Профессор кислых щей

Китайский повар поехал подработать в Ирак и влетел в американское вторжение со всеми спецэффектами. Это не галлюцинация от сушеных медуз, это синопсис фильма Once Upon a time in the Middle East, который третий день рвет китайский бокс-офис, уже набрал 8,3 на imdb и бодро коллекционирует хорошие отзывы на letterboxd. Хорошо бы купили в прокат, ребята явно на большой экран работали.

Персики в разгаре во всем Северном полушарии, а в Калифорнии их прямо много, поэтому народ развлекается вовсю. Бистро с запоминающимся названием Work in progress завело например персиковый сандо: пошированные и свежие персики, песто, буррата, миндально-лавандовая пудра, руккола, шрирача и мед. Фруктовые сендвичи тема известная, но обычно так хлеб, кремчиз и фрукты, а можно и гораздо затейливее тему трактовать.

А вот это очень интересное использование мицеллия - датчане из Visibuilt разработали плиточку и аналог битума, которые можно вырастить в биореакторах. Есть два маленьких реализованных проекта в Копенгагене, посмотрим, как дальше будет развиваться. Производство асфальта и битума если что одно из самых неприятных про выбросам углекислого газа.

Какое мимими: сообщество района Камберуэлл в Южном Лондоне выиграло городской грант на облагораживание пристанционной территории остановки электричек, посадило там разные цветы, и еще по некотором размышлении рядочек бахуса, из которого в следующем году планируют сделать 22 бутылки Chateau Denmark Hills (это собственно название станции).

Лондонские флористы Flur собрали для мероприятия Hermes роскошные овощные люстры. Есть конечно вопрос куда они потом все это дели, но выглядит очень впечптляюще.

Два MOF (чемпионы Франции) по кондитерскому искусству, Стефан Леру (2004) и Габриэль Ле Кан (2023) демонстрируют, что гишоновскими скульптурами масштабный кондитерский дизайн не исчерпывается. И если технически что делает Гишон я понимаю, то как эти парни тянули и гнули съедобную скань, я понимаю не до конца.

День кошек так день кошек. Пока Тьери Маркс готовит для песиков, американский телеповар Бобби Флей запустил линейку для котов Made by Nacho, названа в честь его кота Начо, которого явно кормят очень хорошо. Костный бульон, сибас, тунец и прочие роскошества для кошек, у которых все есть.

Эпоха демонстративного потребления домашней утвари иногда дает поразительные плоды, например, в виде серебряных подставок для бутылки кетчупа. Примерно 1200 евро - и все Галочки обомрут от кухонного рилза.

Николас Джилл, 05.06.2026 Мне до смерти надоели все эти так называемые кулинарные журналисты, которые рассказывают нам, какой должна быть еда, хотя сами ни дня не провели на профессиональной кухне. Кого они обманывают? Если они не провели шесть лет на линии разогрева куриных крылышек от Sysco (нечеловеческих размеров поставщиков продуктов в две трети американских ресторанов — прим. ) в TGI Friday’s, как можно доверять их мнению о том, жидковат ли суп из омара? Мне всё равно, какое у них образование, но как журналист может знать, вкусен ли рибай, если он никогда кропотливо не готовил утиную грудку в су-виде в течение двух часов, затем не коптил её на чае, не поливал глазурью из ежевики с сычуаньским перцем, не обжаривал на угле бинчотан и, наконец, не выкладывал на неё пинцетом цветы? Человек может 25 лет освещать ресторанную индустрию, но если он не провел несколько недель за приготовлением бульона или разделкой туш животных, его представления о состоянии высокой кухни абсолютно бессмысленны. Хотите критический обзор того нового современного итальянского ресторана на соседней улице? Кто лучше справится с этой задачей, чем тот, кто годами работал с шеф-поварами и даже бывал у них на свадьбе?Все эти годы в школе журналистики, чтение текстов и статей, анализ фактов, интервью, погоня за важными новостями и общение с экспертами из других областей никогда не будут так важны в кулинарной журналистике, как умение сочетать гребешки и клубнику шестью разными способами.Только тот, кто работал за ужином «в восемь рук», в котором участвовали минимум восемь норвежских поваров-мужчин из ресторанов с мишленовскими звездами, сможет объяснить электрику из пригорода Кливленда, почему тому стоит обратить внимание на чаванмуши из маленького местного бистро вместо того, чтобы потратить деньги на жареную курицу, которая, как электрик точно знает, поднимет ему настроение.Я говорю не только о ресторанной критике. Я имею в виду все аспекты кулинарной журналистики. Знаете, у кого есть время бродить по переулкам иммигрантских кварталов в поисках небольших семейных ресторанчиков? У повара, работающего по 18 часов в день, вот у кого. Кто лучше разбирается в сложных системах данных об экономике цепочек поставок, чем тот, кто шесть недель стажировался в The French Laundry? Что может знать отец или мать, которые готовят своим детям три раза в день, о создании рецептов, которые делают людей счастливыми? Кто лучше подходит для освещения широко распространенных случаев мошенничества с морепродуктами, чем тот, кто включил тилапию в меню и назвал её красным окунем? Можно ли действительно сообщать о злоупотреблениях на рабочем месте, если вы никогда не видели, как коллега лапает официантку? Разве книга Gastronomical Me не была бы намного лучше, если бы М.Ф.К. Фишер работала линейным поваром на бранчах в загородном клубе? (а вот если бы Комиссаржевская днем работала бы на ткацкой фабрике...) Можете ли вы представить себе статью о семье фермеров, написанную человеком, который никогда не занимался свадебным кейтерингом в Силиконовой долине? Зачем доверять какому-то блогеру объяснение того, что означает экосистема 50 Best, когда вы можете попросить кого-то, чей ресторан финансово зависит от неё, объяснить это за вас? Кто лучше всех сможет помочь нам понять проблему вырубки лесов в результате сельского хозяйства, чем тот, кто снимается в рекламе промышленного поставщика говядины? Действительно, что такого мог рассказать вам Джонатан Голд (многолетний и очень уважаемый ресторанный критик Los-Andgeles Times – прим. ), чего не мог рассказать Марио Батали (очень медийный итальянский шеф, погоревший как раз на приставаниях к сотрудницам — прим.)? И раз уж мы заговорили об этом, давайте убедимся, что рок-критиками должны быть только музыканты с классическим образованием, что политические репортеры работают на правительство, и что врачи, желающие написать медицинскую статью о лечении болезни, сами болеют этой болезнью.

Один из лучших гастрономических журналистов Николас Джилл, который к сожалению ушел почти целиком в свою платную подписку, написал в ней язвительнейшую колонку о регулярной заплачке, которую я тоже слышу «человек, который пишет о еде, должен иметь профессиональный опыт в ресторане». Поскольку я давно ее слышу и устала, я просто перевела текст целиком, чтобы в случае необходимости (а она увы возникает регулярно) просто кидать ссылку. Ну и текст упоительный, конечно.

Ладакх нашёл своё «зелёное золото» Пока мир гонится за суперфудами, в высокогорном Ладакхе настоящий бум переживает облепиха (sea buckthorn), которую в Индии называют «Сандживани бути» — легендарной травой, возвращающей к жизни. Ещё несколько лет назад местные жители собирали ягоды только для домашних нужд. Сегодня вокруг облепихи выросла целая индустрия: соки, джемы, масла, косметика, порошки и даже мыло. Некоторые предприниматели превратили небольшие семейные производства в бизнес с оборотом в несколько крор рупий, а продукция продаётся не только по всей Индии, но и в Гонконге. Власти Ладакха рассчитывают превратить регион в столицу индийской облепихи. По оценкам Invest India, к 2030 году отрасль может приносить около ₹500 крор ежегодно. Парадоксально, но главной проблемой уже становится не поиск покупателей, а нехватка сырья: сегодня собирается лишь около 5% дикорастущей облепихи региона.