-то про 45. Ну и бочки, очевидно, тут просто не могли быть новыми. Второй факт: это точно сорт неро д’авола, но помимо него заявлен ещё и нерелло маскалезе — причём точно в порпорции 50/50.  Но это всё не так важно, потому что в бокал из бутылки попадает что-то совершенно невероятное. Сначала здесь ароматы свежей пиццы: бальзамик, вяленые томаты, сушёные грибы, пепперони и орегано. Потом приходят йод, солодка, варенье из шишек, жареные лесные орехи, укроп из баночки с огурцами, жжёный сахар и чиркнутая спичка. Спустя время, за стеной третичных ароматов начинают проявляться изменившиеся за десятилетия фруктовые оттенки: они перешли в сушёный инжир, сушёную чёрную смородину и чернослив. Цвет у вина тёмно-рубиновый с широкой каймой кирпичного оттенка. Интенсивность аромата выше среднего, кислотность несмотря на возраст как минимум сильно выше среднего. Танин за ней уловить довольно сложно почему-то: скорее он тут средний или ниже среднего. Алкоголь выше среднего: 14%. Вино из разряда тех, про которые можно сказать «плотно и маслянисто». Во вкусе есть явный оттенок умами, кроваво-йодистые вайбы, пряные травы, шоколад и чернослив. Финиш долгий. Мне очень понравилось, но это точно позиция для подготовленных людей, у которых есть опыт дегустации возрастных вин и понимание, что все вот эти старые оксидативные нотки на грани мокрого подвала им нравятся. А про то, сколько стоят вина, о которых я рассказываю, и где их брать, планирую теперь делать вот такие саммари: 🇷🇺 Цена в России: от 12 до 15 тысяч ₽ 🇪🇺 Цена в Европе: €50 🚛 Импортёр: Hedonist Wine Если пост понравился, буду рад вашим лайкам

🇪🇸 КБшечка вновь радует интересной позицией в ассортименте — Vicente Gandia Ceramic Sauvignon Blanc 2024. Это небанальная испанская версия совиньон блана из окрестностей Валенсии. Вино ферментировали в 500-литровых дубовых бочках, которые изнутри обожгли с помощью вулканических камней из Исландии,. Затем отправили его на полугодовую выдержу в амфоры. В Испании их называют tinajas (тинахас), и это не современное ноу-хау, а довольно традиционная для страны технология. Цвет тут соломенный, интенсивность аромата чуть выше среднего. В отличие от новозеландских совбланов, всё спокойно, и лично мне это нравится. Если описывать запах в двух словах: то это йогурт с маракуйей, но в целом оттенков, конечно, больше. Тут и чуть самшита, и цветы садовых плодовых деревьев, и груши с дынями и персиками. История про камни звучит как маркетинг, но как будто бы и нет: лёгкая дымность всё же присутствует. Выдержка в амфорах тоже однозначно идёт на пользу: добавляет плотности и глубины. Кислотность средняя, алкоголь ощущается как есть — на 13%. Финиш короткий, но милый: с грушевой сластинкой и совсем лёгкой такой горчинкой от фруктовой шкурки. Ценник был, кажется, в районе 1200-1300 ₽ (upd: говорят, что уже даже 1050 ₽), и это по нынешним временам прям бюджетно. Если любите плотные белые вина, советую попробовать. Производитель — Bodegas Vicente Gandia, семейная винодельня с почти 150-летней историей, которая за это время превратилась в большую ориентированную на экспорт корпорацию. Так и пишут про себя на своём сайте: 90 стран, 5 континентов. И тем приятнее, что тут у нас не просто вариант в духе «запить котлету», а нечто действительно оригинальное. Ну и 91 балл от Джеймса Саклинга всё-таки.

Одна из флагманских позиций винодельни из прошлого поста, названа в честь человека, который сделал её великой. Это Nicolas Catena Zapata, год у нас 2020-й. Оценки крайне высокие: 98 от Джеймса Саклинга, 97 от Тима Аткина, 97 от Decanter, 96 от The Wine Advocate. По сути, это бордобленд с добавлением мальбека: 54% — каберне совиньон, 25% — каберне фран, 21% — мальбек. Берут их с тех самых «крюшных» виноградников — Adrianna и Nicasia. Пропорции всегда меняются — и порой сильно. Например, в первом винтаже 1997-го года 95% каберне совиньона, а в винтаже 2022-го года 46% кабсова и 43% мальбека. Выдержка — 18 месяцев в бочках из французского дуба. Кажется, что пить такое крутое вино в столь молодом возрасте — затея проигрышная. Но нет, оно не только намекает на огромный потенциал, а ещё способно удивлять и меняться со временем в бокале уже прямо сейчас. Цвет — фиолетовый, аромат по интенсивности выше среднего. В нём очень много всего: фиалки, шоколад, черника, чуть черноплодки, великолепная акцентная замша, лёгкий дымок, а ещё — графит, щепотка ванили и немного табака. Каждый вдох дарит новые ощущения! Кислотность выше среднего, танин тоже и пока, конечно, молодой — но уже не зелёный, а просто чуть шершавый. Алкоголь вписан сюда великолепно и ни про какие 14% даже мыслей не возникает. Финиш долгий — с грецким орехом, вяленой вишней и смородиной. Вот правда: тут всё лучшее от мальбека и каберне совиньона одновременно. В России, как водится, вино стоит дорого — от 18 до 25 тысяч рублей. Бутылка, о которой я пишу, приехала из Армении, а купили её там за 8300 ₽. И вот с таким прайсом, безусловно, это щедрый подарок добрых винных богов. Совершенно точно, одно из лучших вин, которые я когда-либо пробовал. И радует, что в шкафу лежит второе топовое кюве от этих же ребят — Malbec Argentino, про эффектную этикетку которого я однажды писал отдельно.