Vinum by DP-Trade

30 лет Ca’ Marcanda: как пьемонтцы учились понимать Тоскану В этом году Ca’ Marcanda исполняется 30 лет. Сейчас сложно представить Болгери без Gaja, но в 1996 году решение Анджело Гайи купить здесь 40 гектаров выглядело совсем не так очевидно. В апелласьоне работало меньше десяти хозяйств, виноградников было гораздо меньше, а сам Болгери только начинал превращаться в один из главных винных регионов Италии. Сегодня здесь 67 виноделен, а Ca’ Marcanda стала такой же частью местного пейзажа, как знаменитая кипарисовая аллея. Дом бесконечного торга Название Ca’ Marcanda появилось еще до самой винодельни. Анджело Гайя несколько лет пытался купить эту землю: возвращался снова и снова, вел переговоры, получал отказы и начинал сначала. На пьемонтском диалекте ca’ marcanda означает примерно «дом бесконечного торга». Семья вспоминает, что многие идеи Анджело поначалу казались им совершенно лишними и даже абсурдными. Но проходили годы, и оказывалось, что он просто раньше других замечал то, что еще только начинало происходить. Пьемонтцы в Тоскане Для семьи Gaja переезд в Болгери оказался не просто новым винным проектом, а почти культурным экспериментом. После Ланге пришлось привыкать к совсем другой Италии. Здесь меньше пиетета перед авторитетами и больше самоиронии. Первые уроки Тосканы семья получила даже не на виноградниках, а в баре крошечной Сассетты — среди охотников, велосипедистов, местных жителей и женщины, которая приходила туда с прирученным диким кабаном. Как сделать каберне итальянским Но главным вопросом оставалось вино. С неббиоло все относительно понятно: его родина и идентичность неразрывно связаны с Пьемонтом. С каберне совиньоном, мерло и каберне фран все сложнее — их выращивают по всему миру. Поэтому задача Ca’ Marcanda состояла не в том, чтобы сделать в Болгери еще одно хорошее бордоское вино. Gaja хотели дать международным сортам новую идентичность. На поиски собственного ответа ушло почти 30 лет. Не добавлять, а убирать В итоге философия Ca’ Marcanda оказалась очень итальянской: главное — происхождение и качество исходного продукта, а задача винодела скорее убрать лишнее, чем что-то добавить. По тому же принципу построена и сама винодельня. Ее спрятали внутри холма и покрыли землей и растительностью, чтобы она практически исчезла из пейзажа. Когда реальность следует за мечтой Лучшей метафорой этой истории семья Gaja считает знаменитую кипарисовую аллею Болгери. Когда Джозуэ Кардуччи воспел ее в стихотворении Davanti San Guido в 1874 году, привычного нам двойного ряда кипарисов еще не существовало. Стихотворение стало настолько известным, что граф Гвидальберто делла Герардеска позже действительно перестроил аллею по описанию поэта. Сначала появилась идея, и лишь потом реальность догнала ее. С Ca’ Marcanda произошло примерно то же самое.

В Москве появился новый рейтинг ресторанных винных карт — Great Wine List by SWN, совместный проект Simple Wine News и ресторанного гида GreatList. Для первого выпуска собрали и оценили винные карты 121 московского ресторана. Планка получилась довольно высокой: в итоговый список вошли 70 заведений, набравших от 85 баллов из 100. На вершине рейтинга в гордом одиночестве — Regent с результатом 95 баллов из 100. И тут спорить сложно: одна из самых интересных и продуманных винных карт Москвы. Заслуженно!

Не пузырями едиными Наиболее известное и самое дорогое вино у Болланже сегодня — это, безусловно, Vieilles Vignes Françaises — вино с двух участков Clos Saint-Jacques и Chaudes Terres в Аи с дофиллоксерными лозами Пино Нуара. 2500 бутылок, и всё это ещё выпускается не каждый год. 1500 евро по WS. Подробнее о нём писал тут. Но есть в Аи 4 гектара земли, про которые мало кто вспоминает, когда слышит про Болланже — La Côte aux Enfants. Участок в его нынешнем виде — терпеливо собранный пазл. В начале XX века, между 1926 и 1934 годами, Жак Боланже (муж Лили) скупал десятки отдельных наделов на крутом меловом склоне в Монтань де Реймс — на тот момент землёй владели более пятидесяти разных собственников. Постепенно, шаг за шагом, он собрал их в единый массив — сегодня Bollinger владеет всеми четырьмя гектарами. Фактически это монополь. Про название Происхождение названия "Côte aux Enfants" (буквально — «детский склон») никем не подтверждено, и у него есть несколько конкурирующих объяснений. Атлас французского виноделия Луи Ларма (1944 год) называет это же место иначе — "Côte aux enfers", то есть "адский склон". По одной из версий, именно так его прозвали женщины, которым после каждого ливня приходилось таскать в тяжёлых корзинах обратно наверх смытую со склона землю — работа настолько изнурительная, что склон окрестили адом. По другой версии, дело не в аду, а именно в детях: склон по меркам Шампани настолько крутой, что для сбора урожая требовались детские ловкость и гибкость — отсюда и "склон детей". Есть и третья: якобы дети приходили сюда не ради урожая, а чтобы брать черенки с лоз в качестве посадочного материала. Сам дом честно признаёт: правды не знает никто. Про тихое красное Стоит напомнить контекст, который сегодня уже не очевиден: Шампань прославилась не игристым вином. Изначально регион был знаменит именно красными винами, и лучшими среди них считались Пино Нуары из Аи — по легенде, это было одно из любимых вин самого короля Генриха IV. То есть задолго до того, как "шампанское" стало синонимом пузырьков, Аи уже был знаменит — просто за немного другое вино. La Côte aux Enfants — это прямое продолжение той, более древней традиции. Долгое время вино с этого виноградника вообще не продавалось — пили сами. Только начиная с 1980-х дом решил выпустить его на рынок как самостоятельное вино. Красное, игристое и розе Участок La Côte aux Enfants не однороден и делится на два разных склона с разной судьбой. Южный склон “идёт” на то самое тихое красное вино — La Côte aux Enfants Coteaux Champenois. Вижу на остатках 2014 и 2016. Виноград с северо-западного склона долгое время использовался для производства красного вина, которое выступало “агентом стиля” в купаже La Grande Année Rosé. Напомню, это розе появилось у дома довольно поздно. На официальном сайте Bollinger история звучит так: мадам Болланже согласилась на розовое при одном условии — оно должно быть исключительным. Так родилось миллезимное розе, которое уже в будущем переименуют в La Grande Année Rosé. С конца 80-х исключительность этого вина обеспечивается использованием в купаже красного вина со склона La Côte aux Enfants. А с 2012 года у северо-западного склона появилась и третья роль: его виноград стали использовать для нового монокрю шампанского, тоже названного La Côte aux Enfants — блан-де-нуар (100% Пино Нуар), с ферментацией в дубе, выдержкой около девяти лет на осадке и очень скромным для рынка тиражом. 1100 евро по WS.  Интересная и почти уникальная для Шампани ситуация: один и тот же небольшой участок сегодня “кормит” сразу три разных продукта дома — тихое красное La Côte aux Enfants Coteaux Champenois, красное для розового игристого La Grande Année Rosé и отдельное монокрю-игристое La Côte aux Enfants Champagne. Никакой особой морали в конце у меня для вас не будет. Просто маленький кусочек земли и три настолько разных вина.

Lingua Franca ‘Avni’ Pinot Noir 2021 — «Авни» на санскрите значит «Земля». Название этого вина не могло бы более точно отразить его суть — именно тесная связь с землей, с различными её аспектами, обеспечивает красивую многосложность этого пино нуар. После откупоривания бутылки практически незамедлительно начинает радовать и раскрывать своё богатство. «Авни» — собирательный образ орегонского пино нуар, выращенного на вулканических базальтах и морских отложениях. Вино звучит слаженно и многослойно, ласкает рецепторы гладким шёлком, прохладой и минеральной остротой. В «новосветскости» его не упрекнуть: ягоды спелые, но живые и сочные. Опять же, не слишком-то орегонец, не перегибает с вулканическими мотивами. Доминик Лафон и его протеже Тома Савр позаботились о гармонии и постарались сделать всё для того, чтобы Avni 2021 года вошёл в пантеон лучших вин, которые когда-либо производили в Lingua Franca. К тому же, 2021 год является историческим, ибо это последний миллезим без гиганта Constellation, который приобрёл хозяйство в 2022 году. Что будет дальше — увидим, а пока можно насладиться классным пино нуар от последних романтиков Орегона. Дмитрий Красильников

Продолжу немного мучать вас интересными фактами про этот замечательный шампанский дом Потайной склад В 2010 году в погребах Bollinger стажёра отправили на рутинную инвентаризацию — переписать и убрать пустые бутылки, скопившиеся в дальнем углу. За стеной из пустых бутылок обнаружили замурованный проход. Когда его расчистили, нашли забытый погреб, в котором было около шестисот бутылок и магнумов с резервными винами, самые старые из которых, судя по архивным записям, датировались 1830 годом — то есть всего на год моложе самого дома. После нескольких лет реставрации и изучения часть бутылок решили дегоржировать — только в 2014 году. Вскрыли 54 бутылки. Пригодными для дегустации признали всего 13 — остальные время не пощадило. Есть версия, которую сам дом никогда официально не подтверждал: замуровать погреб могли специально, чтобы укрыть лучшие винтажи от немцев во время оккупации — почти так же, как Робер Друэн из бургундского дома Joseph Drouhin в шесть лет собирал по погребу пауков и подкладывал их к свежей кладке, за которой отец прятал бутылки Romanée-Conti. Доказательств тому нет — только совпадение по времени и по логике. Находка дала повод для создания двух винных библиотек дома — Galerie 1829 и La Réserve, которые открылись в июне 2016 года. Про мини-магнум или новая старая бутылка И ещё один занимательный факт, связанный со старыми бутылками — правда, о нём стоит сразу сказать: это, судя по всему, отдельная история, а не продолжение той же самой находки 2010 года, хоть и очень похожая по духу. В какой-то момент в коллекции дома обнаружили старую бутылку ручного выдува, пузатую, с выгравированным годом «1846». Форма показалась дому настолько удачной и повторявшей пропорции магнумов, что её решили не просто выставить в музее, а вернуть в производство. В 2015-м на выставке London International Wine Fair Bollinger представил обновлённую бутылку по мотивам этой находки — более узкое горлышко, более широкое основание, пропорции почти как у маленького магнума. Соотношение диаметра горлышка к диаметру основания у бутылки «1846» — 26 мм к 93 мм, тогда как у стандартной бутылки — 29 мм к 85 мм. Шеф-де-кав Матьё Кауфман объяснял это не только эстетикой: по его словам, узкое горлышко должно совсем немного замедлить обмен кислорода, а значит, вино стареет медленнее и может выдерживаться дольше. С тех пор бутылка «1846» — стандарт почти для всей линейки дома — Special Cuvée, La Grande Année, R.D. и Vieilles Vignes Françaises. Исключением остаётся La Côte aux Enfants. Когда будете открывать свою бутылочку Болланже, обязательно сверьте её пропорции с другими шампанскими бутылками.

Кажется, у полубутылки начинается вторая молодость. Еще недавно такой формат воспринимался как компромисс: для тех, кто «пьет мало» или не готов заказать полноценную бутылку. Но сегодня рестораны все чаще отмечают обратную тенденцию. Причина проста: меняются привычки. Многие хотят выпить не больше двух-трех бокалов, но при этом не ограничиваться вином, которое сегодня предлагают по бокалам. Проблема в том, что не все производители готовы разливать вино в 0,375 л — это менее выгодно, чем стандартная емкость, поэтому выбор пока остается ограниченным. Именно поэтому хорошие полубутылки до сих пор остаются приятной находкой. Чтобы не быть голословными, собрали десять отличных вин в формате 0,375 л: • Nino Franco Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut • Pascal Jolivet Pouilly-Fumé 2023 • Dopff au Moulin Riesling Grand Cru Schoenenbourg 2018 • Château La Tour de l'Evêque 2014 • Bodegas y Vinedos Pintia 2020 • Boscarelli Vino Nobile di Montepulciano 2022 • Gaja Sito Moresco 2023 • Isole e Olena Chianti Classico 2023 • Catena Zapata Malbec 2022 • Bollinger Special Cuvée Brut

«Не престижное» престижное кюве Болланже В 60-х, когда все дома бросились выпускать так называемые «престижные кюве» — дорогие вина в красивых бутылках, Болланже отказались играть по этим правилам. Лили предложила держать вино на осадке намного дольше положенного регламентом срока, а дегоржировать буквально перед самой продажей. R.D. означает Recemment Dégorgé (или «Недавно дегоржированное») — особое шампанское дома Болланже. Я специально не буду называть его престижным, отдавая дань памяти Лили Болланже, которая, по легенде, отвечая на вопросы о престижном кюве дома заявляла, что «Все наши вина являются престижными кюве. Выделить одно — значит обесценить остальные». И именно этот отказ выделять что-то одно, как ни парадоксально, и подтолкнул дом к рождению чего-то принципиально нового — не нового вина, а нового способа обращаться со старым. Идея Лили была радикальной, креативной и смелой одновременно: вино сразу после дегоржажа отличается свежестью и мощными ароматами, сформированными длительной винификацией в дубовых бочках. Так почему бы не начать выдерживать вино максимально долго на осадке, а дегоржаж делать непосредственно перед самой продажей? Первый MVP выпустили в 1963-м — Лили вместе со своим американским импортёром тестово продала небольшой тираж 1947-го года, сделав поздний дегоржаж. Впервые вино с названием R.D. было выпущено в 1967-м сразу тремя винтажами на трёх разных рынках: 1952-й — в Англии, 1953-й — в Швейцарии и Франции, 1955-й — в США и Италии. Вино вышло в категории Extra Brut с дозажем 6 граммов на литр. На тот момент — радикально сухое вино. И это в то время как весь рынок пил шампанское с дозажем в среднем 20 граммов, а брюты были около 15. Главный парадокс R.D. заключается в том, что вино — например, R.D. 2008, проведший на осадке 14 лет, — в бокале ощущается моложе многих невинтажных кюве. Сложность старого винтажа плюс нерв и молодость только что дегоржированного — и всё это в одной бутылке. А теперь компактнее. В чём революционность R.D.? Ключевая ошибка — считать революцией сам факт «престижного кюве». Это не так: подобные вина существовали и до Bollinger. Настоящая инновация — в другом, и состоит из трёх элементов: 1) Дата дегоржажа как самостоятельный параметр. До R.D. «свежесть» вина считывалась исключительно через год урожая. Bollinger впервые ввёл второй параметр — сколько времени прошло с момента дегоржажа — и стал печатать эту дату прямо на этикетке. До этого так не делал никто. 2) Разделение выдержки на осадке и выдержки после дегоржажа. Конкуренты тоже долго выдерживали свои престижные кюве, но дегоржировали их в обычные сроки, а затем годами хранили уже готовое, дегоржированное вино перед продажей — а именно после дегоржажа вино начинает быстрее терять свежесть. У Лили было ровно наоборот: держать на осадке долго, дегоржировать перед самой продажей. 3) Extra Brut в эпоху сладкого шампанского. У нынешнего R.D. 2008 дозаж даже ниже исходного — 3 г/л против 6 г/л образца 1967 года. То есть дом со временем пошёл ещё дальше собственной радикальной идеи. Нынешний генеральный директор дома Шарль-Арман де Белене называет винтаж 1952 года «первым настоящим R.D.» — вероятно, потому что именно его лично дегустировала и представляла гостям сама Лили. В России сейчас в наличии винтаж 2008-го года. Ко мне же едет магнум 2004-го, а еще я знаю где "достать" магнум 99-го. Чувствую себя уже амбассадором этого шампанского дома...